Николай Курдюмов – Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики (страница 47)
ПРИВОЙ. Разница только в том, что делается классический клин — с обеих сторон. Важно: он должен быть почти таким же длинным, как для вставки за кору. Иначе никакого прижатия не получится: подвой — жёсткий, не гнётся, и короткий клин «скопировать» не сможет. Идеально — привой и подвой равной толщины. Тогда они срастутся с обеих сторон. Когда подвой существенно толще, срастание идёт одной стороной, но и это неплохо.
Настолько же важна ровность срезов. Особенно в толстой части, в начале реза — тут часто получается выемка. Как её не прижимай, образуется полость, которая сильно мешает срастанию.
ПОДВОЙ. В книгах рисуют: мол, надо просто разрезать ножом пенёк подвоя вдоль пополам. Для подвоя и привоя толщиной с карандаш это проходит: половинки подвоя гнутся и охватывают клин качественно. Однако и тут легко напортачить. Вы пробовали расщеплять прутик ножом? Он почти всегда начинает раскалываться. Края расщепа получаются не ровными, а рваными. Поэтому резать надо правильно.
Нажимая очень дозированно, не спеша заглубляйте лезвие, покачивая нож, как качаются чашки весов (фото 54, слева). Пальцы левой руки прочно сжимают подвой, удерживая половинки от расщепления. Захват — вдоль ножа, иначе без пальцев останетесь! Разрез — чуть глубже длины клина привоя. Дорезали до конца — сожмите здесь крепче, и ножом постарайтесь разогнуть половинки чуть в стороны, придать им гибкость. Так они лучше обхватят клин привоя. Закончили разрез — капните туда воды.
При вставке клина правило одно: кора привоя и кора подвоя должны совпадать. Именно тут всё и срастётся.
А если подвой вдвое–втрое толще? Тогда можно вставить два черенка, с обеих сторон. Но толстый подвой расщепляется прямолинейно, не гнётся и клин привоя не охватывает. Эту проблему я решаю просто: использую упомянутый поперечный «подпил». Примерно там, где будет кончик клина привоя, я вырезаю на подвое острый поперечный клин (или подпиливаю полотном ножовки по металлу) на треть толщины. А расщепляю по центру. При вдвигании клина подпиленная половинка подвоя отклоняется — клин «садится мёртво», и подпил смыкается (фото 54, справа).
Замазывание, обмотка и уход — те же, что и с прививкой под кору. Через год стык срастается (фото 54, слева), а ещё через год исчезают и выступы.
Но привить — это ещё не всё.
А что дальше?
Главное — родить.
Родил — на том и спасибо!
А дальше ребёнок должен дойти сам до всего!
Привить — только полдела. Главное — сохранить привитое. Селекционеры знают: если нет защитной лесополосы, ветер до половины прививок может поломать! А у нас — и ветер, и любимые собаки, и соседские скотины, а то и собственные внуки…
а) Через пару недель обязательно осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост — тогда снимайте бумажные трубки. И тут же аккуратно обмотайте, свяжите черенки вместе так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду порхает! Вокруг привитых сеянцев обязательно соорудите защитную ограду. По опыту — треть прививок она спасает. Если есть.
б) КАЖДЫЕ ТРИ НЕДЕЛИ обязательно, неукоснительно укорачивайте волчки–заместители, лезущие вокруг привитого черенка. Обидевшись на ваше «предательство», они прут исключительно мощно. И большинство — прямо из–под прививки. Вот эти — опасны. Если забыть о них даже с середины лета, к осени они встанут грудью на защиту отечества и почти удавят привитых чужаков. История учит: получить власть просто, да трудно удержать. Вам необходима жесточайшая военная диктатура нового сорта! Однако, старайтесь оставлять в живых всё, что вышло где–то ниже или в стороне: дереву необходим листовой аппарат. Ваша задача — оставить максимум листьев, но не допустить серьёзной конкуренции прививкам.
В ближайшую пару лет, чем мощнее прививки, тем больше аборигенных веток вы будете удалять. Вот так мы новый мир построим: кто был одним, тот стал другим!
в) В июне, а точнее — когда побеги привоя выросли уже на 20-25 см, острым ножом аккуратно разрежьте обмотку и снимите её. Тем же ножом проведите продольную борозду через всё обмотанное место. Совсем хорошо тут же обляпать место срастания смесью глины и коровяка. Всё это позволит тканям скорее утолщаться.
г) Ещё через месяц аккуратно удаляем побеги привоя, растущие вовнутрь. На каждом черенке лучше оставить один, максимум два побега.
д) Тут же при необходимости нужно обновить привязки и прочую защиту от отламывания. Не жалейте на это времени! Поверьте, в первое лето черенки отламываются от самого легкого прикосновения, чем порождают в утончённой душе садовода самые болезненные чувства, а в его устах — самые витиеватые выражения.
е) Весь следующий год держим молодые побеги связанными друг с дружкой. Не снимая эту обвязку, в середине лета можно уже начать аккуратно разгибать их, формируя разлатую крону или наклонную ветку, примерно как на рисунке 90. Неплохо на второй год срастить их друг с другом аблактировкой — дерево будет прочнее. Если же черенок остался один, следует удалить угловую часть пенька, которая очень долго будет мешать коре наплывать на рану (фото 55). Тогда за два года срез закроется.
Копулировка
Что хорошо, то НЕ ПЛОХО!
А. Белолипецкий, 1980 г.
В любом климате лучше не рисковать, не делать крупных ран, и прививать как ветки, так и деревца в однолетнем, максимум двухлетнем возрасте, пока подвой и привой равны по толщине. Самое то — с карандаш. Ну, максимум с авторучку. Так делают все, кто хочет получить качественный, здоровый саженец или долговечные, прочные сортовые части кроны.
Сейчас саженцы прививают окулировкой — глазком. Могу уверенно сказать: это не самое лучшее качество саженца. Тут неизбежна ранка от срезанного подвоя, которая не зарастает год и два. Совсем иное дело — хорошая копулировка. Она срастается мёртво, гладко, без всяких ран и трещин (фото 56).
Главное, что для неё надо, — ровный срез. У меня он получается после двух–трёх подправок, но и это совсем неплохо. И поверьте: чем острее нож, тем проще и ровно срезать, и подправить. Вот некоторые нюансы.
Обычно я начинаю срез привоя чуть выше почки, и режу от верхушки к комлю черенка. Тогда на обратной стороне среза нет почки — удобно обматывать.
Часто бывает: самый конец среза, остатки коры, выходят растянутыми, а начало — наоборот, крутоватым. Начало можно сровнять, сняв полмиллиметра–миллиметр по новой. А конец — смотрите по кольцу камбия. Если оно не сильно оттянуто, просто уберите лишний шматок коры. Главное, чтобы максимально совпали камбиальные кольца.
Самое непонятое место
Почему так? Ох, братцы, если бы вы знали, сколько странных рисунков про эти язычки кочует из книги в книгу! Посему не буду рисовать — исполню и сфотографирую. Вот они, правильные язычки (фото 57 и 58). И у них есть точная формула. Делим срез на три части. Язычок — это средняя треть среза по длине. Ставим лезвие в начало язычка и, почти не надавливая (!), нежно покачивая на манер весов, заглубляем вдоль волокон на треть среза. Срез при этом не должен расщепиться! Потом чуть отгибаем язычок кнаружи (фото 58, слева). И тут же смачиваем водой. Два таких среза плотно вдвигаются язычок за язычок, и держатся так прочно, что старые мастера лишь слегка обматывали прививку волокном пальмы — она срасталась идеально (фото 58, справа).
Если срезы получаются ровными, но чуть вогнутыми, не страшно: их можно плотно прижать прочной обмоткой. Подберите материал упругий, но тугой. Это может быть толстая плёнка, но годится и тонкая силиконовая трубка или что–то типа того. Такая обмотка в любом случае нужна, если привой и подвой толще карандаша. Класть её надо ровно, виток к витку. И не забыть потом вовремя срезать!
Обмотка — дело особое, и в производстве обмотчик занят только обмоткой готовых прививок. Тут каждый приноравливается по–своему, и описать это трудно. Но есть важные моменты.
Самое удобное — сжать прививку пальцами левой руки, прижав заодно и конец обмотки. Правой рукой делаете первый оборот–два, накрыв и начало прививки, и конец обмотки (фото 59). А потом каждый оборот туго натягиваете, перехватывая пальчиками. Так и двигаетесь вдоль прививки. Дошли до конца — фиксируете обмотку: просто пропускаете конец под последний оборот и затягиваете (фото 59, слева). Чем толще прививка и чем срезы несовершеннее, тем гуще и туже надо класть обмотку.
Банка с водой в копулировке особо полезна. Приготовил срез на подвое — смочи водичкой. Срезал черенок — опусти в баночку. Можно работать не спеша, а значит, качественно. Итог хорошей копулировки — такое сращение, что через два года место прививки разглядит только очень опытный глаз.
Разных прививок — десятки способов. В том числе и необычных. Например, целой трёхлетней веткой (это у Гоше получалось!), цветочной почкой, мазком камбия или трубочкой коры. Мне же хватает описанных. Как говаривали оптинские старцы, «там, где просто, — ангелов по сто, а где мудрено — нет ни одного».