В. Сарафанников – Ростовская финифть. Дом, который построил...пенсионер...("Сделай сам" №1∙2004) (страница 16)

Особенность проекта. Каркас дома, то есть нижняя и верхняя обвязки, угловые стойки и промежуточные стойки внутренних перегородок, стойки под столярку (окна и двери), связан с использованием металлических штифтов-нагелей диаметром 15 мм и длиной 200 мм, которые закрепляют в отверстиях диаметром 14 мм.

Этот прием позволил предельно упростить и максимально ускорить работы по сборке каркаса дома. Трудоемкие операции по изготовлению шипов на стойках и долблению ответных пазов под них в обвязках заменены простейшей операцией сверления и установки в полученные отверстия указанных выше штифтов-нагелей. Подобный прием обычно используется при сборке домов из бруса. Но там другой масштаб, и поэтому используются деревянные штифты-нагели, диаметр которых близок к диаметру черенка садовой лопаты. К решению использовать вышеуказанные металлические нагели я пришел самостоятельно, и кстати, решение это не получило одобрения или поддержки у лиц, с кем я его обсуждал. Спустя четыре года, когда каркас по «своей» технологии был собран и дом построен, оказалось, что данный прием описан в тоненькой брошюре В.К. Гирко «Садовый дом строим сами» (Москва, Агропромиздат, 1990). Признаюсь, что сначала это «открытие» меня разочаровало — в очередной раз «изобрел велосипед». Но затем подумал: «Во-первых, пусть «велосипед», но — самостоятельно! А во-вторых, значит, эта технология уже апробирована, и можно больше не сомневаться в надежности каркаса моего дома».

Прошедшие годы показали, что крепление штифтами-нагелями обеспечивает надежную фиксацию скрепляемых деталей. Сами же штифты надежно защищены от коррозии древесиной, в которой они находятся, и кроме того, они предварительно были покрыты защитной мастикой.

Следует отметить, что идея использования металлических штифтов-нагелей оказалась плодотворной. Они успешно использовались также при:

• изготовлении (вязке) стропильных конструкций;

• обеспечении укладки и фиксации концов укладываемых на лаги половых досок;

• для сшивки отрезков бруса до нужной длины и использования их в качестве стоек в малоответственных местах, что позволило практически исключить отходы дорогостоящего бруса (рис. 4).

Рис. 4. Примеры использования металлических штифтов-нагелей

В последующем этот прием (с использованием металлических штифтов-нагелей) был использован при строительстве крыльца дома, хозблока, душевой и второй веранды дома.

Нижнюю обвязку лаги пола выполняют из бруса 10х10 см. Вязку брусьев в углах производят в поддерева. Гарантированный результат получения качественных шипов, хотя и при большей трудоемкости, получается при запиливании пилой как поперечной, так и продольной сторон шипа полностью, то есть без скалывания запиленной части. Лаги под концы половых досок в помещениях крепят к брусьям нижней обвязки при помощи металлических штифтов-нагелей и дополнительно гвоздями длиной около 200 мм. Процедура подготовки брусьев верхней обвязки аналогична вышеизложенной. Только при их разметке необходимо учесть, что шипы поперечных брусьев должны быть обращены обработанной (то есть вырезанной) частью вниз. На их ровную (сплошную) часть будут в дальнейшем опираться основания стропильных конструкций.

Монтаж производят в следующем порядке. Расстилаем полосы рубероида (гидроизоляции) по верху цоколя. При этом обеспечиваем перекрытие полос по длине (внахлест) и выпуск (запас) на внешнюю и внутреннюю стороны. Поверх гидроизоляции укладываем брусья нижней обвязки. Плоскость среза шипов параллельна земле. В центры соединения угловых шипов временно вбиваем по гвоздю. Шляпки гвоздей не утапливаем. По угольнику поочередно контролируем прямоугольность углов и фиксируем их диагональными планками. Устанавливаем внутренние брусья нижней обвязки, фиксируя их в неглубоких (до 2 см) пазах основных брусьев. Размечаем на нижней обвязке места установки вертикальных стоек и стоек под «столярку» (двери или окна). При разметке стоек под «столярку» необходимо предусмотреть запас до 5 мм с каждой стороны дверной или оконной коробок. Сверлом диаметром 14 мм в намеченных под стойки местах, а также в угловых связках (предварительно удалив оттуда гвозди) просверливаем отверстия на глубину до 8,5–9 см, то есть не просверливая брус насквозь. Глубину контролируем по отметке на сверле, сделанной из кусочка изоленты или лейкопластыря. Вертикальность получаемых отверстий достигается путем контроля по угольнику, установленному вертикально на обвязке и горизонтальному уровню, закрепленному на корпусе дрели с помощью изоленты.

Затем в осях торцов вертикальных стоек этим же сверлом просверливаем отверстия на глубину до 12 см. Эту операцию удобнее всего производить на простейшем станке. Станок сделан следующим образом. На две противоположные стороны бруса сечением 10х10 см и длиной не менее 3,5 м набивают доски, образуя желоб. В него будет укладываться просверливаемая стойка. В конце желоба закрепляется электродрель так, чтобы вставленное в ее патрон сверло приходилось точно по центру торцевой части обрабатываемой стойки, а также ограничитель, определяющий глубину сверления. Электродрель подключают к сети через удлинитель, снабженный ножным выключателем. Далее порядок работы на подобном станке очевиден. Обрабатываемую стойку вводим торцом в желоб и плавно подводим к работающей электродрели. При достижении ограничителя дрель выключаем и данную операцию повторяем уже со вторым торцом стойки.

В полученные торцевые отверстия стоек устанавливаем (забиваем) металлические штыри-нагели.

При этом в угловые стойки нагели забиваем с обоих концов этих стоек, а в промежуточные стойки — только в нижний их конец.

Целесообразно предварительно смазать нагели, устанавливаемые в нижнюю обвязку антикоррозийным составом, например, смесью битума и отработанного машинного масла. Масло кипятят на огне. После испарения, возможно, имеющейся в нем воды порциями добавляем кусочки битума. Готовый состав при температуре плюс 25–30 °C должен иметь вязкость меда.

Устанавливаем угловые стойки нагелями-штифтами в отверстия угловых связок нижней обвязки. Выставляем стойки по вертикали, контролируя по отвесу или вертикальному уровню и фиксируем каждую из них двумя временными укосинами по каждой из сторон. Аналогично устанавливаем и фиксируем промежуточные стойки по отверстиям в нижней обвязке.

На брусья верхней обвязки переносим разметку с соответствующих брусьев нижней обвязки и просверливаем в них сквозные отверстия того же диаметра. Устанавливаем брус верхней обвязки отверстиями в его угловых шипах на концы нагелей в верхней части угловых стоек сначала по одной стороне, затем по параллельной ей стороне. Проводим эту же операцию по двум оставшимся сторонам верхней обвязки. Совмещаем отверстия в торцах верхних частей промежуточных стоек с отверстиями в брусьях верхней обвязки и фиксируем их забивкой нагелей сверху. Наносить антикоррозийный слой в этих местах не нужно, так как излишек защитной мастики при нагревании может вытекать и загрязнять стойки. Устанавливаем промежуточные брусья верхней обвязки и проводим аналогичную операцию по фиксации с верхними частями соответствующих стоек.

Укрепляем угловые стойки укосинами из доски 5x15 см. Для этого прикладываем отрезок доски по диагонали от верхней его точки вниз до ближайшей промежуточной стойки так, чтоб концы доски перекрывали соответствующие верхний и нижний углы каркаса. Обводим контур концов укосины и опиливаем укосины по контуру. Устанавливаем их по месту и пришиваем гвоздями длиной 200 мм к стойкам. Для предотвращения растрескивания гвозди в доски укосин лучше забивать в заранее просверленные отверстия диаметром около 8 мм. Временные укосины и планки по углам нижней обвязки удаляем. Каркас дома готов.

Обшиваем каркас снаружи обшивочной доской — «вагонкой» по пергамину. Крепим с помощью «толевых» гвоздей (короткие и с широкой шляпкой) полосу пергамина нужной длины по низу, вдоль стены. Снизу выпускаем полосу пергамина на ширину порядка 10 см и выдвигаем на полосу верхнего слоя гидроизоляции. Первую линию вагонки выставляем по горизонтальному уровню и прибиваем «вагоночными» гвоздями (длиной 50–70 мм) вдоль нижней кромки доски. Гвозди забиваем под небольшим наклоном к плоскости доски. Паз вагонки должен быть обращен к земле. Вторую доску насаживаем на гребень первой, добиваясь плотной посадки по всей длине доски и отсутствия щелей осаживанием верхней доски вниз. Осаживание производим путем легкого постукивания по нижней доске с одновременным отжимом верхней доски вниз. В отдельных случаях используют наколотку, которая представляет собой отрезок такой же вагонки длиной 10–15 см с расширенным пазом и удаленным гребнем. Наколотку накладывают на гребень осаживаемой доски и, ударяя по ней молотком, сплачивают верхнюю доску с нижней. Каждый последующий, то есть верхний слой пергамина должен находить на нижний хотя бы на 7-10 см. Верхнюю часть стен не зашиваем на ширину 3–4 вагонок. Их мы прибьем после настилки мягкой кровли. Зашивку участков стен, имеющих окна или двери, производят после их установки в свои коробки и укрепления коробок с окнами и дверями в соответствующих местах. Порядок установки петель, ручек и другой фурнитуры обычный. Правильность установки коробок контролируем по горизонтальному и вертикальному уровням. Срез коробок должен выступать за плоскость каркаса на толщину обшивки (вагонки). Крепят коробки к стойкам гвоздями длиной не менее 120 мм.