Алексей Рачунь – Почему Мангышлак (страница 7)

Когда поезд полностью истощает пласт соли по ту и другую сторону от рельсов, их снимают и передвигают на несколько метров в сторону, и все начинается сначала. Самое удивительное во всей этой истории то, что выработанный пласт спустя некоторое время вновь зарастает подымающейся из недр солью. То есть озеро самовосстанавливается.

Процесс соледобычи чрезвычайно увлекателен и живописен. Можно долго бродить по озеру, любуясь как природными, так и техногенными видами. Благо, близость горы Богдо защищает озеро Баскунчак от столь лютых, бушующих степных ветров, что свирепствуют на Эльтоне. Однако прогулки неизменно омрачит то, что поверхность Баскунчака, особенно вблизи берегов, полна всякого мусора. Скорее даже не мусора, а хлама. Здесь попадаются доски, строительные обломки и даже мебель. Грешить на соледобытчиков не приходится, весь хлам явно бытового происхождения. Я не знаю, является ли это следствием шлагбаума и деятельности шлагбаумообладателей, но считаю, что и для жителей поселка Нижний Баскунчак, и особенно для его властей это большой позор!

Некоторые предметы, уже долгое время находящиеся в озере, успели обрасти кристаллами соли и выглядят, спору нет, живописно, но старые диваны с поролоновой подкладкой и куски пенопласта отчего-то не желают обрастать солью, и выглядят чужеродно и неряшливо. А может, это соль не желает нарастать на них, и сама природа немым укором смотрит на нас: дескать, что ты делаешь, человечище?

Как бы то ни было, едва ли не самыми живописными выглядят торчащие из соли тут и там ряды деревянных пеньков. Таковые есть и на Эльтоне. Это артефакты тех времен, когда соль добывали вручную. Пеньки тогда служили опорой многих и многих дощатых настилов с бортиками. На них лопатами вручную лили поверхностный рассол – рапу, вода испарялась под солнцем, а с настилов метлами сметали в мешки кристаллы соли.

Пообедав в столовой санатория, мы выехали в сторону Астрахани. Где-то там, за ней дразнилось уже, звало к себе, манило удивительное Каспийское море.

Явление орды

Отъехав на двести километров, мы свернули на проселок и, преодолев гряду невысоких холмиков, оказались в интересном месте.

Однако сначала о холмиках. По-научному они называются бугры Бэра и представляют собой интереснейшее явление.

Если взглянуть на космические снимки северного Каспия, то нельзя не обратить внимание, что практически повсюду, справа и слева от дельты Волги, практически до устья Кумы на западе и до устья Эмбы на востоке, отходя к северу от береговой линии Каспия на добрую сотню, а то и более, километров, земля будто изрыта. Она напоминает терку для овощей с ее волнообразными зазубринами. Будто бы идет, переходя с глади Каспия на сушу, крупная морская рябь. Это и есть бугры Бэра. Они названы так по имени впервые описавшего их ученого Карла Бэра.

Все эти бугры вытянуты в одном направлении, с запада на восток, и имеют длину от нескольких сотен метров до нескольких километров, ширину до сотен метров и высоту до 50 метров. Часть из них обветрилась и осыпалась, и склоны сделались пологими, часть из них имеет рифовые следы, крутые, слоистые лбы и обрывается вниз отвесными стенами.

Это следы былых подъемов Каспия, свидетельство того, что в древние времена его уровень был много выше. Издревле люди селились на Буграх Бэра, ибо они были самой надежной защитой от непредсказуемого нрава Каспия, который мог внезапно разливаться и так же споро отступать.

Следы этих разливов – межбугровые озера, по-местному ильмени – всегда были прибежищем обильной местной дичи и обеспечивали солидный, ко всякому столу, прикормок. Да и сейчас кладбища в сельском Северном Прикаспии предпочитают устраивать на плоских вершинах Бэровых бугров. Здесь самое спокойное место, здесь любая стихия вряд ли потревожит души упокоенных с древности предков.

А мы ехали к другому древнему месту. Точнее тому, чем стало это место сейчас. Называется это место Сарай-Бату и находится оно в Харабалинском районе Астраханской области, близ села Селитренное. Так же, Сарай-Бату, называлась и одна из столиц Золотой Орды, основанная ханом Батыем в XIII веке где-то в этих же местах.

Сперва здесь была всего лишь ставка, но близость к основным маршрутам Шелкового пути, место, где сходятся и закавказские караванные тропы, и морской ход как из Персии, так и из диких мангышлакских пустынь, позволили Сарай-Бату стать полноценной столицей.

Сегодняшний свой вид Сарай-Бату обрел благодаря декорациям фильма Александра Прошкина «Орда» о драматичном путешествии в Орду святителя Алексия, чью роль блистательно исполнил Максим Суханов. Фильм сняли, а декорации, чего же добру пропадать, под патронажем губернатора Астраханщины были отреставрированы, укреплены, дополнены и превращены в музей степной культуры и быта. Удачный, нечего сказать, пример государственной инициативы. Браво, губернатор!

Всякого посетителя здесь встречают внушительных размеров автостоянка и несколько кафе. За ними площадка, где представлен быт кочевых народов – юрты, повозки, нехитрый скарб. Есть выставка нарядов, украшений, утвари. В принципе, все как везде, но расположение экспозиции на воздухе, среди привольных трав, детали антуража в виде костей и черепов животных делают посещение экспозиции значительно менее скучным, нежели обыкновенно ожидаешь от подобных мест. Главное, впрочем, впереди.

На невысоком холме, возле зеленеющей Ахтубы, высится сам Сарай-Бату. Здесь выстроены минареты, крепостные стены, фасады дворцов, присутственных зданий и площадь с колодцем. Всего три узкие улочки.

Декорации сделаны весьма искусно и, что самое главное, из аутентичных материалов, то есть дерьма и палок. Ну натурально, а из чего еще было строить в этих местах в средние века? Камыш в дельте Волги растет в изобилии – вот тебе палки. Скотоводческий уклад жизни в таком же изобилии способен обеспечить навозом – вот тебе дерьмо. Камыш связывали в снопы, снопы обмазывали смесью навоза и глины, которой здесь тоже навалом, – получались своеобразные блоки, из которых и воздвигались стены. Фасад затем штукатурился, и выглядело все это по тем временам вполне достойно. Входы и окна, а порой и целые фасады декорировались глазурью по керамической плитке, и дерьмопалочная столица озарялась ослепительным светом.

Сейчас, спустя столетия, много где подход совсем не изменился. Но тогда это было оправданно. И дешево, и быстро, и не жалко в случае, если место требуется покинуть. Знать, понятное дело, предпочитала кирпич, но много ли ее было, знати?

А средневековый Сарай-Бату, по мнению некоторых исследователей, простирался вдоль реки на полтора десятка километров – здесь были загоны для скота и рабов, кварталы воинов, ремесленников, торжища и склады, караван-сараи и дома терпимости, купеческие подворья и солдатские казармы, улицы и площади, где факиры облизывали своими огненными языками низкую брюшину неба, а пифии и чревовещатели пророчили беду.

Здесь были и всевозможные торжища, и эшафоты, жертвенники и святилища, буддийские, исламские, хазарские, несторианские и православные храмы. Да-да, православные. Русская церковь при посредничестве Александра Невского открыла здесь Сарайскую епархию с собственным епископом, и епархия эта окормляла огромную территорию и, как могла, облегчала участь многих русских людей, оказавшихся здесь вольно или невольно, на положении пленников или рабов. А вокруг города, сколько хватало глаз, вращалось вечное живое колесо из юрт, кибиток, стойбищ, стад, табунов.

Декорации лишь в малой части отражают тот сложный и огромный мир, ту цивилизацию, то неутомимое человеческое копошение, что производилось на этих берегах без малого восемьсот лет назад, но и они, при совершенно правильном подходе, будучи превращены в музей, сообщают многое. Это не только познавательно и интересно, но еще и очень красиво. Вымазанный красной глиной средневековый город на фоне безумно фиолетового, как с картин психа, неба – это, при всей иронии, эффектный фон для селфи.

Пространство вокруг Сарай-Бату тоже постепенно осваивается – проводятся выставки песчаных скульптур, реконструкторские мероприятия, этнические фестивали. Ну и в добрый час.

Явление аромата

В Астрахань мы заехали уже под вечер, успев по пути забронировать на airbnb жилье. Заранее этого делать мы предусмотрительно не стали, ибо сервисы, подобные airbnb, требуют предоплаты, а в пути может случиться всякое. Здесь дорога шла, пересекая протоки-ерики и проскакивая по навершиям Бэровых бугров.

Это была уже дельта Волги, но пока еще та ее часть, что не разрастается развесистой, перевернутой с севера на юг кроной гигантского дерева на целую страну. Вскоре показалась и Астрахань. Оксана нас вела по зеленым улочкам древнего города, и мы в очередной раз расслабились, описав по прихоти вздорной нашей навигаторши вокруг жилья две солидные петли.

Остаток дня мы посвятили недалеким прогулкам в местный общепит и пополнению дорожных наших припасов в местном магазине.

Возвращаясь уже потемну из магазина домой, нагруженные покупками, мы в первый раз уловили этот ни с чем не сличимый воздух – воздух южного приморского города. Он был теплый, теплый до зефирной, кремовой нежности, что даже порывами ветра оглаживало тебя, как теплая банная пена. И в этой теплоте была еще характерная морская нотка, будто море, находясь пока еще в отдалении, но уже в досягаемости, накатывало на тебя не мягкой волной, а одним лишь своим предощущением.