В. Воронов – От романа-к гурману. Хозяйственные постройки...("Сделай сам" №4∙2003) (страница 14)

Отполированную ажурную работу можно дополнительно «покрыть» гравировкой, выполнить несложную рельефную резьбу, подложить для фона фольгу или иной декоративный материал (рис. 26).

Рис. 26. Последовательность работы над резной вставкой:

_{а — нанесение контурного рисунка; б — сверление отверстий; в — выпиливание проемов; г — проработка рельефа. (По рис. Г. Федотова)}

Следует особо отметить, что перед полированием художественно обработанную животную кость всегда сначала отбеливают, так как на поверхности неотбеленного изделия выступают капельки жира. Сами изделия при этом быстро желтеют, теряют свой первозданный вид. Прием отбеливания пергидролем уже описан. Стоит лишь добавить, что степень отбелки определяется на глаз. Одна порция состава может быть использована трижды, всякий раз увеличивая время примерно в два раза. Отработанный пергидроль подогревают до 60–70 градусов, и в нем вновь можно отбеливать изделие.

Отбеливание каустической содой ведут 2–3 %-ным раствором в эмалированной посуде, куда закладывают изделие чуть выше высоты его уровня. Раствор доводят до кипения, затем в течение 20–30 минут поддерживают его температуру в пределах 70–80 градусов.

Можно воспользоваться известью. Кость закладывают в подходящую емкость, пересыпают слоями извести (примерно по 5 см). Процесс отбеливания длится от 12 до 36 часов.

В ходе работы со всеми отбеливающими составами необходимо оберегать открытые части. тела от попадания химикатов.

Пластинки животной кости, детали, вырезанные из нее, широко применяют в инкрустации. В накладной технике рисунок размечают одновременно и на кости, и на инкрустируемой поверхности. У выпиленных лобзиком деталей стенок углубления основы кромки строго перпендикулярны и точно подходят друг к другу.

Не стыкующиеся части подгоняют, «подстругивая» их шкуркой. При окончательной сборке детали смазывают рыбьим клеем, БФ-2, суперцементом и оставляют на просушку. Шлифуют набранную плоскость в несколько приемов, следя за тем, чтобы не было опускания фона рисунка.

Сквозная инкрустация позволяет видеть законченный рисунок с обеих сторон. Поэтому профиль деталей и проемов основы выпиливают не под прямым углом, а 65–70 градусов. Набор рисунка, его дальнейшую отделку осуществляют так же, как было описано выше.

Для оклейных работ цевка наиболее подходящий материал. Собранную из слоеной фанеры (толщиной 5–6 мм) шкатулку оклеивают напиленными пластинками кости с отшлифованными плоскостями. Клеевые швы при этом должны быть едва заметными. Крепление пластин всегда начинают с кромок, которые видны при открывании шкатулки. Кромочную пластину прикладывают к деревянной основе, плотно прижимают, чтобы «схватился» клей, и уже по ней, прикладывая, подгоняют остальные.

Наиболее ответственный момент — оклейка углов и скосов, а также изогнутых поверхностей шкатулки. У последних выклейку ведут узкими пластинками с припуском концов на последующую обработку. В скосе толщины пластины необходимо учесть кривизну поверхности. После просыхания клея угловатость плоскости устраняют наждачной бумагой.

Долговечность изделию обеспечит дополнительное крепление пластин по углам костяными или металлическими стерженьками. Вполне подойдет упругая стальная проволока, диаметр которой в зависимости от размеров изделия меняется. Наиболее ходовая имеет сечение 0,5–0,7 мм. Сначала карандашом намечают место крепления. Затем высверливают под углом 90 градусов к поверхности изделия отверстие, не выходящее на внутреннюю поверхность его. Конец проволоки смачивают клеем, вставляют в отверстие и откусывают кусачками выступающий конец. После чего изделие шлифуют. Полируют «клеянки» сухим способом — белой меловой пастой на тряпичном круге.

Если шкатулку хотят украсить резными вставками, то после подгонки их не приклеивают вместе с остальными. Вынимают, выполняют резьбу, шлифуют, полируют и лишь потом вставляют на клею на свое место.

Прибегая к тому или иному способу окрашивания, следует помнить об оправданности его, прибегать лишь в случае необходимости. Процессу окрашивания скелетной кости всегда предшествует обезжиривание материала. Всякое изменение цвета кости производят по полированной поверхности.

При тонировании работу сначала обезжиривают спиртом, а затем покрывают различными красящими веществами. Самый простой способ покрытия, используемый для резных изделий, — тонирование карандашной пудрой. Ее просто втирают тампоном в резьбу. Выпуклые места при этом становятся более светлыми, углубления — затемняются. Равномерное окрашивание проводят также насыщенным раствором акварельной краски, куда на 3–5 минут опускают выполненную работу.

Поверхностное окрашивание обезжиренной кости ведут красителями как природного, так химического происхождения. Традиционное — выдерживание изделия в насыщенных растворах чая (коричнево-желтый), луковой чешуи (красно-коричневый). Более интенсивный цвет получается, если кость прокипятить в одном из приведенных растворов в течение 30–40 минут.

Используемые иногда анилиновые красители дают неестественно яркое, сочное покрытие. Процарапывание «добела» рисунка на такой поверхности используется художниками для получения определенных эффектов. Однако красители со временем разрушаются, выгорая на солнце.

При глубинном окрашивании кость обезжиривают кальцинированной содой. В эмалированной посуде к 2–3 литрам воды добавляют 50 г соды. Опускают костяное изделие, доводят раствор до кипения и держат на слабом огне 5–7 часов. Затем кость промывают теплой водой и просушивают.

Обезжиренную таким путем кость опускают в подготовленный красящий раствор, в котором она находится в течение 7-12 суток. При подогревании раствора процесс крашения заметно ускоряется. Цвета красителей подбирают следующим образом. Синий — берут медный купорос и нашатырный спирт. Компоненты смешивают в соотношении: на 1 часть купороса 6–9 частей воды. В полученный раствор добавляют нашатырный спирт до получения темно-синего цвета. Появление творожистого осадка говорит о недостатке в растворе аммиака. Желтый — в воде, в той же пропорции разводят хромпик (двухромовокислый калий). Зеленый — сначала по отдельности приготовляют синий и желтый. Затем их смешивают в соотношении 2 части синего и 1 часть желтого. Фиолетовый — берут раствор хлористого кобальта. Коричневый — производят при смешивании желтого и фиолетового красителей (2 части фиолетового на 1 часть желтого).

Подготовленные к окрашиванию костяные пластины не должны иметь видимых жировых пятен. Оптимальная толщина их 3 мм, что позволяет окрашивать их на всю глубину материала.

Олений рог

Предварительная обработка рогов, в основном северного оленя, запасы сырья которого на севере страны обширны, сводится к удалению с них грязи, остатков шерсти и зачистке циклей костного массива от основания к верхушке.

Ветвистость рогов мешает вести раскрой материала на круглопильном станке, поэтому распиловку обычно ведут ножовкой по металлу. При первичной распиловке рога, например северного оленя, разделяют на 3 куска — две ветвистые части и одну, относительно ровную, их соединяющую. Из ветвистых кусков рога делают предметы, исходя из их природной формы. Из средней части создают разнообразные изделия: мелкую скульптуру, шашки, шахматы, трубки. Путем склеивания напиленных пластин делают коробки, сигаретницы, стаканчики. Вторичный распил отдельного куска оленьего рога производят как вдоль, так и поперек. При распиловке вдоль внутренняя, более темная часть кости имеет неопределенный по форме рисунок. Поперечный распил дает округлое по форме пятно, окаймленное по окружности светлым, более плотным по структуре кольцом.

Шлифование заготовленных пластин ведут при необходимости, обрабатывая их как и всякую другую кость, в то время как финишную полировку изделий ведут на матерчатом круге меловой пастой. Паста ГОИ забивает поры рога, окрашивает материал, делает поверхность рябоватой.

Гравировка, выполняемая насадкой бормашины или клепиком, ввиду пористости сырья несколько специфична. Линии, образуемые инструментом, делают более толстыми. Втирая пигмент, можно получить рисунок в виде четкого пятна или хорошо выраженной силуэтной линии. Иногда глубокие линии просто заливают каким-либо синтетическим материалом, приближаясь тем самым к технике инкрустации.

Ажурная резьба по оленьему рогу из-за его неравномерной плотности, особенно в мелкой ювелирной резьбе, не применяется.

В рельефной резьбе в основном пользуются приемом, широко практикуемым в обработке древесины, — подрезкой контура рисунка. Граница контура идет на всю глубину выемки, к которой примыкает скос плоскости изделия.

Возможности объемной резьбы ввиду малых размеров, пористости, формы рога также ограничены. Хотя некоторые мастера успешно обращаются к данной работе, как с цельными заготовками, так и наборной скульптуре. В основном это малая скульптура анималистического характера с минимумом деталей, порезов кости. Работая резцом, мастер учитывает все: природный цвет (переход от темного к светлому), пористость материала, блеск полированной поверхности. Необычно смотрятся наборные многофигурные композиции, где на естественных развилках и кончиках рога крепят в определенном ритме скульптурные изображения.