Война Владимир – Практическое руководство по устройству и оборудованию теплиц (страница 5)

3. Дымовая труба

Топка

Топку следует устраивать не внутри теплицы (как это часто делают), а в особой пристройке сзади нее – в так называемом простенке или в коридоре между отделениями теплицы.

Некоторые садоводы рекомендуют строить топку внутри самой теплицы, полагая, что это способствует обмену воздуха. Однако при этом они забывают, что во время топки через печь из теплицы может быть удален лишь сравнительно свежий, холодный воздух, находящийся у пола. Что же касается более теплого воздуха верхних слоев, то он никакому обмену не подвергается.

Получается, что вентиляция, если и происходит, то в очень слабой степени. А вот вред от такого расположения значителен: во время носки дров теплица сильно охлаждается, а в неблагоприятную погоду в теплицу из топки легко может пойти дым.

Совет агронома: Золотое правило любой печи – топка должна располагаться снаружи отапливаемого помещения. Это и безопаснее, и удобнее, и теплицу не остужаете.

Для усиления тяги топку устраивают ниже уровня пола и вообще ниже любой части борова. Изнутри топка обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом на огнеупорной глине – обычный кирпич тут очень недолговечен.

Стены топки могут быть вертикальными, но для лучшего горения рекомендуется делать их слегка наклонными, чтобы дно топки было уже верхней части на 4–6 см .

Зольник и поддувало

Непосредственно под той частью топки, куда кладется топливо, находится особое углубление – зольник, куда собирается зола. От собственно топки зольник отделяется чугунными колосниками – полосами, расположенными на расстоянии 1,5–2 см друг от друга. Через эти промежутки в зольник проваливаются зола и мелкие угольки, и через них же поступает воздух в топку, когда дверцы печи закрыты.

Иногда между топкой и зольником устраивают еще особое помещение с дверцами – поддувало, через которое проходит воздух. Такое устройство необходимо для более крупных топок; в небольших же можно вполне соединить поддувало с зольником.

Размеры топки:

· Длина: примерно 1,4–1,8 м

· Ширина внутри: 45–70 см

· Высота внутри: 55–70 см – не считая зольника и поддувала

В задней части топка постепенно переходит в боров. Подъем (переход) делают более пологим, если топят дровами, а не каменным углем. При самом входе в боров канал значительно сужается – это способствует тяге. Принято считать, что площадь поперечного сечения канала в этом месте должна примерно равняться суммарной площади промежутков между колосниками.

Боров – сердце теплицы

Собственно боров представляет собой горизонтально идущий дымовой канал, который прокладывается внутри теплицы. Лучше всего – вдоль передней стены, чтобы отрезать путь холодному наружному воздуху, поступающему через остекление.

Впрочем, выбор места зависит от конструкции теплицы. Нередко борова тянутся посередине или даже вдоль задней стены. В любом случае, боров никогда не должен примыкать вплотную к стене – между ним и стеной должен оставаться свободный промежуток не менее 13–18 см (6–8 вершков). Иначе стена будет забирать тепло, и боров значительно потеряет в своей согревательной способности.

Совет агронома: Это важное замечание! Воздух должен свободно омывать боров со всех сторон, тогда тепло будет распространяться по теплице равномерно, а не уходить в стену.

По той же причине нельзя заглублять боров ниже пола или проводить его в уровень с полом, как иногда делают. Боров всегда должен лежать свободно над поверхностью пола, чтобы не затруднялся доступ воздуха.

Для улучшения тяги боров проводят не строго горизонтально, а всегда дают ему небольшой уклон в сторону повышения (от 1/20 до 1/30). Если в некоторых местах возникает необходимость опустить боров ниже уровня пола, нужно строго следить, чтобы ни в одном месте он не опускался ниже топки – иначе тяга будет очень плохой, печь начнет дымить.

На всех поворотах борова (горизонтальных или вертикальных) необходимо следить, чтобы крутые повороты были по возможности сглажены – выступающие углы внутри канала должны быть срезаны.

Дно борова ни в коем случае не должно лежать прямо на земле! Боров необходимо устанавливать на особые подставки из кирпичей так, чтобы между дном и полом оставался свободный промежуток не менее 6–8 см (3–4 вершка).

Размеры борова зависят от величины теплицы, но чаще всего:

· Высота: 12–16 вершков (55–70 см)

· Ширина: 12–14 вершков (55–60 см)

· Толщина стенок: почти всегда 3 вершка (около 13 см) – в полкирпича

В редких случаях стенки делают толщиной в целый кирпич, но это нецелесообразно. Такие борова для своего нагрева требуют очень много топлива, хотя и сохраняют тепло несколько дольше тонкостенных.

Что касается боровов толщиной в четверть кирпича, то для северной и средней России они вовсе непригодны (хотя иногда встречаются на юге). Такие стенки будут очень непрочны и потребуют частого ремонта, что крайне невыгодно.

Совет агронома: Если вы всё же рассматриваете вариант печного отопления для теплицы (например, для небольшой мастерской или временной постройки), лучше сразу заложить стенки борова в полкирпича из качественного керамического кирпича. Топку обязательно делайте из шамота. И помните, что современные варианты длительного горения печи – намного эффективнее и экономичнее классических боровов.

Длина борова

Длина более или менее горизонтально идущего борова ни в коем случае не должна превышать 15–17 метров (7–8 саженей). Гораздо лучше вообще не делать его длиннее 10–11 метров (5 саженей), так как более длинные борова отличаются плохой тягой.

Материалом для устройства борова лучше всего служит обыкновенный кирпич на обыкновенной же глине. Поверхность борова должна быть всегда хорошо побелена – только в таком случае хорошо заметны все трещины по струйкам копоти, просачивающимся наружу.

Совет агронома: Побелка борова – это не декоративный элемент, а важный диагностический инструмент. Почерневшие полоски сразу укажут на места утечки дыма, который может погубить растения.

Защита растений от перегрева

В виду того, что топка и ближайшая часть борова очень сильно накаливаются, и струя горячего воздуха, попадая непосредственно на растения, может им сильно повредить, рекомендуется отгородить эту часть борова и топку при помощи особой стенки толщиной в полкирпича. Эта стенка может доходить вплотную до самой полки или грядки, устраиваемых над боровом.

Для выпуска нагретого воздуха в таком случае делают в этой стенке особые отверстия, закрываемые дверцами. Такое устройство особенно полезно в черенковой теплице, где требуется равномерное тепло без риска ожогов.

Чистка борова

Для чистки борова необходимо делать в разных местах отверстия. Обычно в этих местах устраивают прямо особые дверцы. Но, учитывая, что правильно устроенные борова вообще очень редко нуждаются в чистке, можно эти отверстия закладывать кирпичами, которые в случае надобности легко могут быть вынуты.

Дымовая труба

Дымовая труба должна иметь длину около 1/8–1/6 и ни в коем случае не меньше 1/4 длины борова, считая от самой топки. При более короткой трубе тяга будет недостаточна, и боров будет часто дымить, что для растений очень вредно.

Вход от борова в дымовую трубу закрывается при помощи задвижки или вьюшек (заслонок). Вьюшки заслуживают предпочтения перед задвижками, так как они не только лучше сберегают тепло, но и позволяют легче решить проблему, если в сырую погоду, когда печь давно не топилась, в борове и трубе накопился тяжелый сырой воздух, мешающий тяге, и печь начинает дымить.

В таком случае единственным выходом становится вытеснение сырого воздуха из трубы сильной струей горячего воздуха. Для этого нужно развести огонь около того места, где боров переходит в трубу, что удобно сделать лишь при наличии вьюшек, а не задвижки.

Совет агронома: Если у вас печное отопление, всегда используйте вьюшки (поворотные заслонки), а не скользящие задвижки. Они надежнее перекрывают тягу и позволяют прогреть трубу перед растопкой, что особенно важно в сырую погоду.

Выбор дров

Следует еще заметить, что для отопления боровов сырые и богатые смолою дрова совершенно непригодны. Они выделяют очень много смолы, которая оседает на стенках борова и в значительной степени уменьшает их теплопроводность, а следовательно, и согревательную способность. Используйте только сухие дрова лиственных пород.

Водяное отопление – современное решение

Водяное отопление имеет перед боровым большие преимущества и поэтому заслуживает особого внимания.

Преимущества водяного отопления:

1. Экономичность. По сравнению с боровами, эта система требует значительно меньше топлива и меньше рабочих рук для обслуживания. С экономической точки зрения она гораздо выгоднее.

2. Безопасность для растений. Меньше опасности порчи растений от дыма, угара и т.д.

3. Регулируемость. Несравненно легче регулировать в теплице влажность и температуру, что самым благотворным образом влияет на развитие растений.

4. Простота обслуживания. Нынешние котлы водяного отопления уже настолько усовершенствованы, что уход за ними самый простой и под силу каждому толковому рабочему. Опасность взрыва котла здесь полностью отсутствует (речь идет исключительно о системах низкого давления, которые только и применяются в садоводстве). Этого нельзя сказать, например, о паровом отоплении, требующем для обслуживания опытных специалистов.