Ричард Форд – Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях (страница 45)
В наши дни дресс-коды процветают, регулируя одежду миллионов служащих в ресторанах, отелях, кофейнях, сетевых магазинах, инвестиционных банках и юридических фирмах, а также студентов высшей школы, авиапассажиров и посетителей ресторанов. Более того, неписаные дресс-коды никуда не исчезли, они как никогда сильны, начиная от ожиданий, что женщины будут «одеваться как женщины» в шовинистических фантазиях до незаметных ограничений в одежде перевернутого с ног на голову снобизма Силиконовой долины.
В самом деле, когда отсутствуют ясные правила, появляющаяся в результате свобода выбора позволяет бо́льшую вариативность стилей, на которые может опереться сравнительная оценка, и дает больше оправданий для оценки, потому что индивидуальная одежда, не ограниченная правилами, отражает только личность индивида.
Одежда все больше воспринимается не как символ статуса или социальной роли, а как акт самовыражения. Дресс-коды конца XX и начала XXI века, писаные или неписаные, отражали столкновение привычного усилия использовать одежду как символ статуса, пола и власти и все более распространенного и ревниво охраняемого права выражать свою личность.
Политика и личность
Как одеваться как женщина
МЕНЯЮЩИЕСЯ ГЕНДЕРНЫЕ НОРМЫ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ некоторых из самых важных перемен в моде и самого агрессивного использования дресс-кодов на протяжении всего XX века. В конце XX века вдохновленные феминистским движением женщины требовали социальных, экономических и политических прерогатив, прежде исключительно мужских. Женская одежда отражала только что обретенную свободу: в новых стилях с беспрецедентной креативностью по-новому использовали и сочетали между собой старые символы статуса.
Западные женщины конца двадцатого столетия, будь то состоятельная светская дама, молодой специалист или работница с низкой зарплатой, сочетали традиционно женскую и традиционно мужскую одежду, современные западные предметы одежды и элементы восточной культуры, наряды давних эпох и воображаемые образы придуманного будущего. Политическое освобождение и настойчивое утверждение своих прав были неотделимы друг от друга: в данном случае личное было политическим, как утверждает старый феминистский лозунг.
Вестиментарное освобождение женщин началось с облегающей одежды флэпперов и продолжалось урывками на протяжении всего XX века, получив новый импульс в контркультуре в 1960-х годах. Вторая волна феминизма, последовавшая за усилиями таких первопроходцев, как Амелия Блумер и Элизабет Стэнтон, распространила прогрессивную тему освобождения женщины на равенство в трудовых отношениях, политике и социальной жизни.
В то же время сексуальная революция продолжила борьбу за самореализацию и традиционно мужские социальные прерогативы, которую начали вести еще флэпперы в эпоху джаза. Но два этих аспекта этики флэпперов становилось все труднее примирить между собой.
Казалось, равенство в труде и политике требовало от женщин проявления такой же сдержанности в одежде, какую приняли мужчины во время великого мужского отречения, тогда как сексуальное раскрепощение предполагало возможность дать волю чувственности. Вследствие этого, когда все большее количество женщин начали работать и требовать политического и социального равенства, многие столкнулись с противоречивыми требованиями и желаниями.
Социальное давление требовало показать женскую уязвимость и сексуальную привлекательность, тогда как профессиональный императив обязывал продемонстрировать мужскую напористость. Для гендерного равноправия это были три шага вперед и два шага назад – на высоких каблуках. Женщины наконец-то приняли часть привилегированного вестиментарного словаря, доступного только мужчинам со времен великого мужского отречения. Но им необходимо было подчеркнуть оставшиеся женские характеристики, чтобы демонстрировать социально приемлемый градус женственности. Подобным образом флэпперы вынуждены были компенсировать короткие стрижки и посаженную по фигуре одежду сильно накрашенными глазами и губами «лук купидона».
В некотором смысле запрос на броскую декоративную женственность, пусть и не такой конкретный, был выражен как никогда ранее. А так как сохранившиеся женские ухищрения зачастую были преувеличены по сравнению с прошлыми поколениями, возродилась давнишняя критика присущего дамам жеманства во имя соблазнения. Законы, правила поведения на рабочем месте и социальные обычаи кодифицировали эти противоречия. Тем временем неуемная креативная энергия моды, будь то на улицах, в торговых центрах или в ставших намного более редкими салонах от-кутюр, сделала гендерное значение одежды движущейся мишенью. Мужчины и женщины одинаково сопротивлялись ограничениям как в политике, так и в личной жизни. Мода стала делом социальной справедливости и самореализации.
Появившиеся в результате новые дресс-коды установили новые стили и дали новое определение старой моде, создав постоянно меняющийся и часто сбивающий с толку каталог значений одежды. Женщины принимали эти новые дресс-коды, сопротивлялись им или пытались приспособиться. Но актуальные стили не могут нравиться всем.
Новый идеал женственности, как, собственно, и старый, был не столько реализацией ожиданий, сколько поводом для продолжающегося и неустанного регулирования. Женская одежда, как и женская работа по дому, это вечная тема.
В книге «Как одеваться для успеха» (How to Dress for Success) 1967 года голливудский обозреватель Джо Хайамс и легендарный художник по костюмам Эдит Хед, создавшая стиль таких звезд, как Одри Хепберн, Грейс Келли, Джинджер Роджерс и Элизабет Тейлор, описали и рынок труда, и ярмарку невест как поле битвы в войне между полами, где правильная одежда для женщин – это их доспехи и их тайное оружие.
«Не имеет значения, в какую сторону направлена ваша жажда успеха: то, что вы носите, и то, как вы выглядите, может иметь решающее значение… Ваши базовые ценности, ваши достоинства, таланты и любящее сердце могут быть выше всяких похвал… Ваши родители могут считать вас самой замечательной женщиной на свете после прародительницы Евы. Но запомните, у Евы имелось преимущество. Она была единственной в своем роде, соперниц у нее не было»[396].
Книга «Как одеваться для успеха» рассказывала женщинам, как выбирать одежду, которая подчеркнет достоинства фигуры, будет сочетаться с цветом лица и волос и соответствовать вкусам их партнеров или потенциальных партнеров, поможет выглядеть уверенной в себе, но при этом не переигрывать вышестоящих. Авторы предостерегали против экстравагантности и яркости как на работе, так и в социальной жизни.
«Крайности в макияже, прическе, длине юбки или слишком яркий цвет одинаково не понравятся. Интервьюер подумает: “Эта точно перестаралась, слишком долго готовилась…” Хотя парни глазеют на прелести обнаженной Венеры в художественных галереях, ночных клубах и на страницах некоторых журналов, женятся они на одетых девушках, а не на раздетых девушках с обложки»[397].
Авторы рекомендовали профессиональный уход за собой и постоянное внимание с уважением к индивидуальным особенностям. В одной из подглав под названием «Как удержать мужа» неодобрительно описывается сцена в курортном отеле, популярном среди молодоженов: «Все новобрачные появлялись днем с волосами, накрученными на бигуди… [создавая] …ощущение, что нас только что захватили марсиане. Странные, непривлекательные, уродливые создания с большими круглыми головами заполонили весь отель… А их бедные, слишком рано начавшие страдать мужья выглядели напуганными, как завоеванные самцы, которыми они, собственно, и были… Мы гадали… имеет ли этот [феномен] какое-то отношение к нынешнему уровню разводов – три развода на пять браков…»[398]
Главный урок книги «Как одеваться для успеха» повторял слова косметического магната Хелены Рубинштейн: «Нет некрасивых женщин, есть только ленивые»[399]. Удобный девиз для того, кто сделал состояние на внешности женщин. По мнению авторов книги, не существует и некрасивых мужчин, есть только ленивые жены.
В главе «Как одеть вашу семью для успеха» говорится, что читательница должна «взять на себя ответственность за его [мужа] гардероб… Постоянно проверяйте состояние его одежды, когда он разбрасывает ее по всему дому… При необходимости выкладывайте его одежду каждое утро, чтобы быть уверенной, что все сочетается»[400]. И эта ответственность не должна быть поводом для недовольства: женам следует приветствовать леность и равнодушие мужей.
Автор настаивает, что «его безразличие к собственной одежде сослужит вам хорошую службу». А вот женщинам, вышедшим замуж за неисправимого щеголя, напротив, не повезло: им придется беспокоиться о том, «как за ним угнаться и не позволить ему потратить весь семейный бюджет на только свою одежду»[401].
Книга «Как одеваться для успеха» отражает гендерные ожидания конца XX века. Женщины должны тщательно ухаживать за собой, чтобы выглядеть должным образом – привлекательно, но не слишком сексуально, профессионально, но не слишком скучно, стильно, но не чересчур. И женщины всегда должны были помнить о том, что каждая новая ситуация требует переоценки и повторной регулировки выбора одежды.