Ирина Линер – Приключение опасного лета. Записки из Исландии (страница 5)
Сделали кружок, спускаемся. Шли мы не сказать чтобы медленно, но нас легко обогнал высокий мужчина, несущий девочку на плечах. Ровно идет, спортивный. Исландцы часто берут с собой в поход детей детсадовского возраста! И мы ни разу не видели, чтобы кто-то из детей капризничал и плакал. Хотя, с другой стороны, капризных в поход и не берут. Там воспитывается покорность родителям и судьбе.
У самой воды – столбик с табличкой, на ней по-английски написано, что по льду ходить нельзя. Рядом – аналогичная надпись, запрещающая купаться, и спасательный круг висит. Значит, прецеденты были: и по льду ходили, и в озере купались. Боря потрогал воду – не очень холодная, градусов шестнадцать. По сравнению с Сильфрой, так даже тепленькая.
Для полного комплекта обогнули озеро еще и по нижней тропе. Далеко впереди мелькала фигура уже знакомого мужчины с девочкой. Во дает, с той же скоростью топает!
Проходя мимо кассы к машине, Боря заглянул в окошечко и сообщил мальчику про воду. Тот улыбнулся и сказал, что запомнит. Вдруг его еще кто-нибудь спросит?
Дорога по Золотому Кольцу проложена так, что специально искать ничего не надо, все достопримечательности находятся в пределах видимости. Особенно водопады не пропустишь, горы прямо-таки сочатся ими. Шикарно смотрятся на фоне зеленых гор и голубого неба! Самый большой и знаменитый – Сельяландфосс. Уникален тем, что он единственный в Исландии, достижимый со всех сторон. Можно встать за водной завесой и сделать фотографию «с тыла». Говорят, что брызги на тебя при этом совсем не попадают и ты остаешься совершенно сухим.
Мы шли, чуть не падая, но под ноги все равно не смотрели. Все наше внимание было приковано к гремящей махине, в брызгах которой сверкали сразу три радуги! Зашли за водопад и обнаружили, что там так же мокро, как и в любой другой точке около. Все брызги твои! Насчет снимочка за водной завесой тоже не все достоверно. Ничего, кроме той завесы, на фотографии не видно. Еще и в грязи вымазались. Скользко там, глина. Вот где мне пригодился бы желтый дождевичок, купленный в прошлом году в Чинкве-Терре. Но он остался в багажнике, как и специально купленные на такой случай быстросохнущие штаны. После посещения водопада я на собственном опыте поняла, почему все в один голос не советуют путешествовать по Исландии в джинсах. Они еще на следующее утро были мокрые.
Подумали, стоит ли идти к соседнему водопаду Глюфрабуй. С дороги он почти не виден, только самый краешек из ущелья выглядывает. Его название так и переводится: «тот, кто живет в ущелье». Сошлись на компромиссе: дойти дойдем, но к вершине подниматься не будем. Да и доходит она не до самого конца, а только до середины. Высота Глюфрабуя сорок метров, в 2018 году один немецкий спортсмен-экстремал сиганул с него на каяке в ущелье, установив мировой рекорд. Только я не поняла, какой именно. То, что сиганул на каяке, сиганул в ущелье или сиганул с высоты сорока метров?
Вы не поверите, но, посетив эти два, мы поехали к следующему водопаду! Он находится на реке Скоуга и называется Скоугафосс, то есть «лесной». Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. В ней живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, там есть два музея, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить, некоторым интересно.
В деревенском музее среди прочих представлен совершенно уникальный экспонат, мистический даже. По легенде, первый викинг, живший в этих краях, спрятал около водопада сундук с сокровищами. Спустя много лет местный мальчик обнаружил клад и захотел забрать себе. Только он коснулся сундука, как тот исчез! Одна ручка в руке осталась. Вот эта ручка и хранится в музее. Лучше бы она пропала, а не сундук.
А еще помните знаменитое извержение вулкана в 2010 году? Сейчас сконцентрируюсь и перепишу его название: Эйяфьядлайёкюдль. Звучит прямо как вызов. Помню, во времена дикой студенческой молодости степень нашего опьянения проверялась способностью произнести слово «трансцендентальный». Если произнес его без запинки, значит, все в порядке, можно веселиться дальше. Так название этого вулкана еще лучше подошло бы на роль проверочного слова.
Деревня Скоугар расположена недалеко от вулкана, можно сказать, ближайший населенный пункт. Шума извержение наделало много, но люди и дома, к счастью, не пострадали. Правда, огромное облако пепла заблокировало все воздушное пространство не хуже короны. К счастью, продолжалось это безобразие относительно короткий промежуток времени. Не то что сейчас.
Водопад Скоугар – очередной красивейший в Исландии. А я не спорю, он и правда хорош. Издалека выглядит как взбитая белая вуаль на ярко-зеленых склонах. И овечки вокруг пасутся, буколическая картинка!
Об исландских овцах я еще не писала, разве что в гастрономическом аспекте. А зря. Хотя, с другой стороны, они нам совсем недавно попадаться стали. До Гейзера мы ни одной не видели, а как водопады пошли, так и овцы появились. Чаще всего они пасутся небольшими группами и без пастуха, самостоятельно удаляются от дома на десятки километров. Как они находят дорогу домой, уму непостижимо! Муж даже предположил, что у них имплантированы чипы с GPS. Спросили об этом при случае у исландцев, они смеялись до слез и сказали, что никаких чипов, разумеется, нет. Просто их овцы – очень умные и точно знают, где их дом.
К вершине водопада идет широкая лестница. Ступени частично сделаны из дерева, частично – в виде широкой металлической решетки. Это из экологических соображений, чтобы не нарушать целостность травяного покрова. Хорошо для травы, но не для собак, которых туристы одержимо тащат с собой на все тропы. Ступеньки высокие, чуть ли не по полметра, и, как ни странно, спускаться по ним гораздо тяжелее, чем подниматься. На самом верху – смотровая площадка, огороженная заборчиком. Это не для того, чтобы люди не свалились, а для того, чтобы овцы к обрыву не подошли. На это их интеллекта, по всей видимости, не хватает.
Прошли буквально пару шагов, а там второй водопад, совсем маленький. Называется Хеставадсфосс, выглядит как несколько каскадов на бурной реке. А всего на реке Скоуга двадцать два водопада! Прекрасных и, по большей части, безымянных. Кто-то даже утверждает, что их двадцать шесть. Мимо них идет один из самых популярных туристических маршрутов, который так и называется: Путь Водопадов.
Маршрут начинается у лестницы, идет через перевал Фиммвёрдюхаулс и заканчивается в долине Тоурсмёрк. Его длина двадцать четыре километра, но обычно туристы проходят первые восемь и перед мостом поворачивают обратно. Дальнейшая дорога – трудная и опасная и годится только для хорошо подготовленных путников. Да не так уж за рекой и красиво, честно говоря. Зелень резко заканчивается, пейзаж становится серым и однообразным. Несколько километров идут по лавовому полю мимо двух активных вулканов, готовых в любую минуту проснуться. В принципе, захватывающая перспектива.
Кстати, гулять в одиночестве здесь не рекомендуется. Погода меняется мгновенно, посреди ясного неба может начаться буря, дождь, туман, камнепад, снегопад и другие метеосюрпризы. Дело было давно, но старожилы до сих пор вспоминают один трагический случай. Летом 1978 года группа из одиннадцати человек при совершенно ясной погоде отправилась в поход. На полпути началась снежная буря, видимость нулевая, туристы заблудились. Трое погибли от истощения, остальные добрались до конечной точки с большим трудом. Но все равно Путь Водопадов привлекает каждый год тысячи туристов. Я тоже хочу сюда вернуться и пройтись хотя бы до мостика.
Джастин Бибер, самолет и пиво
Ночлег мы запланировали в Вике. Эта деревня – самый южный населенный пункт Исландии и последняя точка, где останавливаются туристические автобусы. Дальше начинается глушь, большинство туристов поворачивают обратно. По дороге мы хотим заглянуть еще в одно местечко – в черную пустыню Солхаймансандур. Там посреди пустыни лежит американский военный самолет, потерпевший крушение в 1973 году. В свое время он воевал в Корее и Вьетнаме, потом был приписан к военной базе в исландском Кеблавике и спустя короткое время бесславно рухнул на подлете к ней. Почему это произошло, так и не выяснили, а может, просто не захотели поделиться информацией с гражданским населением.
Следы крушения сразу не убрали, а потом уже поздно было. Самолет стал одной из достопримечательностей Золотого Кольца на радость туристам и фотолюбителям. От него остался один остов, он смотрится зрелищно и дико на фоне черных дюн. Можно забраться внутрь салона, можно все трогать… Официально, конечно, запрещено, но это мало кого останавливает.
Особенно популярным самолет стал после того, как Джастин Бибер засветил его в клипе «I’ll show you». Он прокатился по крыше самолета на скейтборде, и не один раз. С одного дубля клип не снимешь. Это далеко не единственный идиотский поступок, который певец совершил, занимаясь творчеством в Исландии. Он купался в ледяной лагуне с айсбергами, кувыркался по заповедному мху, сидел на краю высокой скалы в сейсмически опасной зоне… Насколько я поняла, исландцам клип не понравился, как и поведение американской звезды в целом. Настолько, что официальный туристический сайт посвятил его визиту целый раздел. Он называется: «Пять причин не вести себя в Исландии так, как вел себя Джастин Бибер».