Николай Курдюмов – Умный огород в деталях (страница 25)

Большая емкость хороша и тем, что в ней можно настаивать и разводить подкормки. А жидкие подкормки при наличии мульчи — самый эффективный способ накормить растения.

3. Нужна ли нам минералка?

Не стоит, товарищи, кусок масла считать нахлебником!..

В прошлых книгах о минеральном питании я почти не упоминаю: если есть хорошая органика, минералка ни к чему. Но если органика не питательна, бедна азотом (зелеными материалами), то минеральные удобрения могут быть использованы с большим эффектом — при том условии, что почва будет постоянно влажной (частые умные поливы или толстая мульча). Я не против минералки. Я согласен с Вильямсом: «Надо кормить не почву, а растения».

Но мы часто кормим именно почву: читаем на этикетках магические слова «повышает и увеличивает», и сыплем, льем — без учета особенностей почвы, нужного состава удобрения, потребности растений, в бесструктурную почву, без гарантии нужной влажности и воздушности.

Мало того, что всыпали не совсем то, что надо, — так и это в уплотненной почве не усвоится, а только нарушит почвенный химизм и перейдет в связанные, нерастворимые формы. От такого удобрения больше вреда, чем пользы. Растения то страдают от засоленности и голода, то от перекорма азотом набирают большую водянистую массу, и в обоих случаях иммунитет их ослаблен. Например, овощи, объевшиеся азота, «гонят в ботву», менее засухо- и морозостойки, больше страдают от тли и других вредителей: ткани слишком мягкие. Об истощенных растениях не говорю: они «не хотят» расти, листья светлые, с пятнами, плоды недоразвиты, ткани слишком жестки, жизнь коротка. А ведь такие растения часто встречаются на делянках, засыпанных удобрениями! Условия усвоения пищи — главное; добавление удобрений — только дополнительный фактор урожая.

Надо еще заметить, что элементы питания физиологически завязаны друг с другом: недостаток или избыток одних приводит к блокировке усвоения других. Посему обычная для нас подсыпка чего–то одного пользу приносит редко. Компост — это бывшие растения, и содержание элементов в нем чаще всего хорошо сбалансировано. Но главное, он создает пористость, удерживает влагу, обеспечивает нитрификацию и углекислоту для растворения калия, фосфора и других элементов. И это было всегда хорошо известным фактом! В начале пятидесятых Т. Д. Лысенко (кстати говоря, как ученый — очень интересная личность) предложил и внедрил органо–минеральные смеси. 50 частей (по весу) компоста или перегноя смешивались с 5 частями известковых материалов (мел, молотый известняк, доломитовая* мука) и с 1 частью суперфосфата. Эффективность этих удобрений в смеси была впятеро выше, чем при раздельном их внесении! Очень хорош и применявшийся в те же годы «искусственный навоз». Солому, шелуху, листья клали слоями по 20 см и пересыпали удобрениями: 1 часть мочевины, 1 часть суперфосфата и 3 части извести. На тонну органики сыпали 10 кг смеси. Увлажняли. Через 3–4 месяца навоз был готов и эффективность его повышалась многократно. Выводы делайте сами.

Отдельного слова заслуживает зола. Во–первых, в ней все сбалансировано — это ведь бывшие растения. И больше всего в ней калия и кальция, которых чаще всего и недостает. Во–вторых, ценен и древесный уголь: и рыхлитель, и источник углерода. И в-третьих, зола — это щелочь, попав в почву, она выравнивает кислотность, приближая ее к нейтральной. Надо заметить, что любое разумное удобрение должно содержать известковый элемент: это здорово повышает усвоение питания, снабжая растения кальцием.

ВЫВОД: минеральные удобрения полезны только, если:

а) вносят то, что надо и в правильном соотношении;

б) есть достаточно гумуса, то есть органики, и

в) в почве всегда достаточно воды — иначе концентрация солей жжет корни.

Действительно идеальный способ удобрять растения — сочетание органики, минеральных удобрений и сидератов. Бобовые, злаки и подсолнух прямо–таки впитывают подкормку и быстро распределяют ее на большую глубину, проникая корнями глубоко в почву. Одновременно они обеспечивают и гумус, и структурируют почву, то есть создают условия усвоения питательных элементов. Это убедительно доказал Ленц Мозер — виноградарь, вдвое повысивший продуктивность европейских виноградников.

Если же почва бесструктурна, плотна и не сохраняет стабильную влажность и температуру — растения будут испытывать стресс. Нормальное устройство огорода — это когда вам все равно, будет ли дождь. При таком раскладе с помощью небольших доз минеральных удобрений можно весьма заметно повысить урожай.

4. Любителям минералки: кормление по Миттлайдеру

Пусть на огороде будет химия!

Лишь бы физики было меньше…

На деле — как раз наоборот: чем больше химии, тем больше и физики! Огородникам–органистам эту главу читать нет нужды: они и без удобрений получают хорошие урожаи десятки лет.

Джекоб Миттлайдер — великий овощевод. Одни узкие грядки — как умно! Но, кроме того, он разработал оптимальные по составу удобрения. В отличие от обычных, представляющих собой отдельные вещества или грубо смешанные (например, в равных долях) азот, фосфор и калий, смеси Миттлайдера точно учитывают потребности растений. Эти смеси одинаково хорошо работают на всех типах почв и просто на песке, опилках или другом субстрате. Значит, Миттлайдер действительно приблизил питание к нуждам самого растения. Чтобы разработать свои составы, он провел сотни опытов. Его метод с неизменным успехом работает и в Шотландии, и в Африке. Думаю, если уж кормить, то этому надо учиться у Миттлайдера. Вот его система в кратком изложении.

Прежде всего придется привыкнуть к составлению удобрений. Дело это творческое. Для точного отмеривания разных доз и количеств Миттлайдер дает простую таблицу «народных мер и весов»:

1 чайная ложка — 5 г, 1/3 столовой ложки или 60 капель;

1 столовая ложка — 15 г, 3 чайных ложки или 1/16 чашки (стакана);

1 чашка (стакан) — 16 столовых ложек, 225 г. или 240 мл по объему.

Однако смеси придется готовить килограммами, а то и десятками кило.

Почему именно смеси? Главный фактор успешного удобрения — правильное соотношение элементов. По Миттлайдеру, для овощей соотношение N:P:K должно быть примерно 1,5:1:1,5. Цифры эти даны, как положено, в пересчете на N, К₂0 и Р₂0₅ — здесь и дальше.

СМЕСЬ № 1 — это кальций и бор. Вносится как основное удобрение только перед посадкой. Ее роль — отрегулировать кислотность почвы, чем обеспечить усвоение всех других элементов питания, и дать источник кальция. Внесение смеси № 1 в перегной или компост (примерно 1 кг на кубометр) может здорово улучшить его питательные качества.

Для Нечерноземья (кислые почвы) берется известняковая, доломитовая мука или мел; а для Юга России (щелочные или нейтральные почвы) — гипс. Однако в наших предгорьях нередки и кислые почвы.

Берутся 2,5 кг гипса (мела) и 30 г. буры (борат натрия) или 20 г. порошка борной кислоты. Тщательно смешивается. Если взят гипс — храните в герметичных мешках: гипс впитывает влагу и слеживается в глыбы.

СМЕСЬ № 2 — это азот, фосфор, калий, магний, бор и молибден. Вносится как основное перед посадкой и используется для постоянных подкормок все лето. Роль: основное кормление растений.

Смешиваются: 3 кг азофоски 16–16–16 или нитроаммофоски 17–17–17 (цифры указывают соотношение N–P–K и даны на пакетах с удобрениями), 450 г. сульфата магния (горькая, или английская соль), 5 г буры или борной кислоты и 5 г одного из соединений молибдена (молибдат натрия, аммония или молибденовая кислота).

Учитывая все имеющиеся в продаже удобрения разного состава, Т. Ю. Угарова рассчитала 144 варианта составления смеси № 2 по азоту, фосфору, калию и магнию. Приведу несколько самых общеупотребительных. Соотношение N–P–K, %, в смеси должно быть: [12–15] — [7–9] _ [12–16%].

К дозам, указанным в этой таблице, добавляется по 15–20 г. соединений бора и молибдена.

На наших южных почвах полезнее простой суперфосфат — он содержит гипс. А на кислых почвах Нечерноземья полезнее двойной. Но разница небольшая.

СТРАТЕГИЯ КОРМЛЕНИЯ по Миттлайдеру призвана поддерживать постоянно высочайший питательный фон. Это напоминает мне откорм рождественского гуся. Тут выращиваются не просто овощи, а максимально мощные растения.

ПЕРЕД ПОСАДКОЙ на каждые 5 квадратных метров гряд вносится 900 г. смеси № 1 и 450 г. смеси № 2. Все это заделывается в почву и поливается.

КАЖДЫЕ 7–10 ДНЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА на каждые 5 кв. метров грядок вносится чашка (225 г) смеси № 2. Смесь сыплется тонкой полосой по центру грядки и обильно растворяется водой. Грядки буквально заполняются водой. Она наливается между бортиками слоем до 5 см. Потом вода впитывается вместе с удобрениями. Т. Ю. Угарова предупреждает: сняв дефицит питания, очень легко получить дефицит влаги. Ведь чем больше солей, тем мокрее должна быть почва. Грядки Миттлайдера никогда не рыхлятся: корни растений подходят вплотную к поверхности, особенно по центру гряды. Поэтому при таком кормлении необходим ежедневный полив. Грядки поливаются всякий раз, когда поверхность почвы только начала подсыхать.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ КОРМЛЕНИЯ — исправительные подкормки. По внешним признакам определяют дефицит какого–либо элемента. Подкормку дают, рассыпая на 5 кв. метров грядки 200–300 г. удобрения, содержащего только этот элемент. Микроэлементы добавляют опрыскиванием (внекорневая подкормка) растений растворами их солей в разведении 0,05–0,1%.