Николай Курдюмов – Умный огород в деталях (страница 24)

Давайте посмотрим, как нужно кормить и поить растения, чтобы вред от этого был минимальным, а польза — максимальной.

Полив нужен для того, чтобы:

а) почва была влажной постоянно;

б) равномерно увлажненной по всей толщине;

в) влажность была бы стабильной, а не скакала от переувлажнения к сухости из–за поливов и климатических причуд;

г) вылитая вода не терялась бы, а на сто процентов использовалась бы растениями;

д) полив не должен уплотнять почву и разрушать ее структуру;

е) желательно, чтобы вода не была холодной;

ж) будет здорово, если с водой будет подаваться и питание; и главное

з) все это почти не должно занимать у вас времени и сил.

Питание должно быть:

а) не абы каким, а подходящим по составу;

б) точно дозированным по количеству;

в) применяться в таких почвенных условиях, где растения смогут его полноценно усваивать, то есть при наличии структуры, воды и гумуса;

г) при любых условиях климата питание не должно создавать в почве агрессивных ситуаций: закислять, засолять и т. д.; и, наконец,

д) оно, опять–таки, не должно отнимать много сил и времени. Кроме перечисленного, питание и полив не должны быть дорогими.

Полив и питание — главные факторы, влияющие на развитие растений. Посему игнорирование любого из перечисленных пунктов может превратить (и превращает, уверяю вас!) нашу работу в сизифов труд. Отсюда бесконечные: «Я же кормил и тем, и этим, а она!..» Однако задача рационального полива и питания весьма выполнима. Давайте изобретем такую систему. И для начала полезно ознакомиться с классической работой К. А. Тимирязева «Борьба растения с засухой». Под словом «борьба» он в данном случае разумеет приспособленность, автоматические механизмы. Но главное, Климент Аркадьевич сумел глянуть на засуху глазами самого растения — редкий дар гениального ученого!

1. Зачем растение испаряет воду?

Человек должен подражать растению, а) ослабляя испарение без ущерба питанию, б) достигая этого при помощи автоматических приспособлений.

Человек должен подражать растению в подчинении себе враждебных сил природы, и еще прежде в замене кровавой междоусобной борьбы бескровной борьбой с природой.

Овощи испаряют 400–800 и больше частей воды для создания одной части сухой массы. Или: примерно 20–40 литров на создание 1 кг сырой массы растения, из которой урожай часто — не больше половины. В хорошие годы примерно столько же воды, в пересчете на миллиметры, выпадает с осадками. Но у нас чаще — меньше. Вспомним Вильямса: на голой бесструктурной почве используется только четвертая–пятая часть воды осадков. Думаю, можно допустить, что и полив используется на четверть, особенно на открытой почве в жару. Напомню: ведро, вылитое на один квадратный метр, при уплотнении верхнего (25 см) слоя, промачивает почву на 5 см. Вся эта вода улетает за день, а при сухом ветре — за 2–4 часа.

Растение же испаряет при ветре также вдвое–втрое больше воды, а на солнце — еще больше: иначе листья завянут и сварятся. В классических опытах Шлессинга растения на открытом воздухе испаряли 800 частей воды на 1 часть массы, а под стеклом — только 175. Почти впятеро меньше! При этом укрытые растения накопили вдвое меньше солей, но образовали вдвое больше органической массы. Это мы видим постоянно в тепличном растениеводстве. Получается, что испарение избыточного количества воды растению совсем не нужно. Для него это — неизбежное зло. Почему же оно не уменьшит площадь листьев?

Ответ очевиден. Именно большая площадь листьев нужна, чтобы поглощать из воздуха углекислый газ — главный элемент питания. Из него строится до половины всей органической массы растения, а ведь в воздухе его всего лишь 1/4000 доля. Причем поглощение С0₂ возможно только при фотосинтезе — на свету. И растение вынуждено испарять воду, иначе оно будет расти слишком медленно — как кактусы.

Мы уже можем сделать два вывода: а) сей кулисы из кукурузы, фасоли, подсолнуха, сорго — ослабляй ветер; б) используй компост и органическую мульчу — насыщай воздух углекислым газом.

А Тимирязев предлагает и технический выход. Во Франции уже были известны простые устройства для поднятия воды — насосы Мушо и Телье. Насос Мушо (рис. выше) использует энергию солнца. Оно нагревает мембрану — крышку воронки. Нагретый воздух выдавливает воду в верхний бачок. Вода сливается на мембрану, остужает ее и стекает в приемник, а мембрана снова греется, засосав очередную порцию воды. Собранный однажды, такой насос качает воду без всякого ухода много лет. Высота поднятия воды — 1,5 м. Но был и насос Телье. Нагреватель (крыша птичника) заполнен аммиаком. Аммиак двигает обычный газовый двигатель, охлаждается в воде и возвращается в нагреватель. При поверхности нагрева в 70 кв. м насос поднимал в час 60 кубов воды на высоту до 10 м! Иначе, такой насос за час подал бы на сотку всю воду, которой не хватило в памятную засуху 1891 года. Даром! С тех пор прошел век.

Но это все — для информации. А что мы сами можем сделать?

2. А что можем сделать мы?

— Пою мое отечество! — говорила продавщица пивного ларька.

Во–первых, приучиться мульчировать. Вспомним про тот квадратный метр, который цросыхает за день — шутка ли сказать!

В довоенное время мульча детально исследовалась в научном овощеводстве. Как, впрочем, и органика. Вот данные из классической монографии Брызгалова «Овощеводство». Мульча дает а) равномерное распределение влаги вплоть до поверхности; б) скачки влажности существенно сглажены; в) влажность почвы под мульчой выше на 3–4% (а это очень много!); г) корки на поверхности почвы нет; д) аэрация почвы под мульчой вдвое выше; е) структурная скважность — выше впятеро (именно она позволяет почве впитывать и пропускать вниз влагу осадков и полива). Все это приводит к увеличенной нитрификации: к осени под мульчой в 6–8 раз больше азота, а в среднем по сезону — вчетверо. Кроме того, мульча глушит сорняки. Это означает, что полив без мульчи — непродуктивный труд, разновидность «поливальной болезни»: льем втрое больше, но без толку.

Во–вторых — и это главное! — мы можем уменьшать поливаемую площадь. Те же опыты Шлессинга: при одинаковой подаче воды растение в маленьком горшочке растет, а в большом — гибнет от сухости. Сюда же — малообъемная гидропоника: торфяной кубик 8x8 см, но постоянно мокрый — и корням хватает воды! В моих ямах растения выглядят просто замечательно. А весь полив — два ведра раз в неделю. В этом смысле узкие грядки рациональны и удобны: поливаешь меньше, а почва — влажнее.

Исходя из того, что грядки обязательно стационарные и замульчированные, рассмотрим возможные варианты.

ПОЛИВ ШЛАНГОМ уплотняет почву, требует рыхления, разрушает структуру верхнего слоя, снижает нитрификацию. Если напор плохой — очень долго, если сильный — смывает все. Гениальный выход нашел Джекоб Миттлайдер: на конец шланга надевается мешочек из нескольких слоев мешковины. И можно включать любой напор! Если он есть…

ПОЛИВ ФИТИЛЕМ — самый экономичный. Вычитал о нем в «Приусадебном хозяйстве». По торцам грядки длиной 2 м (а если грядка длиннее — то через каждые 2 м) вкапываются ведра, пластиковые колбы из–под воды. Можно просто выкопать ямки и выстелить пленкой, но такой бассейнчик надо чем–то и накрыть: много воды испаряет в жару. Фитиль — полоса сукна или свернутая ткань — жгут шириной 2–3 см. Концы жгута погружаются в емкости с водой, а сам жгут закапывается в грядку на глубину 10–15 см. Емкости должны быть почти вровень с почвой, чтобы вода, двигаясь по фитилю, не преодолевала силу тяжести. Свободного, на открытом воздухе, фитиля почти не должно быть, чтобы вода не испарялась. Двухлитровая бутылка «высасывается» за трое суток, если грядка влажная и если ширина сукна — 2 см. При большей ширине фитиля полив идет быстрее (рис. ниже).

Достоинство такого полива: все, что нужно сделать — это наполнить все емкости. Вода греется. Водопровод не нужен! Растения берут столько, сколько нужно. Надо только подобрать ткань, которая не сгниет и будет хорошо проводить воду.

ПОЛИВ ЕМКОСТЯМИ — самый дешевый в устройстве. Через каждые 70–80 см вкапываются двухлитровые бутылки горлышком вверх или ведра. Дно и нижняя треть емкостей проколота накаленным гвоздем. Закапываются бутылки на половину или на две трети. Этот полив — дополнение к шлангу. Проходишь, наливаешь все бутылки — и два–три дня голова не болит. Можно и по щепотке удобрений добавлять. Вдвое эффективнее под мульчой!

ПОЛИВ ДЫРЯВЫМ ШЛАНГОМ — дополнение к шлангу с водой или к большой, поднятой над почвой емкости. Уже описан в главе 5. Время (дозу) полива определяют на опыте: как только на поверхности появятся влажные пятна — достаточно. А под мульчой влажность определяют на ощупь. Полив дырявым шлангом совершенно не отнимает времени — тем и хорош.

Если у вас нет ничего, кроме скважины, — вам не обойтись без мульчи. По толстой мульче (шелухе, соломе) можно аккуратно и ведра выливать. Но лучше — закопать бутылки (на этот раз со срезанным верхом: в горлышко из ведра воду не нальешь). Экономя воду, вы бережете ваш труд и время. У скважины просто необходимо иметь большую емкость, хотя бы ванну: накачать всю воду, а потом спокойно заниматься поливом гораздо легче, чем делать и то и другое одновременно.