В. Сарафанников – Крыши. Энергия, принесенная ветром. Велосипед-тандем-веломобиль...("Сделай сам" №4∙2004) (страница 13)

Скрученный стержень исправляют следующим образом. Малую головку стержня зажимают в тиски, а в отверстие большой головки вставляют вороток. Затем, поворачивая вороток в соответствующую сторону, выпрямляют стержень. Исправленный шатун проверяют на плите или угольником. Оси отверстий обоих головок должны быть между собой параллельны и перпендикулярны к торцовым плоскостям головок.

Сорванную резьбу в отверстии малой головки исправляют следующим образом. Отверстие рассверливают сверлом 16–17 мм, затем в него запрессовывают ранее изготовленную стальную втулку с нарезанной внутренней резьбой диаметром и шагом, соответствующим шагу оси педали; длина втулки должна быть равна ширине головки шатуна. Запрессованную втулку закрепляют шпилькой. Для этого на осевой линии в том месте, где сопрягаются поверхности шатуна и запрессованной втулки, сверлят сквозное отверстие диаметром 3–4 мм. В это отверстие запрессовывают изготовленную по длине шатуна шпильку. Затем втулку пропаивают медно-цинковым припоем ПМЦ54.

При сборке кареточного узла сначала смазывают тавотом или графитной смазкой правую чашку, вкладывают в нее шарикоподшипник и завинчивают ее против часовой стрелки (правая чашка имеет левую резьбу). Далее в кареточный узел вставляют ось, при этом длинная шейка вала должна быть в правой чашке, а шарикоподшипник ставится так, чтобы разрезы сепаратора были направлены в сторону чашек (рис. 12).

Рис. 12. Установка шарикоподшипников:

_{а — каретки втулок колес и педалей; б — каретки передней вилки; 1 — чашка; 2 — шарикоподшипник; 3 — конец оси}

Затем смазывают левую чашку, укладывают в нее шарикоподшипники и ввертывают по часовой стрелке в кареточный узел до упора с выступами оси. На левую чашку навинчивают контргайку и регулируют кареточный узел. Регулировку выполняют отвинчиванием или завинчиванием левого конуса специальным ключом с одновременным поворотом оси каретки до образования между подшипниками и чашками требуемого зазора. После завертывания контргайки проверяют регулировку. После этого надевают на шейки оси шатуны, вставляют в их головки клинья, которые затем забивают легкими ударами молотка через деревянную прокладку и на их концы навертывают гайки. Регулировку кареточного узла на собранном велосипеде производят при снятом левом шатуне.

Изогнутую ось педали правят на наковальне или плите, а педаль, имеющую значительные повреждения и износ, заменяют новой. Изогнутую ось педали для правки из малой головки шатуна обычно не вывертывают — шатун зажимают в тиски, на изогнутую ось надевают трубу и усилием рук ликвидируют изгиб.

Перед сборкой педали необходимо шариковые канавки смазать техническим вазелином. В чашку шарикоподшипника укладывают шарики. Ось педали зажимают в тиски за лыски под ключ, на ось надевают корпус педали, затем надевают шарикоподшипник, при этом разрезы сепаратора должны быть обращены в сторону чашки, и завертывают ключом конус до легкого соприкосновения с шарикоподшипником. Если нужно заменить шарикоподшипники, их заменяют сразу все.

Педали своими осями должны быть туго ввернуты в шатуны и легко вращаться на осях с едва ощутимым люфтом. При этом следует помнить, что правая ось педали имеет правую резьбу, а левая — левую.

Ремонт колес. Неисправностями колес могут быть боковые и радиальные изгибы, поломки обода, повреждение спиц, резьбы на ниппелях и спицах.

Боковые изгибы обода обычно правят на ручном прессе. Обод помещают на плиту пресса изгибом вверх. На равномерном расстоянии от вершины изгиба между ободом и столом пресса подкладывают два деревянных бруска, третий помещает на изгиб сверху. Затем давлением пресса выпрямляют обод.

Вмятины и выпуклость на ободе обычно ликвидируют при помощи деревянных оправок, имеющих профиль, соответствующий профилю обода. При этом одна из оправок должна иметь вогнутый профиль, другая — выпуклый. Исправление производят ударами деревянного или сделанного из твердой резины молотка по одной из оправок. Сломанные обода, а также спицы и ниппели с сорванной резьбой обычно заменяют новыми.

Разборку колеса производят следующим образом: с обода колеса снимают предохранительную тесьму, ниппельным ключом или отверткой, имеющей специальные вырезы, равномерно (во избежание перекоса обода) ослабляют все ниппели; затем окончательно отвертывают их и снимают вместе с шайбами; вынимают концы каждой спицы из обода и фланца втулки колеса.

При сборке колеса сначала спицу вставляют в отверстие фланца втулки, затем ее пропускают в ближнее к наружному краю отверстие обода и надевают на нее шайбу (сначала вставляют спицы в отверстия фланца втулки с наружной его стороны, оставляя свободные отверстия для спиц, которые будут вставлены с внутренней стороны). После этого спицу предварительно ввертывают в ниппель на 2–3 нитки. Следующую спицу продевают в отверстие фланца втулки, отстоящее на одно отверстие от уже продетой спицы. В ободе эту спицу продевают через три отверстия, после ранее установленной, то есть в четвертое. В том же порядке монтируют все остальные спицы этого ряда.

При сборке второго ряда спиц, у которых головки будут находиться с внутренней стороны фланца, наклон спицы, продетой через отверстие фланца будет противоположным спицам, головки которых установлены во фланце втулки с наружной стороны. Ниппели на спицы навертывают ключом последовательно и до равномерного натяжения последних. Концы спиц не должны выступать из головок ниппелей. Стачивание головки ниппеля допускается не более 0,5 мм. После сборки колесо подвергают центровке в специальном приспособлении для устранения эллипсности радиального и бокового биения обода колеса. Радиальное и боковое биение обода можно определить, зажав в тиски переднюю вилку велосипеда. В этом случае радиальное биение обода устраняют следующим образом. К наружной поверхности вращающегося обода подводят планку с делениями, рейсмус или индикатор и по отклонениям вверх и вниз участков обода определяют места и величину отклонения. У всех выступающих участков обода оба ряда ниппелей следует подтянуть на 1–2 оборота, предварительно отвернув на 1–2 оборота ниппеля на тех участках, которые имеют впадины.

Боковое биение устраняют так. На боковой поверхности обода с помощью индикатора рейсмуса или мела определяют участок, имеющий наибольшие отклонения от вертикали. На этом участке спицы с одной стороны ослабляют, а с другой натягивают, периодически проверяя биение. Радиальное и боковое биение обода допускается не более 1 мм. В месте стыка, на длине 50 мм, допускается биение 1,5 мм.

Колеса на велосипеде должны быть установлены так, чтобы расстояние от покрышки до перьев вилки было одинаковым с обеих сторон. Установка заднего колеса связана с регулировкой натяжения цепи. Для этого необходимо вставить колесо в пазы и натянуть цепь так, чтобы обод прижался к правому перу цепной вилки, затем следует завернуть гайку у левого пера, отвести обод колеса к центру вилки, отрегулировать правильное натяжение цепи и завернуть гайку у правого пера.

Если необходимо подтянуть или ослабить цепь, следует отвернуть гайки крепления оси в пазах задней вилки, подать колесо назад (для натяжения цепи) или вперед (для ослабления цепи), зафиксировать его в нужном положении и завернуть поочередно гайки.

Прямо поставленное переднее колесо, рама и заднее колесо должны находиться в одной плоскости. Отклонение допускается не более 7 мм. Зазоры между колесами и рамой, а также колесами и передней вилкой должны быть равномерными и не менее 5 мм.

Ремонт тормозов. Неисправностями тормоза могут быть деформация тормозных ручек полускоб, ослабление крепежных болтов, износ, проскальзывание и перекос тормозных колодок, обрыв троса, деформация и поломка пружины, нарушение установленных зазоров между ободами и колодками.

Изогнутые ручки правят в оправках или в тисках между мягкими прокладками. В последнем случае для выпрямления используют рычаг из трубы, деревянный или резиновый молоток.

Полускобы исправляют на наковальне или металлической плите деревянным молотком (или стальным с применением деревянных прокладок)

Изогнутый центральный болт тормоза исправляют на деревянном бруске ударами деревянного молотка. Смятые нитки резьбы на болте исправляют, прогоняя плашку соответствующего диаметра по испорченной резьбе.

При ремонте или замене троса необходимо расплетенный конец троса зажать в губки тисков между мягкими прокладками и заплести каждую проволочку троса. Конец заплетенного троса длиной 30–40 мм следует тщательно очистить от грязи и ржавчины, обмотать тонкой медной проволокой и произвести опайку расплетенных проволочек припоем ПОС-30. После пайки ранее намотанную медную проволоку необходимо удалить и часть опаянного места (15–20 мм) отрезать. Для сохранения круглой формы при обрезании конца троса рекомендуется в одном ноже ножниц просверлить отверстие, соответствующее диаметру троса. В это отверстие пропускают конец троса на 15–20 мм, а затем второй половиной (лезвием) отрезают трос. В таком приспособлении трос не сминается и имеет правильную круглую форму.

При износе тормозных колодок их заменяют новыми или изготавливают из толстого ремня.

После ремонта тормоз устанавливают на место и регулируют его действие. При этом скобы на оси должны вращаться свободно, зазор (2–3 мм) регулируют гайкой натяжения троса. Рукоятка тормоза при нажатии не должна касаться трубы руля. Отпущенная рукоятка и тормозные колодки должны свободно возвращаться в первоначальное положение.