В. Сарафанников – Крыши. Энергия, принесенная ветром. Велосипед-тандем-веломобиль...("Сделай сам" №4∙2004) (страница 12)
Для выколачивания клинка нужно шатун поместить на опору, при этом шатуны должны находиться в горизонтальном положении. Под торец гайки клинка подкладывают выколотку из дерева или цветного металла, и ударами по выколотке сдвигают клинок с места, свинчивают гайку и, используя выколотку, окончательно выбивают клинок.
Затем разбирают переднюю вилку. Для этого накидным ключом отвертывают контргайку чашки верхнего шарикоподшипника, снимают шайбу с усом и отвертывают чашку шарикоподшипника, соблюдая при этом осторожность, чтобы не рассыпать шарикоподшипники (если шарики не имеют сепаратора). Поддерживая одной рукой стержень вилки, другой — аккуратно вынимают вилку из головной трубы, следя за тем, чтобы шарики из шарикоподшипников вилки падали на ладонь руки, поддерживающей стержень.
Снятые узлы и детали велосипеда очищают от грязи и насухо вытирают ветошью, а шарикоподшипники и чашки корпусов промывают в керосине или бензине.
Ремонт руля. Руль может иметь следующие неисправности: изгиб трубы руля, вкручивание выноса, изгиб стержня, образование вмятин и трещин на трубе руля, выносе и стержне выноса, повреждение крепежных деталей руля, срыв резьбы на стержне.
Неисправные детали заменяют новыми или восстанавливают их. Способ исправления изогнутой трубы руля зависит от того, какой участок ее изогнут. Если изгиб находится на небольшом расстоянии от замка руля, то трубу помещают в специально изготовленные деревянные планки (длиной 150 мм, толщиной 30–40 мм) и зажимают вместе с ними в тиски так, чтобы поврежденная часть руля выступала выше края деревянных планок. Затем поворотом трубы руля в ту или иную сторону выправляют поврежденный участок. Скрученный вынос руля исправляют также, зажимая его в тиски с деревянными губками, имеющими отверстие, соответствующее форме выноса. Поворотом трубы руля в нужном направлении выправляют вынос. Изогнутый стержень руля правят на стальной оправе, наружный диаметр которой должен соответствовать внутреннему диаметру колонки вилки, так, чтобы оправка плотно входила во внутреннее отверстие стержня. Узел соединения выноса со стержнем зажимают в тисках с применением деревянных губок так, чтобы стержень находился в горизонтальном положении (чтобы при этом не разогнулись стенки стержня, на конец стержня надевают кольцо, отрезанное от негодной вилки). Внутрь стержня вставляют оправку и отгибают его в нужном направлении. Деформированные грани у головки стяжного болта и болта замка руля исправляют напильником, обрабатывая грани под следующий, меньший размер ключа. Если не представляется возможным восстановить головку болта таким способом, то поврежденную головку отрезают ножовкой. На стержне болта нарезают резьбу и навертывают гайку, которую укрепляют шпилькой, плотно забивая ее в отверстие, просверленное через гайку и стержень болта по поверхности их соприкосновения вдоль оси болта. После чего это место пропаивают твердым припоем с последующей обработкой граней и поверхности головки. По окончании ремонта производят установку и регулировку руля. Крепление руля в стержне передней вилки осуществляется путем расклинивания нижней части стержня руля распорным конусом, который затягивают болтом. Для того чтобы распорный конус не проворачивался, его ус должен входить в прорезь стержня руля, иначе руль закрепить не удастся. Для надежности крепления руля его стержень должен входить в стержень вилки не менее чем на 50 мм. Затяжной болт должен быть крепко затянут. Изменение наклона руля или направления его изгиба производится следующим образом: отвинчивают стяжной болт на 3–4 оборота, а гайку на 2–3 оборота, поворачивают трубу руля, устанавливают руль в нужном положении и закрепляют гайкой. Затем руль устанавливают на нужную высоту и закрепляют затяжным болтом.
Ремонт передней вилки. Основными неисправностями передней вилки являются: повреждение или поломка перьев и наконечников, срыв резьбы на стержне и износ. Погнутые перья в местах коронки выправляют в тисках. Изгибы перьев, отдаленные от коронки, исправляют путем зажатия каждого пера в тиски с деревянными губками соответствующего профиля.
Небольшие вмятины можно запаять (залить) оловом и это место опилить под профиль трубы.
Гнутую колонку вилки выправляют при помощи двух оправок: внутренней в виде стержня диаметром, равным отверстию колонки вилки, и наружной, в виде толстостенной трубы, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру колонки.
Чтобы исправить согнутый стержень необходимо наружную оправку зажать в тиски и вставить в нее колонку до места изгиба, а со стороны колонки во внутреннее отверстие стержня вставить тоже до места изгиба внутреннюю оправку, при этом сборочные шпильки из колонки вилки должны быть удалены. Затем нажимом на рычаг внутреннего стержня исправляют погнутость.
После ремонта вилку следует проверить на контрольной плите. Перья должны быть установлены так, чтобы они находились в одной плоскости со стержнем. Не допускаются перекосы одного пера относительно другого.
Ремонт рамы. Перед ремонтом необходимо с рамы снять все узлы и детали, так как они затрудняют ремонт. Трещины, возникшие на трубах, заваривают или запаивают твердым припоем. Для этого места соединения трубы рамы тщательно очищают от коррозии, налетов и краски; очищенные места трубы, подлежащие завариванию, должны быть плотно соединены. Соединенные узлы штифтуют шпилькой диаметром 2–2,5 мм длиной выступающей части не более 15 мм. Подготовленное место рамы нагревают горелкой или на горне, при этом раму необходимо держать так, чтобы расплавленный припой мог проникнуть во все места соединения. При этом необходимо следить за тем, чтобы место пайки нагревалось равномерно, не допуская перегрева более тонких мест узла.
Крутые изгибы рамы выправляют ударами молотка, предварительно нагрев участок изгиба. Трубы с небольшим изгибом выправляют в холодном состоянии. После этого раму проверяют на соосность. При этом головная и подседельная трубы должны находиться в одной плоскости. Если рама имеет перекос, торцы кареточного узла зажимают в тиски, а в отверстие головной трубы вставляют стальную оправку и ручным способом устраняют перекос.
Ремонт цепной передачи. Неисправностями цепной передачи могут быть погнутость венчика и зубьев зубчаток, обрыв цепи, износ звеньев, вытягивание и провисание цепи.
Изогнутый венчик зубчатки правят на металлической плите деревянным молотком, а сильноизогнутые участки выправляют молотком с помощью выколотки. Изогнутые зубья обычно правят, зажимая зубчатку в тиски, затем с помощью выколотки легкими ударами молотка выпрямляют зуб.
При разрыве цепи лопнувшие пластинки звена заменяют новыми. Для этого выпрессовывают неисправное звено и заменяют новым. Правильно натянутая цепь должна иметь провис 10–15 мм. В велосипедах, имеющих натяжные болты, регулировка цепи осуществляется ослаблением или подтягиванием гаек. Для этого отпускают крепежные осевые гайки, освобождают ось и затем, затягивая или ослабляя одновременно гайки обоих натяжных болтов на одинаковое число оборотов, подают ось вперед (для ослабления цепи). Проверив натяжение цепи и параллельность осей задней втулки и каретки, а также убедившись в отсутствии перекоса, вновь затягивают крепежные болты.
У велосипедов, не имеющих натяжных болтов, фиксация оси заднего колеса осуществляется двумя крепежными гайками, закрепляющими ось заднего колеса в наконечниках. Для регулировки цепи ослабляют наружные крепежные гайки, и колесо подают по направляющим пазам наконечников. Затем устанавливают параллельно оси задней втулки и каретки, затягивают крепежные гайки до нужного натяжения цепи и еще раз проверяют, не образовался ли перекос колеса по отношению к стойкам задней вилки. После этого крепежные гайки затягивают окончательно
Ремонт узла каретки. Неисправностями кареточного узла могут быть: износ шарикоподшипников, срыв резьбы, изогнутость или скручивание стержней шатунов, поломка или изгиб оси, щечек и планок педалей, износ опорных резиновых брусков педалей, износ конусов и чашек шарикоподшипников, заедание подшипников и т. п.
Разборку кареточного узла начинают со снятия цепи с зубчатки. Затем отвинчивают гайки клиньев, выбивают клинья и снимают шатуны с оси; накидным ключом против часовой стрелки отвертывают контргайку и левый конус и вынимают из узла вал с шарикоподшипниками. Далее поворотом ключа по часовой стрелке вывинчивают правый конус (правый конус имеет левую резьбу).
При срыве резьбы или сильной деформации кареточный узел заменяют. Для этого необходимо высверлить все шпильки, крепящие нижнюю и подседельную трубы и цепные перья. Затем на горне или горелкой нагревают кареточный узел до плавления латунного припоя, после чего снимают кареточный узел.
Трубы рамы очищают и надевают новый кареточный узел, ставят шпильки и производят пайку латунным припоем.
Изогнутый стержень шатуна правят на металлической плите или наковальне ударами молотка. Для этого шатун кладут на плиту или наковальню изогнутым участком вверх. На место изгиба сверху кладут пластину (подкладку) из цветного металла, ударами по ней молотком выправляют стержень.
Стержень шатуна можно выправить на ручном прессе. Для этого изогнутый шатун кладут на плиту пресса изогнутым участком вверх, накладывают на него пластину и вращением рукоятки винта выправляют стержень.