Война Владимир – Практическое руководство по устройству и оборудованию теплиц (страница 4)

Металл или дерево?

Еще более светлые и прочные теплицы получаются, если все деревянные части в кровле заменить железными. Но в нашем суровом климате такие конструкции малопригодны. Железо, как хороший проводник тепла, сильно охлаждает теплицу зимой. Кроме того, на холодных металлических частях обильно конденсируется влага, образуя наледь, которая затем тает и, капая на растения, портит их. Поэтому если уж применять металлические детали, их следует тщательно обшивать деревом или использовать современные термопрофили с термовставками.

Защита дерева от гниения

Чтобы уберечь дерево от гниения, существует много способов, но далеко не все они пригодны для теплиц. Например, такое отличное средство, как карболинеум (каменноугольное масло), оказалось совершенно непригодным: некоторые его сорта заметно вредят растениям даже спустя долгое время после обработки.

К числу наиболее подходящих средств относится пропитка древесины раствором медного купороса с последующей обработкой известковым молоком. В результате в древесине образуется слой гипса с медными солями, которые очень долго защищают дерево от гниения.

Совет агронома: Небезразлично для долговечности дерева и время его заготовки. Опытным путем доказано, что наибольшей прочностью отличаются постройки из леса, срубленного зимой, особенно в декабре-январе, когда древесина содержит минимальное количество влаги.

Выбор стекла – важнейшее решение

Выбор стекла для теплицы – тоже очень важное дело. Стекло вообще не является абсолютно прозрачным для света. Даже самые лучшие сорта поглощают некоторую часть солнечных лучей. И эта величина сильно колеблется в зависимости от качества стекла.

Для сравнения: лучшие сорта оптического стекла поглощают всего около 4% света, самые лучшие оконные стекла – около 13%, а потери света в некоторых сортах зеленого стекла достигают 80%!

В России для устройства теплиц пользовались почти исключительно обыкновенным оконным (листовым) стеклом, изготовленным выдувным способом. Сорта этого стекла различаются как по прозрачности, так и по толщине: 2, 3 и 4 миллиметра. Последний сорт (4 мм) известен как двойное стекло и почти исключительно применялся в садоводстве, так как более тонкие сорта легко бьются.

"Сырое стекло" – революционный материал

В Западной Европе в последние годы (имеется в виду начало XX века) все больше распространялось так называемое "сырое стекло" – особый сорт литого стекла, для теплиц чаще всего использовали сорта толщиной 4–6 мм. При этом различали гладкие и ребристые (рифленые) сорта, и для теплиц применяли обычно только ребристые.

Ребристыми эти сорта были только с одной стороны, другая оставалась гладкой. Благодаря ребрам, такие стекла обладали способностью рассеивать световые лучи настолько сильно, что предметы становились сквозь них невидимыми, и полностью исчезала опасность ожога нежных листьев прямыми солнечными лучами.

Удивительно, но внутри теплицы, покрытой рифленым стеклом, оказывалось даже светлее, чем под обычным! Это объясняется, вероятно, тем, что, хотя рифленое стекло и поглощает несколько больше света, но благодаря сильному рассеиванию внутри не остается совсем неосвещенных мест. Обычное же плоское стекло пропускает свет по прямой линии, оставляя много теневых участков, и освещение получается крайне неравномерным.

К преимуществам "сырого стекла" относилась и его прочность – билось оно гораздо реже. Продавалось оно листами длиной до 2 метров и резалось крупными кусками. Благодаря этому расстояние между элементами обрешетки можно было увеличить, что снижало стоимость кровли. Из-за значительной толщины такое стекло лучше сохраняло тепло, и во многих случаях можно было обойтись без ночного укрытия теплиц щитами, что при обычном стекле было бы невозможно.

Правда, под прямыми солнечными лучами температура в теплицах с рифленым стеклом сначала повышалась медленнее, но затем все равно достигала высоких значений, так что без притенения все равно не обойтись.

Совет агронома: Сегодня аналогом "сырого стекла" можно считать матовый или структурированный поликарбонат, а также специальные рассеивающие покрытия для стекла. Они действительно дают более равномерный свет и защищают от ожогов. Особенно это полезно для орхидей, папоротников и других растений, не любящих прямого солнца.

Двойные кровли – устаревший метод

Раньше нередко строили теплицы с двумя стеклянными крышами, оставляя между стеклами воздушную прослойку в 4–9 см. В настоящее время, однако, двойные кровли больше не принято строить. Хотя они и дают некоторую экономию топлива, потери света из-за двойного поглощения оказываются слишком велики. К тому же между стеклами быстро скапливается грязь, которую очень трудно удалить.

Если же по каким-либо причинам вы все же хотите построить теплицу с двойной кровлей, сделайте так, чтобы внутренний ряд стекол можно было вынимать и промывать хотя бы раз в год.

Правила остекления

Чтобы стекла не лопались в рамах от расширения при нагревании, никогда не вставляйте их вплотную – всегда оставляйте небольшой зазор. Крепят стекла проволочными шпильками или мелкими гвоздями, а затем промазывают замазкой.

Каждое верхнее стекло должно напускать на нижележащее примерно на 1–1,5 см. Швы между ними можно не замазывать, если они не очень велики.

Для отвода конденсата, который постоянно образуется на стеклах, необходимо устроить в обрешетке специальные желобки. Иначе вода будет капать на растения, причиняя им серьезный вред (ожоги на листьях, распространение грибных болезней). Желобки делают вдоль брусков с обеих сторон, но не доводят до нижнего конца примерно на 3 см. В этом месте вода через специальный вырез отводится в общий желоб, прикрепленный к передней стене.

Полы в теплице

Полы в теплице чаще всего делают земляными и покрывают толстым слоем крупнозернистого песка. По мере загрязнения слой песка следует обновлять.

Иногда устраивают и бетонные полы. Они гораздо опрятнее, их легче содержать в чистоте, но рекомендовать их нельзя. Бетон сильно сушит воздух, и если полив и опрыскивание проводятся недостаточно часто, растения в такой теплице сильно страдают от сухости. Впрочем, в отделениях, где желательна сухая атмосфера (например, для кактусов), бетонные полы вполне уместны.

Совет агронома: Современное решение – полы с дренажем, засыпанные гравием или керамзитом. Это и чисто, и влажность регулируется. Хорошо зарекомендовали себя полы из тротуарной плитки с пропиленными дренажными канавками – по ним удобно ходить, и вода не застаивается.

4. Отопление теплиц

Из различных систем отопления для теплиц имеют значение лишь следующие: отопление дымовыми каналами (боровами), водяное, паровое и пароводяная система. Что касается других способов – брожением (биотопливо), горячим воздухом, электричеством и прочих, – то для капитальных теплиц они почти никакого значения не имеют.

Бывает в больших городах, иногда еще пользуются теплом, выделяющимся при брожении навоза, для создания теплого грунта под некоторые растения (ананасы, молодые пальмы). Однако даже эту задачу гораздо эффективнее решает прокладка под грунтом труб водяного отопления.

Боровое (дымовое) отопление: история и устройство

Самой распространенной системой отопления в российских теплицах до сих пор (имеется в виду начало XX века) остается отопление горизонтальными дымовыми каналами – так называемое боровое отопление. И это несмотря на то, что система обладает весьма существенными недостатками!

Почему же она так долго держалась? Объяснение простое: боровое отопление требует сравнительно небольших единовременных затрат, материал для него найдется повсюду, а сложить печь и боров может любой простой печник – был бы рядом человек, способный руководить его работой. Здесь, пожалуй, и заканчиваются все положительные стороны этой системы.

Недостатки борового отопления:

1. Крайне неэкономный расход топлива. Дрова или уголь улетают буквально «в трубу».

2. Требовательность к рабочей силе. Топить такие печи нужно часто и регулярно, это отнимает много времени и сил.

3. Сильная сушка воздуха. Дымовые каналы раскаляются и иссушают атмосферу в теплице, что для большинства растений вредно.

4. Сложность регулировки температуры. Управлять нагревом при такой системе очень трудно – можно лишь уменьшить или увеличить тягу, что дает лишь приблизительный результат.

До потрясений последнего времени (имеется в виду революция и последующие изменения) цены на топливо и рабочие руки в России были сравнительно невысоки, поэтому недостатки не слишком бросались в глаза. Но в будущем ситуация изменится, и не подлежит сомнению: эта система уже отживает свой век и должна будет уступить место гораздо более практичному и рациональному водяному отоплению.

Тем не менее, принимая во внимание, что боровое отопление все еще очень распространено, будет нелишним рассказать о его устройстве подробнее.

Устройство системы борового отопления

Система борового отопления состоит из трех главных частей:

1. Топка (печь)

2. Собственно боров – горизонтальный дымовой канал, проходящий внутри теплицы