В. Сарафанников – Ростовская финифть. Дом, который построил...пенсионер...("Сделай сам" №1∙2004) (страница 18)
Кроем крышу
Внимание! Крышу кроют только после зашивки фронтонов. Погода должна быть теплая, но не жаркая (рубероид ляжет плотнее, но при очень жаркой погоде уменьшается его механическая прочность), безветренная (ленты рубероида не будут сноситься порывами ветра) и сухая (чтобы ноги не скользили по мокрым доскам обрешетки). Обувь должна быть нескользящей, типа кроссовок или кед.
Прокладываем вдоль всего конька защитный кусок вчетверо сложенного по своей ширине рубероида. Эта «подушка» защитит куски рубероида, перекидываемые через доски конька. Далее отмеряем на земле расстояние, соответствующее требуемой длине отрезков рубероида (то есть: две длины скатов + две длины свесов крыши + две длины на ширину 4 вагонок). Скатываем их с двух сторон к середине отрезка «бабочкой». «Бабочку» затаскиваем на крышу. Середину скрутки («бабочки») ставим вдоль конька и распускаем левую и правую половины скрутки поочередно по сторонам крыши. Первую полосу рубероида выдвигаем на 15–20 см за пределы обрешетки и, подгибая через торцовую часть досок обрешетки, фиксируем фронтонными планками, прибивая их к торцам досок обрешетки. Полосы рубероида укладывают с перекрытием (внахлест) не менее 20 см и крепят к доскам обрешетки по всей длине металлической лентой шириной около 3–4 см и толщиной порядка 0,5 мм толевыми гвоздями. Запас рубероида с обеих сторон скатов крыши подгибаем под свес крыши и выводим на стену. Этим обеспечивается дополнительная ветроизоляция. Нахлест полос рубероида должен быть обращен в сторону, противоположную господствующим холодным сильным ветрам с осадками.
Снизу по выступающим за фронтоны концам досок обрешетки подшиваем вагонку. Технология сплачивания досок аналогична вышеизложенной. Можно поступить иначе — подготовить подшивные щиты требуемых размеров на земле и подшивать их целиком по месту. Вдоль верха крыши крепим металлический конек из оцинкованного железа (можно и из дерева). Для крыши из рубероида это вещь необходимая. Конек защитит ее от клювов птиц, которые почему-то очень любят садиться на конек и долбить рубероид.
Формируем по низу ската крыши водоотбойный валик из рубероида и закрепляем его «толевыми» гвоздями и металлической лентой (рис. 7).
Рис. 7.
Заканчивая обшивку верха стен по периметру вагонкой. Подшиваем вагонкой низ ската крыши, прибивая ее к выступающим концам стропильных конструкций, отпиливаем излишек на концах досок фронтонной обшивки.
Внутренняя обшивка
Начинаем внутренние работы с обшивки стен. Дверные и оконные коробки во внутренних помещениях устанавливают, как было описано выше. Нижний уровень обшивки стен должен начинаться по верхнему уровню половых лаг. Независимо от предполагаемого использования утеплителя обшивку стен также проводим по пергамину. Это даст дополнительную защиту от ветра, а также уменьшит запыленность от микрочастиц утеплителя (минерального или органического). Стены зашиваем до нижнего уровня брусьев верхней обвязки. При использовании вагонки целесообразно подшивать ее вертикально. Это позволит зрительно еще более увеличить высоту потолков помещений. Но я подшил внутреннюю вагонку горизонтально. Во-первых, это позволило использовать для подшивки те же несущие элементы каркаса дома, к которым была пришита вагонка, и внешней обшивки. Во-вторых, для внутренней обшивки использовалась широкая вагонка, имитирующая струганый брус. Это позволило создать внутри дачного домика ощущение добротного деревенского дома, рубленного из отесанных бревен.
Подшивка потолков
Потолки выполнены из 6 мм фанеры и подшиты по нижней стороне стропильных конструкций, а также по периметру верхней обвязки шурупами. Для этого выполняют подшивочный контур из бруска сечением не менее 5х5 см (по северной и южной стенам) и отрезков досок 5х15 см, прибитых по верху брусьев верхней обвязки в промежутках между основаниями стропильных конструкций. При необходимости потолок можно застелить рулонным утеплителем или другим теплоизолирующим материалом.
Доски полов нарезают с учетом обеспечения их свободной замены при вскрытии полов без повреждения обшивки стен. Для удешевления при настилке полов использовалась доска толщиной 40 мм, обработанная электрорубанком. Пол холодный. При желании используемая конструкция легко позволяет сделать и теплый пол. Достаточно заложить под него слой теплоизолирующего материала. Очевидно, что толщина теплоизолирующего слоя в данном случае может достигать 10 см. Разумеется, что перед укладкой утеплителя необходимо дополнительно сделать подшивку по нижней части лаг любым листовым материалом или дешевым пиловочником. В данном случае полы настилают по слою рубероида, натянутому по верху лаг. Технология сплачивания досок обычная. Боковины досок фугуют под углом порядка 80–85° и укладывают узкой стороной к лагам. После сплачивания с использованием топора, а в трудных случаях клиньев и плотницких скоб. Если избежать щелей не удается, то ножовкой делают пропил вдоль стыка досок и повторяют операцию по сплотке досок. Эту операцию можно повторять необходимое число раз до получения ровного стыка по всей длине досок и минимальной щели между ними. Гвозди в доски забивают под углом, притягивая сплачиваемую доску к предыдущей. Шляпки гвоздей утапливают при помощи добойника так, чтобы они не препятствовали чистовой обработке досок пола.
Разумеется, что использование для настилки соответствующих половых досок, имеющих обработанную поверхность, а также гребень и паз, резко сокращает трудоемкость работ и время их исполнения, но значительно возрастает стоимость. Но при этом появляется возможность замаскировать шляпки гвоздей и тем самым значительно улучшить внешний вид пола, что особенно важно в случае последующего использования прозрачных защитных покрытий пола (мастика, лак). Опробовав рекомендуемый способ забивания гвоздя под наклоном в паз половой доски (или толстой вагонки), я отказался от него. Более практично забивать крепежный гвоздь в гребень доски, точнее, по линии стыка гребня с основным массивом данной доски. Во-первых, в данном случае для притяжки (крепления) доски используется 2/3 от ее толщины, а не 1/3 как в предыдущем случае. Во-вторых, устраняется опасность растрескивания нижней кромки паза доски. В-третьих, значительно упрощается сама процедура утапливания шляпки гвоздя добойником и уменьшается вероятность случайного повреждения лицевой части доски.
Особый предмет авторской гордости представляет выбранная технология отделки, как внутренних помещений, так и наружной части дома. Конечно, стыки между потолком и стенами, а также в углах стен можно просто закрыть строгаными рейками или плинтусом. Но уж больно велика цена этих «планочек»! А если эту цену умножить на необходимые погонные метры! К тому же намного больший декоративный и эстетический эффект дает использование для этих целей фигурных реек (планок). При наличии электролобзика, изготовление подобных планок не представляет большого труда. Тем более что электролобзиком очень трудно добиться идеально ровной линии отпила, а разного рода кривые — его стихия. Из соображений экономии (материала и времени) я выбрал простейший рисунок, позволяющий без всяких отходов из одной стандартной обрезной шестиметровой доски шириной 120–150 мм получить 24 метра полноценного заменителя дорогостоящего плинтуса или рейки-раскладки. Назвал я их «синусоиды». Для разметки доски использован шаблон-линейка, изготовленный из полосы органического стекла. Используя даже такую простейшую шаблон-линейку, по данной технологии можно выпилить также некоторые другие элементы орнамента для декоративной отделки, так называемые двойная синусоида, змейка (рис. 8), а также изготовить балясины для перил лестницы и крыльца и наличники на окна.
Рис. 8.
Лестница
Для обустройства лестницы используют треугольные отрезки досок, оставшиеся после изготовления стропильных конструкций. Лестница двухмаршевая, имеет уклон 45°. Ширина ступеней 50 см, толщина 4 см, высота проступей 21 см. Тетивы изготовлены из доски 50х150 мм. Для большей надежности ступени устанавливают в неглубоких пазах. Разметку под пазы ступеней производят с помощью правильного прямоугольного треугольника. Пазы пропиливают на глубину около 2 см и выдалбливают с помощью стамески. Разметку для правой и левой тетивы лестницы зеркально противоположны. Ступени с тетивами скрепляют гвоздями. Всю лестницу стягивают тремя шпильками длиной 70 см, диаметром 12 мм. При полном повторении данного проекта дома шпильки не нужны, так как тетивы лестницы фиксируются с одной стороны внутренней обшивкой дома, а со второй — подшивкой промежутка между тетивами первого и второго марша лестницы.
Крыльцо
Крыльцо ставят на фундамент, не связанный с основным. По периметру крыльца прокапываем канавку глубиной около 20 см. Засыпаем ее послойно уплотненным песком. Под угловые и базовые точки крыльца ставим столбики из 6 кирпичей каждый. Центр кладки столбиков фиксируем забивкой в землю металлических стержней длиной до 1 м. Несущие столбика каркаса крыльца изготовлены из отрезков бруса 10х10 см. Каркас крыльца обшит вагонкой. Крыльцо имеет две ступени шириной 30 см. Проступь — 25 см. Верх (фронтоны) крыльца зашиты вагонкой и украшены сообразно общему стилю дома. По периметру крыльца установлены балясины-перила.