Лидия Третьякова – Винное закулисье Прованса. Истории о вине и виноделах (страница 29)
Традиция одного ванданжа
Итак, настает сентябрь, напоенная солнцем лоза тяжелеет, вдоволь накопив сладости, а значит, наступает пора ванданжа (vendange) – сбора урожая винограда. Сентябрьское утро на юге – это первое облегчение после круглосуточной августовской жары, когда так приятно снова накинуть на себя что-то давно забытое, с рукавами, а лучше легкий свитерок. Сбор винограда – прекрасное занятие для «жаворонков» и сущее наказание для любителей поспать с утра, потому что работа начинается прямо перед восходом солнца и длится максимум до десяти часов утра, пока тени еще длинные. Надо успеть, чтобы наступающая дневная жара не запустила раньше времени процессы брожения в аккуратно срезанном и сложенном гроздь к грозди в большие корзины драгоценном сладком сырье. Всего 3-4 часа в день работает бригада сборщиков, хотя бывают и вынужденные выходные, если, например, пойдет дождь, но такое случается в этих местах крайне редко.
Работа эта не только ответственная, но и физически непростая. Представьте себе фитнес для мышц бедер, ягодиц, а также верхней части тела, когда, если чуть неправильно нагнешься, нагрузка падает на спину, так что к концу работы можно и не разогнуться. Давайте попробуем вместе! Готовы?
Острый секатор в руки, подходим к первой лозе на линии. Начали. Вдох. Приседание, раз-два, легкий наклон корпуса вперед с вытягиванием рук, три-четыре, высвобождаем тугую гроздь из обнимающих ее листьев, всё это в легком (или глубоком) приседе, пять-шесть, выдох, и одной рукой держим гроздь, другой срезаем ее ножку и, внимание, – желательно без своих пальцев, семь-восемь. Вдох. Теперь поворот тела в сторону ведра, куда надо аккуратно эту ценность положить (не бросить с лету), девять-десять, разворот корпуса обратно, выдох.
Упражнение повторяется до конца рядка сначала с одной стороны лозы, а потом в обратном направлении – с другой. Рядки бывают оптимистично короткими, в десять «ножек» винограда, а бывают и по нескольку сотен метров, и высота виноградных лоз зависит от сорта: Гренаш повыше, а Пино Нуар довольно низенький, по плечо.
Есть еще следующее упражнение: когда ведро наполнилось, нужно отнести его к корзине (или трактору), что может стоять метрах в 10-20 от вас в междурядье. Иногда это могут делать за вас более физически выносливые члены бригады, особенно если вы – женщина или ребенок.
«Как ребенок? – спросите вы. – Неужели здесь используют детский труд?» Нет, конечно, детским трудом это не называется, ведь ребятам уже больше 16 лет. И мы говорим сейчас о будущих наследниках домена. Пройти полностью один ванданж от начала и до конца – местная семейная традиция для приобщения к своей земле, к труду винодела. Ведь эти дети вырастают не в поле, они рождаются, живут и учатся в Париже. Конечно, для молодого столичного жителя провести каникулы под теплым солнцем и синим небом Прованса – отличный отдых и веселое развлечение. Все дети в семье всегда были душой привязаны к этим холмам и виноградникам. Но все-таки не забываем, что они – семья виноделов, хоть и не живущих в своем хозяйстве постоянно. Поэтому каждый из них по достижении 16 лет проходит в Мас-де-ля-Дам такое вот «крещение ванданжем».
Так было с самими Анн и Каролин, с их шестерыми детьми, а скоро наступит черед поколения девяти внуков. Сложности только с тем, что сентябрь – начало учебного года и выбраться с отрывом от учебы даже на неделю – задачка не из простых. Но традиция – дело святое. Как гласит популярная французская поговорка, n’oublions pas des bonnes habitudes («нельзя бросать хорошие привычки»), и как же это правильно, не так ли?
У наследников – своя траектория
А пока шестеро будущих наследников живут своими жизнями, в разных частях планеты. Один из сыновей Каролин – в Китае, два других – в Париже, как и один из сыновей Анн. Другой сын Анн пока во Франции, в Лионе, а вот единственная девочка-наследница, дочь Анн, живет дальше всех – в Японии. Хозяйки пока вовсе не волнуются за наследников: «Их шестеро, что и так многовато для прямого раздела. А пока нет желающих сию минуту заняться виноделием или управлением, пусть они строят свои жизни. Ведь и мы сами окончательно решились стать виноделами только в 47 и 50 лет. Так что у них еще есть время на другую жизнь». Это правда, мир меняется, и сейчас уже хозяину винного домена не обязательно жить на винограднике, достаточно иметь там профессиональную команду и работать с ней «на удаленке». Если раньше, например, специалиста-энолога невозможно было представить себе без его толстенных, закапанных винными пятнами тетрадей ванданжа с графиками ферментации, нарисованными от руки, то у нынешнего поколения энологов есть IT-инструменты для ведения всех своих рабочих журналов. Если Анн и Каролин уже в девяностых работали с доменом удаленно, приезжая сюда всего пару раз в месяц в горячий сезон, то уж сейчас и подавно есть для такой работы все возможности.
А место для жизни – просто личный выбор. У Анн и Каролин он случился в пользу Прованса. Эти удивительные увлеченные женщины, изменив свои судьбы, вдохнули новую жизнь в свое поместье, подняв его на новый качественный уровень, и, кажется, сами нашли здесь свой тайный счастливый уголок. Стройные ряды их биовиноградников и пунктирные линии оливковых рощ гармонично вырисовывают типичный ландшафт долины Ле-Бо. Теперь, уезжая в Париж по делам или повидаться с детьми и друзьями, они обе уже на следующий день грезят своим Провансом.
Женская история через века
Часто люди думают, что название Мас-де-ля-Дам таково, потому что у него две дамы-хозяйки. И правда, это имение исторически тесно связано с женщинами: у деда хозяек были три дочери, они помогали ему в работе, а одна из них, Жаклин, их мама, вместе с мужем приняла домен после смерти деда. У их родителей тоже три дочери, и вот две из них стали хозяйками. Да и самая первая владелица, давшая имению это название, тоже дама, Элен Хуголен.
Ну, а в поколении нынешних наследников настоящая катастрофа: пять сыновей и всего лишь одна дочка.
– Пока она заниматься нашим делом не хочет, но… Возможно, у нее нет выбора? – с улыбкой заключает ее мама Анн.
Глава 24. AOC Bellet
«Ницца». Какой образ первым возникает в вашем воображении при упоминании этого слова? Лазурное море. Синие стульчики на Английской набережной. Яркие рыже-охряные фасады старого города. Солнце, нега, отпуск.
А как же виноградники?
Виноградники в Ницце? Бокал вина в баре, ресторане – да. Но виноградники, они же где-то далеко!
А вот и нет.
Буквально в 20 минутах к северо-западу от площади Массена, на крутых холмах, выходящих к реке Вар, узкими террасками живописно обрамляют склоны почти 60 гектаров местных виноградников.
Все девять виноделен АОС Bellet (Белле) имеют нисуазскую прописку, и вообще это единственный во Франции апелласьон, полностью расположенный в черте большого города[7]. А еще это единственный винный апелласьон на Французской Ривьере, или, административно говоря, в департаменте Alpes-Maritimes, который смог-таки «урвать место» для виноградников меж галопирующей урбанизацией побережья и первыми отрогами Приморских Альп. Признан он был одним из первых во Франции, в 1941 году, а историки говорят, что виноградники здесь разводили еще те самые греки-фокейцы, которые в дремучем 600 году до н. э. основали город Массалию, нынешний Марсель. Насиженные, в общем, виноградной лозой местечки.
А всё неспроста, давайте приглядимся к этой холмистой местности. С крутых склонов на высотах 300 и более метров лозы наши одним глазом любуются лазурным морем Бухты Ангелов, а другим – вершинами заповедного массива Меркантур, что большую часть года принакрыты снегом. Внизу же, по неширокому кулуару, сбегает к морю бурная молочно-дымчатая река Вар. По ее коридору овевают наши лозы два противостоящих ветра: теплый морской бриз и прохладный сухой горный ветер с Южных Альп. Такая аэрация круглый год лучше любой химии борется с болезнями винограда, держит его в бодрости духа так, что дегустаторы часто вслепую относят вина Белле к категории северных, но никак не южных территорий.
К такой свежести южного вина есть еще важная предпосылка, собственно, ключевой фактор этих мест – их особенные почвы. Они называются научным словом «конгломерат», это будто бы зацементированная в мельчайшем песке крупная галька, почва довольно бедная, но в которую корни виноградной лозы могут проникнуть очень-очень глубоко, чтобы отыскать там воду. Так вот, поскольку лоза наша не только красиво смотрится на крутых террасках с видом на море и горы, но и усердно трудится, вина АОС Bellet отличаются невероятной элегантностью, а многие красные удивляют изяществом, таким редким для винограда, созревшего под южным солнцем.
Итак, каждое из девяти винных хозяйств этого камерного апелласьона практикует ныне био– или биодинамическую технологию винного производства и делает все три цвета вина: розовые, белые и красные. Профили этих вин могут, конечно же, у них друг от друга отличаться, но вовсе не сложно уловить в них некоторые общие черты.
Розовые вина Белле мягкие по вкусу, изысканные, с легким оттенком сладости, такие часто называют rose gourmand (розе́ гурман). Эти черты дает им редкий местный сорт винограда Braquet (Браке), что доминирует в розовых ассамбляжах. Этот сорт вы вряд ли найдете где-то еще во Франции, как и другой уникальный красный, La Folle Noire (Фоль Нуар, или «сумасшедшая черная» в переводе), что может дополнять букет розового и авторизован только в этом апелласьоне.