Жанна Голубицкая – Трамп под юбкой: гудбай, Америка! (страница 4)
Central Park – Центральный Парк. Идея разбить в центре Манхэттена парк родилась в сороковые годы XIX века, когда власти города поняли: такими темпами очень скоро в NY вообще не останется зеленых оазисов, так плотно идет городская застройка. Ландшафтные архитекторы Фредерик Ло Олмстед и Калверт Вокс с командой садовников, архитекторов и инженеров, работали над созданием парка целых 18 лет. Официально открыт он был в 1876 году. Но этот шедевр ландшафтного дизайна стоил стольких лет труда! Когда я впервые попала в Central Park, первой моей мыслью было: как среди мегаполиса сохранился этот кусок совершенно не городской природы? Как в промышленном городе он мог сохраниться в почти первозданном виде? Но это обманчивое ощущение. Центральный парк – полностью рукотворное чудо, до прихода сюда архитекторов и дизайнеров на этом участке Манхэттена были только болота. У юго-восточного входа, на пересечении 59-й улицы и Пятой авеню, вас непременно окликнут уличные художники. Не отказывайтесь: портреты получаются симпатичными. Слева от входа – забавный пруд странной формы. Это про него герой Сэлинджера из повести «Над пропастью во ржи» гадал: а куда же из него зимой деваются утки? К западу от пруда расположен каток (Wollman Memorial Rink), названный в честь семьи Уоллманов, пожертвовашей на него средства. Работает с октября по март, приятная музыка и хорошая компания, а иногда и звездная, обеспечены. К северо-востоку от катка – Zoo (зоопарк) – мультик «Мадагаскар» в условиях Центрального парка.
На улице 65-й улицы начинается Променад – аллея, усаженная огромными вязами – и их ветви сомкнутся у вас над головой, будто оберегая ваше уединение. Нью-йоркцы любят здесь прогуливаться за руку с любимым или в одиночестве, неторопливо размышляя о прекрасном и вечном. А если уж гуляете, значит, не так уж холодно и надо непременно прокатиться на венецианской гондоле по Озеру (The Lake), она курсирует от ресторана Boathouse Cafe.
К северу от Озера начинается Рэмбл (The Ramble) – "дикая" часть парка. Именно здесь возникает ощущение, что ландшафтные архитекторы которые так красиво обустроили все остальное пространство парка, сюда просто не добрались. Но не будьте наивными: в славном городе Нью-Йорке нет ни одного акра земли, до которого кто-нибудь «не добрался»! Вся местная «дикость», включая полуразрушенные лестницы и запущенные чащи, потребовала немало дизайнерских усилий и рабочих рук. Даже ручей (The Gill) работает от водопровода, поэтому можете из него попить. За Рэмбл вы увидите Иглу Клеопатры (Cleopatra's Needle) – египетский обелиск из розового гранита, воздвигнутый в XV веке до н.э. при фараоне Тутмосе III и привезенный в Нью-Йорк в 1879 году.
Напротив 72-й второй улицы, на западном краю Парка вы найдете легендарную Земляничную поляну (Strawberry Fields). Ее создала Йоко Оно в память о Джоне Ленноне, которого убили через улицу, у входа в "Дакоту". В центре поляны – мозаика со словом Imagine. Сюда битломаны со всего мира приносят цветы, медиаторы от гитар и записки, адресованные Битлам. Говорят, Йоко мечтала действительно посадить на поляне землянику, но она не прижилась. А в дни рождения и смерти Битлов на поляне проходят народные концерты: 25 февраля (день рождения Харрисона), 18 июня (день рождения Маккартни), 7 июля (день рождения Ринго Старра), 9 октября (день рождения Леннона), 29 ноября (день смерти Харрисона), 8 декабря (день смерти Леннона).
К югу от Земляничной поляны лежит Овечий луг (Sheep Meadow). Когда-то здесь правда паслись овцы, а в шестидесятые годы XX века овец сменили Дети Цветов – хиппи. Они устраивали на лугу пикники, пели, танцевали и выступали против войн во всем мире. А сейчас, судя по надписи у входа, Овечий луг предназначен для «тихих развлечений». Наверное, это означает, что и сейчас тут не возбраняется устроить небольшой пикник с видом на небоскребы Манхэттена, позагорать или поиграть в мяч – только не громко! На краю луга в бывшем овечьем загоне расположился ресторан Tavern on the Green (Таверна на лужайке). В этом месте заканчивается трасса Нью-Йоркского марафона (он проводится ежегодно в первое воскресенье ноября). Лучше всего сидеть в "Таверне» вечером, когда все деревья вокруг неожиданно вспыхивают мириадами огней. Это кажется чудом, потому что при свете дня гирлянды из четырехсот тысяч лампочек, которыми увиты деревья, совсем не видны.
Между 86-й и 96-й улицами расположен Резервуар (The Reservoir), названный в честь Джеки Кеннеди-Онассис. Вдова президента США и греческого мультимиллионера жила рядом на Пятой авеню и любила по утрам бегать вокруг водоема.
На главной улице Челси – Восьмой авеню (Eighth Avenue) обязательно зайдите в многочисленные магазинчики органической еды, а также в пуэрто-риканскую закусочную La Taza De Oro между 14 и 15 улицами. На 23-й улице между Седьмой и Восьмой авеню находится легендарный отель Chelsea. Как с момента его основания в 1905 году этот отель возлюбили люди творческих профессий, так они и верны ему по сей день. Наверное, поэтому история этой гостиницы изобилует драматическими сценами и громкими именами. Здесь жили и писали Марк Твен, Теннесси Уильямс и Дилан Томас. В 1966 году Энди Уорхол снял здесь фильм "Девушки из Челси". В здешних номерах тусовались и музицировали Дилан, Хендрикс, Заппа, Нико и Pink Floyd. А в 1978 году в измененном сознании Сид Вишес из группы Sex Pistols зарезал в одном из номеров свою подружку Нэнси. После этого номер, где разыгралась трагедия, был закрыт. Но сам отель работает, хоть и считается мемориальным. В нем по-прежнему можно остановиться – и по вполне сходной цене.
А если вы пройдете по 23-й до конца, то упретесь в берег Гудзона. Именно в это место должен был в 1912 году прибыть легендарный «Титаник». Для этого в 1910 году на Гудзоне были возведены специальные пирсы. «Титаник» не приплыл, а пирсы остались. И только в 1995 году их превратили в развлекательный центр Chelsea Piers. Один из пирсов превращен в поле для гольфа. А у пирса N63 пришвартован плавучий маяк Frying Pan. Теперь, правда, он служит не ориентиром для судов, а местом для званых вечеринок с танцами. А еще тут есть пляж Swim the Apple – для любителей поплавать в Гудзоне.
Трайбека – небольшой квартал, ограниченный Канал-стрит на севере, Бродвеем на востоке и Чэмберс-стрит на юге. До того, как риэлторы придумали сие хитрое название, этот блок назывался Вашингтон-маркет. Здесь на Хадсон-стрит находится одно из самых популярных в городе заведений – японский ресторан Nobu, одним из владельцев которого является Роберт Де Ниро. Ужин здесь надо заказывать как минимум за неделю, а еще лучше – делать это через знакомых или через ресепшн своего отеля. Это в том случае, если вам непреолдолимо хочется отужинать в компании богатых и знаменитых. А если ваша главная цель – все-таки отведать отменной японской еды в авторском исполнении шеф-повара, вам – в соседнюю дверь. Рядом с Nobu работает менее дорогой и пафосный, но не менее вкусный Next Door Nobu – в буквальном переводе «Следующая дверь от Nobu». Туда можно попасть, просто проходя мимо.
На Гринвич-стрит (Greenwich Street) можно неплохо откушать в заведениях Dylan Prime, The Harrison и Roc. А на углу с Франклин-стрит стоит заглянуть в «Tribeca Film Center» (Киноцентр Трайбеки»), там на первом этаже – принадлежащий Де Ниро ресторан Tribeca Grill. Завсегдатаи этого места, любители настоящей, добротной американской еды в виде гигантских бифштексов, называют его "Кафе Мирамакс". Очевидно, потому что офисы студии Miramax находятся в этом же здании. А на углу Седьмой авеню и Мур-стрит (Moore Street) стоит та самая пожарная часть №8, глее находился штаб охотников за привидениями в одноименном фильме.
Гринвич-Виллидж (нью-йоркцы как «Гринич») считается богемным, здесь полно самых продвинутых и культовых мест – клубов, кофеен и оригинальных авторских бутиков. Раньше здесь жила творческая молодежь, но потом цены на жилье подскочили и студентов сменила более обеспеченная богема. Среди местных жителей – Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер. Пожалуй, только в этом квартале Манхэттена сохранилась застройка первой половины XIX века. А в целом для Нью-Йорка нормально, что дома сносят в среднем каждые 20-30 лет и на их месте строят новые. В 60-е годы в клубах и кофейнях Гринвич-Виллиджа давали концерты об Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т.д. С тех времен в квартале сохранились почти андеграундные кафешки, увешанные картинами авангардных художников. Там здорово посидеть с бокалом вина, послушать джаз и почувствовать себя причастной к некой субкультуре.
А окажетесь на улице МакДугал, не бойтесь заглянуть в полуподвальные ближневосточные кафе, хотя снаружи вам может показаться, что внутри обитают только выходцы с Ближнего востока. На самом деле, в эти заведения любят заглядывать все нью-йоркцы, ведь там угощают вкуснейшей фалафелью, шаурмой и свежевыжатыми экзотическими соками.
Обязательно сходите на пересечение Шестой авеню с Гринвич-авеню: тут в почти сказочном замке с бойницами и часовой башней – Библиотека Джефферсон-Маркет. Присмотритесь к скверу при библиотеке, и непременно узнаете в нем то самое место, где герои «Секса в Большом городе» Миранда и Стив устроили себе свадьбу.