Война Владимир – Практическое руководство по устройству и оборудованию теплиц (страница 3)

Совет агронома: Не гонитесь за идеальным теоретическим углом для максимального зимнего света, если это приведет к созданию некомфортного микроклимата внутри. Лучше сделать крышу чуть более пологой, но обеспечить хорошую вентиляцию и возможность притенения летом. Здоровый микроклимат важнее, чем пара лишних процентов света.

Вот продолжение современного текста, органично развивающее предыдущие разделы. Я сохранил научную глубину, структуру и добавил новые практические советы от опытных агрономов.

…Поэтому чаще всего двускатным теплицам придают угол наклона 20–30 градусов, реже – 35–40. Для односкатных теплиц оптимальным считается уклон 25–36 градусов, и лишь в исключительных случаях его увеличивают до 40–50. Существует простое эмпирическое правило: угол наклона крыши к горизонту должен равняться широте данной местности минус 20 градусов.

Совет агронома: Не мучайтесь с точными вычислениями, если строите небольшую любительскую теплицу. Для средней полосы России (широта около 55–56°) оптимальный угол наклона крыши составит примерно 35–36°. Это обеспечит и хорошее освещение, и нормальный сход снега зимой, и равномерный микроклимат.

Подвижная кровля и боковое остекление

В теплых и умеренных теплицах стеклянную (или поликарбонатную) крышу обычно делают неподвижной – наглухо закрепленной к стенам. А вот в холодных и особенно в выгоночных теплицах иногда устраивают кровлю из особых подвижных рам, которые на лето можно полностью снимать.

Это дает огромное преимущество: в теплое время года растения получают гораздо более сильное освещение и обильный приток свежего воздуха. Такие условия превосходно влияют на вызревание побегов, закладку цветочных почек и величину будущего урожая. Растения становятся более крепкими и здоровыми.

Большие, высокие теплицы нередко снабжают еще и боковыми стеклянными рамами для дополнительного освещения. В маленьких теплицах обычно обходятся без них – достаточно света, проходящего через крышу.

Совет агронома: Если вы строите теплицу для сезонного использования (весна-осень), обязательно предусмотрите возможность частичного или полного снятия крыши или стен на лето. Это может быть съемный поликарбонат, раздвижные панели или просто открывающиеся фрамуги больших размеров. Растения, которые летом растут практически под открытым небом, но с защитой от ветра и ливней, всегда здоровее и продуктивнее тех, что круглый год находятся в закрытом помещении.

Форма кровли: плоская или выгнутая

Стеклянная кровля может иметь плоское или выгнутое (арочное, полукруглое) очертание. Устройство плоской кровли, разумеется, гораздо проще и дешевле. Но у полукруглой кровли есть важное преимущество: под ней циркуляция воздуха и распределение света происходят гораздо равномернее, чем под плоской. Свет не застаивается в одной зоне, а воздух не образует застойных карманов.

Однако у арочных конструкций есть и недостаток: их можно сделать только металлическими (или из алюминия). Деревянные арки сложны в изготовлении и менее надежны. Именно дороговизна металлического каркаса часто служит главным препятствием для распространения арочных теплиц, хотя сегодня, с появлением доступного сотового поликарбоната, они стали очень популярны.

Фундамент

Фундамент под теплицу необходимо закладывать глубокий – ниже глубины промерзания грунта. В средней полосе и на севере России эта глубина составляет около 1,5–2 метров (примерно 2 аршина по старым меркам). Только так можно гарантировать, что зимой холод не будет проникать в теплицу снизу, а весной грунт не вспучится, деформируя конструкцию.

Материалом для фундамента служат разные камни. Чаще всего это гранитные глыбы или плиты известняка – выбор зависит от того, что дешевле доступно в вашей местности. В некоторых регионах средней России для этой цели используют фосфориты – они по прочности значительно превосходят известняк и почти не уступают граниту.

Совет агронома: Не экономьте на фундаменте. Даже для легкой поликарбонатной теплицы нужен хотя бы мелкозаглубленный ленточный фундамент или фундамент из бруса, обработанного антисептиком. Теплица, поставленная прямо на землю, будет терять до 30% тепла через пол, а деревянный каркас быстро сгниет от контакта с влажной почвой.

Материалы для стен

Материалом для постройки стен могут служить: дерево, камень, кирпич, бетон и даже стеклянные блоки. Последний материал, из-за своей дороговизны, не получил широкого распространения, поэтому останавливаться на нем подробно не будем.

· Деревянные стены не являются особенно практичными, так как дерево быстро загнивает в условиях постоянной влажности. Для этой цели пригодны лишь устойчивые к гниению породы: лиственница, дуб и, в крайнем случае, сосна, тщательно пропитанная антисептиками.

· Каменные стены (из гранита, известняка) прочны, но имеют большой недостаток: высокая теплопроводность. Они быстро охлаждаются зимой, делая теплицу холодной и сырой. Поэтому для теплиц камень используют редко, разве что в южных регионах.

· Кирпичные стены считаются наилучшим выбором. Кирпич, особенно качественный, хорошо обожженный, обладает меньшей теплопроводностью, чем камень. Кирпичные стены чаще всего кладут сплошными, толщиной не менее 2–2,5 кирпича (около 50–65 см).

Но гораздо лучше делать стены пустотелыми – с воздушной прослойкой внутри. Это пространство можно оставить пустым (воздух – отличный теплоизолятор) или засыпать песком, шлаком, керамзитом – любыми материалами, плохо проводящими тепло. Такая конструкция значительно лучше сохраняет тепло внутри теплицы.

Для постройки стен годится только самый лучший, хорошо обожженный кирпич. Плохие сорта под воздействием сырости быстро разрушаются. И снаружи, и изнутри кирпичные стены полезно оштукатурить цементным раствором – это защитит их от отсыревания в холодное время и придаст дополнительную прочность.

· Бетонные стены бывают двух типов: из пустотелых бетонных блоков или монолитные (набивные) бетонные стены.

· Пустотелые бетонные блоки изготавливают на специальных станках. Примерный состав: на 1 часть цемента берут 3–4 части песка и 5–7 частей щебня (кирпичного или каменного). Блоки соединяют между собой цементным раствором.

При кладке таких стен нужно тщательно следить, чтобы строители не засоряли внутренние пустоты раствором – это снижает теплоизоляцию. Также важно прочно соединять блоки между собой. Если холодный наружный воздух получит доступ во внутренние полости, они начнут работать как вентиляционные трубы, выстуживая теплицу. При аккуратном выполнении стены из пустотелых блоков получаются очень прочными, практичными и довольно красивыми.

· Монолитные (набивные) бетонные стены уступают стенам из блоков и в красоте, и в способности сохранять тепло. Бетон – отличный проводник холода. Такие стены будут постоянно сыреть и промерзать зимой, если их не утеплить дополнительно. Поэтому для теплиц монолитный бетон применяют редко, разве что в качестве фундамента или подпорных стенок.

Совет агронома: Для современной любительской теплицы оптимальный выбор – каркас из оцинкованной стали или алюминия с покрытием из сотового поликарбоната. Если же вы строите капитальную зимнюю теплицу, лучше всего сделать цоколь (нижнюю часть стен) из кирпича или бетонных блоков с утеплением (пенопласт, минвата), а верх – застеклить или закрыть поликарбонатом. Это даст и прочность, и свет, и теплоизоляцию.

Кровля – сердце теплицы

Важнейшей частью теплицы является ее светопрозрачная кровля. Обычно ее делают сплошной, и гораздо реже – из отдельных рам. Последняя конструкция имеет лишь то преимущество, что при ремонте удобно заменить пришедшие в негодность отдельные рамы новыми, что гораздо труднее сделать при сплошной кровле.

Основой кровли служат стропильные ноги, которые в старых руководствах называют шпалами. Их можно изготовить из досок, поставленных на ребро, толщиной 4–5 см и шириной 9–11 см (примерно 2–3 вершка толщиной при ширине 4–5 вершков). На этих стропилах и лежат рамы.

Если же отдельных рам нет, вся крыша состоит из особых брусков – так называемых горбылей (обрешетины), шириной около 3–4 см и толщиной около 2,5–3 см. В эти бруски и вставляют стекла.

И стропила, и обрешетину своими концами врезают в продольные бревна (прогоны), лежащие на передней и задней стенах теплицы. При этом места соединений и гнезда для стропил рекомендуется промазывать суриковой краской для защиты от гниения. Впрочем, можно концы брусков и не врезать в бревна, а только плотно подогнать и закрепить винтами.

Все элементы обрешетки соединяют между собой специальными железными полосами, проходящими вдоль теплицы на расстоянии 2–3 метров друг от друга. Еще лучше заменить эти полосы тавровыми балками. И те, и другие опираются на вертикальные опоры (лучше всего использовать для этого старые железные трубы диаметром около 4–5 см), расположенные через каждые 2,5–3,5 метра.

Совет агронома: Отсутствие массивных стропил (шпал), как показал опыт, нисколько не вредит прочности кровли, зато они стоят дорого и, что самое главное, отнимают у растений много света. Современные алюминиевые профили позволяют сделать каркас максимально тонким и незаметным, оставляя солнечный свет растениям.