Е. Марков – КАПитальный промысел. Свечи по-домашнему. Обслуживание и ремонт погружных насосов... ("Сделай сам" №4∙2000) (страница 37)

Я доработал свою стремянку сам, и теперь она стала более удобной для пользования. На рис. 5 и 6 показана типичная лестница.

Рис. 5. Лестница в рабочем положении

Рис. 6. Лестница в сложенном виде:

_{1 — рама со ступеньками, 2 — дополнительная рама, 3 — ступенька, 4 — верхняя площадка, 5 — соединитель со шплинтом, 6 — поперечная труба рамы 2, 8 — проволочный фиксатор взаимного положения рам и площадки 4, 9 — скоба площадки 4, 10 и 11 — скобы фиксатора 8, 12 — ушки}

Для раздвижки опор рам на меньшее расстояние, чем предусмотрено конструкцией, с одновременным жестким фиксированием рам между собой я снял скобу 11, отвинтив крепящие ее к площадке 4 винта, и удалил проволочный фиксатор 8. Срубил зубилом приваренную к трубе 6 скобу 10 и заточил напильником оставшиеся на этой трубе острые кромки от сварки. Затем из полосы оцинкованного кровельного железа шириной 80 мм согнул новый фиксатор 13 (рис. 7) на три положения раздвижки рам 60, 75 и 90 см соответственно. В фиксаторе сделал три П-образных промежутка такой ширины, чтобы в каждый из них плотно входила труба 6 диаметром 25 мм рамы 1.

Рис. 7. Фиксатор трех положений раздвижки рам лестницы.

_{Обозначения 4, 6, 7, 9 см. по рис. 6, 16 — фиксатор}

Фиксатор прикрепил шурупами к нижней поверхности площадки 4. Вертикальные сгибы фиксатора 13 сделаны такими, чтобы при вхождении трубы 6 в каждый промежуток сгиб выступал за поверхность площадки 4 не меньше, чем на размер диаметра трубы 6, что повышает устойчивость лестницы и горизонтальность площадки 4 во всех положениях. У каждой конкретной лестницы положение фиксатора 13 следует определить особо.

Описанная переделка стремянки может быть проведена по аналогии и на большее число фиксаций рам. Но надо помнить, что при сближении нижних опор рам лестница становится все менее устойчивой. Если при сдвинутых рамах необходимо часто пользоваться стремянкой, то целесообразно удлинить примерно на 100–130 мм раму 2, плотно вставив снизу в отверстия обеих ее труб металлические или деревянные насадки и/или заменить ушки 12, удлинив их на 50-100 мм. При этом, возможно, понадобится заменить площадку 4, сделав ее более длинной.

Оба штыревых соединителя 5 (см. рис. 6) служат для подвижного соединения рам 1 и 2, посредством приклепанных к раме 1 ушек 12. Я заменил эти соединители на более длинные (рис. 8) из стали диаметром 8 мм, для чего рассверлил отверстия в ушках и в верхних частях труб опоры 2.

Рис. 8. Конструкция удлиненного соединения.

_{Обозначения 2, 5, 12 см. на рис. 6, 14 — гайка, 15 — шайба, 16 — дужка ведра, 17 — трубка, 18 — шплинт}

У концов соединителей нарезал резьбу М8, что позволило благодаря гайкам 14 и двум шайбам 15 большого диаметра с согнутыми вверху краями навешивать дужку ведра 16, например с побелкой, и предотвращать ее возможное падение с соединителя. Для большего равновесия лестницы лучше навешивать грузы на оба соединителя. Чтобы дужка 16 не портила резьбу на соединителях, я надел на них между шайб короткую металлическую трубку 17. При хранении лестницы в сложенном виде соединители переставляю удлиненной частью в обратную сторону для уменьшения габаритов стремянки.

Кроме изложенного, изготовил из оцинкованного железа полочку 19 (рис. 9) корытообразной формы с отогнутыми боковинами, которые для большей жесткости и герметичности объема спаял между собой у мест их стыков.

Рис. 9. Устройство полочки.

_{Обозначения 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13 см. на рис. 6 и 7, 19 — полочка, 20 — шпилька, 21 и 22 — гайки, 23 — барашек}

Изготовил еще две длинные (-680 мм) шпильки 20 из стального прутка 010 мм, на верхнем и нижнем концах их нарезал резьбы длиной соответственно 20 и 100 мм. Длинная нижняя резьба необходима для регулирования по высоте закрепления полочки при разных раздвижках рам лестницы. Просверлил в площадке 4 два отверстия диаметром 12 мм у ее боковин и против них припаял (можно приклепать) к днищу полочки 19 две специальные гайки 21 с несквозными отверстиями и резьбой М10 в них. Полочка позволяет ставить на нее ведро, класть инструмент и др.

Установить на лестницу полочку нужно так: при зафиксированной раздвижке рам и горизонтальном положении площадки 4 ввернутые до упора в гайки 21 шпильки 20 вводятся через отверстия в площадке 4. Затем перемещением по резьбе гаек 22 регулируются положения шпилек до опирания отогнутой боковины полочки на верхнюю поперечную трубу рамы 1 и до горизонтального положения полочки. Закрепляется это положение шпилек в площадке 4 ввертыванием по резьбе барашковых гаек 23 с шайбами до упора с поверхностью площадки 4. Лестница готова к применению.

Крепления полочки 19 могут быть и другими. В частности, к верхней части труб рамы 1 можно закрепить державки типа ушек 12, но более длинные, для опоры на них дна полочки. Можно просверлить здесь отверстия и вставить изогнутые штыри вместо державок.

Иногда приходится в грунте делать ямы, работая в стесненных условиях, например, для установки опор или столбов. Известные для этих целей буры изготовить в домашних условиях сложно, но можно сделать простой бур из старой штыковой лопаты.

Так как полотно лопаты имеет ширину 18–20 см, то ясно, что диаметр ямы в грунте будет меньше этих размеров. На рис. 10,а показана разметка изготовления бура из лопаты для ямы диаметром примерно 140 мм. После разметки полотна следует с помощью ножовки по металлу или зубила удалить с обеих сторон лопаты заштрихованные участки. Затем необходимо сделать прорезь на длине «вс». Теперь молотком отгибаем соответствующие части в разные стороны, как показано на рис. 10,б.

Рис. 10. Бур из лопаты

Изгибать лезвие следует в тисках. Подогнав отогнутые части, затачиваем на наждачном круге или напильником обе режущие кромки загнутых боковин. Для повышения механической прочности целесообразно места стыков проварить электро- или газосваркой. Для удобства работы необходимо черенок укоротить до длины 120 см, а на верхнем конце его укрепить поперечину — рукоятку.

Такой бур не сможет перерезать толстые корни деревьев, поэтому на длинный черенок нужно насадить широкую стамеску, которой эти корни вырубаются. Целесообразно в яму при бурении периодически заливать небольшое количество воды — для уменьшения трения и лучшего слипания грунта при выемке бура с землей из ямы. Если почва твердая, то перед каждым началом бурения грунт на дне ямы нужно разбивать ломом или острым тонким металлическим штырем. С помощью бура яма глубиной 80 см выкапывается за 8-12 минут.

Петушок-ветрячок

В.А. Беляев

Тихо. И будет все тише. Флаг бесполезный опущен. Только флюгарка на крыше Сладко поет о грядущем. Ветром в полнебе раскинут, Дымом и солнцем взволнован, Бедный петух очарован, В синюю глубь опрокинут. В круге окна слухового Лик мой, как нимбом, украшен. Профиль лица воскового Правилен, прост и нестрашен. Смолы пахучие жарки, Дали извечно туманны… Сладки мне песни флюгарки: Пой, петушок оловянный! А. Блок

Откуда дует ветер? Чтобы это узнать, достаточно прослушать метеопрогноз. Яхтсмены узнают направление ветра по «колдунчику» — длинной тонкой ленточке, прикрепленной к вантам. Пираты определяли направление ветра, облизнув указательный палец, а затем высоко вытянув руку над головой. Я же предлагаю известный г давних пор самодельный вариант самого простого определителя направления ветра — «петушка».

Чтобы смастерить петушка, необходимо иметь куски латуни, меди, алюминия или другие ковкие сплавы толщиной 0,15-0,25 мм, а также толстую проволоку, деревянные бруски толщиной 20х25 мм и 30х30 мм, хотя этот последний размер может быть и больше.

На рис. 1 показаны варианты самого ветряка.

Рис. 1

Изготовленной по выкройке птице необходимо придать жесткость. Для этого «утюжком» или крутящимся портняжным колесиком, на подкладке из резины или дерева, небольшим усилием произведем «давленку» с лицевой и оборотной стороны выкройки. Глазки выдавливаются при помощи чекана и оправки, можно использовать кусок твердого дерева, обработав его конец ножом. Концы ног отогнуть под углом 90° в разные стороны (рис. 1,а, б).

1. Для монтажа вертушки можно использовать доску толщиной 30–40 мм.

2. Сам барабан выпиливается цифенбором (рис. 2,а), затем барабан размечается и в нем тонкой ножовкой выпиливаются пазы (рис. 2,б) на глубину примерно 5 мм.

Рис. 2

3. Для птицы выбирается и подготавливается (рис. 1) один из вариантов а или б.

4. Вырезаются из металла лопасти — 8 шт. (рис. 3) и вертушка.

Рис. 3

Части лопасти отгибаются в разные стороны под углом 90°, затем в них пробивается отверстие (в отогнутой части для крепления гвоздем). Лопасти вставляются в пропиленные пазы барабана, а отогнутые части крепятся гвоздями к барабану (рис. 2,а,б, рис. 3, рис. 4,а,б).

Рис. 4

5. Далее изготавливается кронштейн (рис. 5,а), где сверловка отверстий А и Б согласуется следующим образом: отверстие А со стержнем (рис. 4,б), для того чтобы плотно входил в кронштейн, а барабан свободно вращался на оси стержня.

Рис. 5

Отверстие Б согласовать с толщиной имеющейся проволоки, из которой будет делаться поворотный стержень (рис. 6).

Рис. 6

6. Пропил В (рис. 5,б) делается для того, чтобы вставить птицу в кронштейн. Он производится тонкой продольной ножовкой с тыльной стороны кронштейна.