Кристина Александрова – История украшений. От кольца в носу до царской тиары (страница 18)
Особой красотой отличались свадебные украшения. Драгоценности покрывали голову невесты, спускаясь по обеим сторонам лица, закрывая шею и грудь и защищая, таким образом, от болезней и злых сил.
У таджиков серьги и ожерелья невест из богатых семей украшалось нитями рубинов (лалов), гроздьями кораллов, изумрудами, жемчугом и перламутром. Эти украшения женщина могла носить и после свадьбы до появления первенца. После рождения ребёнка украшений можно было носить меньше, а с 40–45 лет женщине рекомендовалось носить лишь простые кольца и серьги.
В Туркменистане молодой девушке дарили серебряную «шапочку», с которой свисают «гупба» и «чекелек». Она символизировала её готовность вступать в брак.
Казахская невеста сама украшала свой головной убор — саукелё. Шили его из самых красивых тканей, украшали драгоценными камнями, серебром и золотом, вышивали бесценной канителью. У состоятельных невест на саукеле сверкали гранаты, рубины и изумруды.
И даже очень бедные семьи отдавали последнее, чтобы украсить головной убор дочери-невесты хотя бы бирюзой и сердоликом.
Традиционные афганские украшения издревле изготавливаются из серебра или неблагородных металлов, инкрустируются чаще всего лазуритом и сердоликом. Женщины Афганистана носят серьги, кольца, браслеты, бусы из монеток, нашейные гривны и повязки-чокеры, украшения для головы. Многие из них передаются от матери к дочери.
В Узбекистане у ювелиров была своя цеховая организация, как и у других мастеров. В некоторых городах у них была ещё и специализация, они подразделяясь на мастеров по украшениям, чеканке по серебру и золоту, отделке украшений. Работали сами или на торговца, снабжавшего их материалом. Часть ювелиров работала в дворцовых мастерских. У подмастерьев воспитывали приверженность к цеховым ритуалам, к устойчивости художественных приёмов и старых форм. Нововведения не приветствовались, ученик обязан был копировать и повторять изделия учителя. Были ювелирные школы в разных городах, и знающие люди могли по виду украшения определить его происхождение.
В XVIII веке на этих землях полыхали междоусобные войны, что отразилось на всех ремёслах, а первой половине XIX века началось возрождение кустарной промышленности и художественных ремёсел. Конечно, в основном драгоценности делались для верхушки общества. Но в народе по-прежнему живы были представления об охранительной силе ювелирных украшений, и для обычных людей ювелиры делали товар из дешёвых материалов.
Для знати ювелиры делали филигранную отделку ножен для сабель и рукояток кинжалов, детали конского снаряжения и мужских поясов с накладными и позолоченными пластинками и бляшками с инкрустацией драгоценными камнями. Они оформляли оружие, предметы соколиной охоты, богато орнаментировали посуду и мелкие бытовые изделия из драгоценных металлов, участвовали в оформлении дорогих кожаных переплётов для рукописей металлическими прорезными накладками и застёжками.
Одним из главных центров ювелирного искусства являлась Бухара. Ещё в XVI веке в городе был построен Таки-Заргарон — Купол Ювелиров, это был торгово-ремесленный центр города. Под Таки-Заргарон располагались мастерские и ювелирные лавки.
Бухарские ювелирные украшения XIX века отличаются лаконичностью и округлённостью или нарочитой смягчённостью углов, укрупнёнными деталями, яркими контрастными цветами. В них нет сложных техник и мелких деталей.
В XIX — начале XX века работали с золотом, а чаще с серебром, иногда использовали сплавы или бронзу; из камней: рубин, гранат, берилл, бирюза, сердолик, лазурит; морские ископаемые: коралл, жемчуг, перламутр, раковины каури; применяли и цветные стекла. Золотые вещи делались только в ханских дворцах и главным образом во дворцах бухарского эмира.
В начале XX века в Центральную Азию золотые изделия для населения привозили из России. Ввозились фабричные ювелирные изделия русских и татарских мастеров, которые хорошо раскупались.
Местные ювелиры, чтобы выдержать конкуренцию и удешевить изделия, вместо чеканки стали применять штамповку, тиснение узора на матрицах и т. д. Украшениям стали придавать более крупные размеры, нередко оставляя их полыми внутри и обильно отделывая цветными стёклами, блёстками, зеркальными кусочками, разноцветными шёлковыми нитями.
В украшениях преобладал растительный орнамент, сочетающийся с мотивами геометрического, астрального и зооморфного узора.
Индия
Индийское ювелирное искусство развивалось на протяжении многих тысяч лет. На этой территории добывали много драгоценных металлов и драгоценных камней. Первые упоминания об индийских украшениях датируются IV тысячелетием до н. э. Это были уникальные в своём роде изделия, состоящие из миллиметровых бусинок золота, серебра и других материалов, соединённых в длинные цепочки.
К 1500 году до н. э. народы долины Инда создавали уже золотые серьги и ожерелья, ожерелья из бисера и металлические браслеты.
Индия была первой страной, где начали добывать алмазы, некоторые рудники известны с III века до н. э.
При раскопках в центрах цивилизации долины Инда (3300–1300 годы до н. э.), в Мохенджо-Даро, Хараппе и Лотхале были найдены многочисленные украшения. Так археологи узнали, что жители древних городов, как женщины, так и мужчины, носили бусы, ожерелья, браслеты и кольца из меди, золота, серебра, кости, полудрагоценных и драгоценных камней, ракушек, керамики.
Украшения более позднего периода, в частности времён господства царства Гандхара (I тысячелетие до н. э.), демонстрируют сильное эллинистическое влияние, оказанное греками, появившимися в этих местах после вторжения армии Александра Македонского.
Во времена империи Шунга (II–I века до н. э.) ювелирное искусство изменилось. Украшения перестали быть роскошью, доступной лишь для избранных. Они стали более изысканными. Стали чаще использоваться драгоценные камни, такие как рубины, сапфиры, агаты, а также кораллы. Повсеместно использовался жемчуг и бисер.
Следующее большое изменение произошло во времена империи Великих Моголов (XVI–XIX века). При дворе Акбара Великого были созданы ювелирные мастерские. В украшениях становится заметен изысканный и утончённый иранский стиль. Также влияние на дизайн ювелирных изделий оказали раджпутские мастера, работавшие под покровительством могольского двора. Главным центром производства роскошных украшений в Раджастане и по сей день является город Джайпур.
Бусы в долине Инда изготавливались с использованием простых техник. Необработанный камень помещали в горячую печь, где он нагревался, пока не приобретал тёмно-красный цвет, который любили покупатели. Затем красный камень раскалывали на кусочки до нужного размера и просверливали в них отверстие с помощью примитивных свёрл. Затем бусины отполировывались. Некоторые бусины украшались узорами.
Украшения в долине Инда носили преимущественно женщины, это были многочисленные браслеты из глины или ракушек на запястьях. Со временем глиняные браслеты заменили на более прочные. В современной Индии браслеты изготавливают из металла или стекла. Тонкие золотые ленты носили на лбу, были ещё серьги, броши, колье и золотые кольца. Мужчины могли носить бусы. Маленькие бусины часто изготавливались для украшения волос мужчин и женщин. Бусины были диаметром около миллиметра.
По индуистским верованиям золото и серебро считаются священными металлами. Золото символизирует тёплое солнце, а серебро — холодную луну. Кроме того, чистое золото не окисляется и не подвергается коррозии, поэтому в индуистской традиции оно ассоциируется с бессмертием.
Золото настолько ценилось как показатель статуса, что правители Индии издали законы, ограничивающие ношение украшений членами королевской семьи. Только члены королевской семьи и несколько других лиц, которым они давали разрешение, могли носить золотые украшения на ногах.
Наваратна (девять драгоценных камней) — могущественный амулет, который носили махараджи. В нём были алмаз, жемчуг, рубин, сапфир, изумруд, топаз, кошачий глаз, коралл и гиацинт (красный циркон). Каждый из этих камней ассоциируется с определённым божеством и определённой планетой, описанной в индийской школе астрологии джйотиш. Драгоценные камни хранят силу своего покровителя и, расположенные в особом порядке, влияют на карму носящего их человека. Поэтому в украшениях наваратна используют все 9 сокровищ, чтобы гармонизировать воздействие.
Чаще всего амулет делали в виде кольца, где в центре располагался большой рубин, а вокруг восемь камней. По часовой стрелке: бриллиант, жемчуг, коралл, гиацинт, синий сапфир, кошачий глаз, жёлтый сапфир, изумруд. Но наваратна могли быть и браслет, колье, серьги или подвеска. До сих пор у каждой невесты Индии среди свадебных украшений есть одно с наваратна, а иногда и не одно, чтобы привлечь как можно больше защиты и удачи в новую жизнь.
Индийская астрология не просто читает звёздную карту человека, она даёт рекомендации, как изменить её к лучшему. Поэтому в наваратна 9 сокровищ можно размещать по-другому, ставя в центр нужный камень.
Золотые изделия с самоцветами были привилегией не только женщин, но и мужчин. Они могли носить и браслеты, и серьги. Это был показатель статуса.