Ирина Линер – Приключение опасного лета. Записки из Исландии (страница 6)
Раньше можно было подъехать почти к самому самолету, но несколько лет назад местный землевладелец дорогу перекрыл. Теперь последние километры надо идти пешком по песку. Не самый легкий путь, между прочим.
Расскажу на всякий случай, как туда добраться. После водопада Скоугафосс езжайте по основной дороге в сторону Вика. Через несколько километров будет мост, сразу после него – поворот к леднику Солхаймайокюдль. Сворачивать туда не надо, просто, если увидите указатель, знайте, что вы на правильном пути. Через два километра справа должен быть съезд на узкую грунтовую дорогу, там стоят ворота. Иногда они открыты, иногда нет. На воротах висит знак, что проезд только на джипах. Не обращайте внимания, летом любая машина пройдет, лишь бы дождем дорогу не размыло. На грунтовой дороге будет развилка, держаться надо левой стороны. Обломки самолета скрываются за песчаными дюнами и не видны, пока к ним не приблизишься вплотную. В общем, решайте сами, стоит туда ехать или нет, а мы не поедем. Мы сразу в Вик направимся.
Вик – единственный приморский населенный пункт Исландии, где нет своей гавани. В туристических источниках эта деревня описывается как оживленная и живописная. Оживленная – да: сплошные отели, кемпинги и заправки. А насчет живописности врут источники, деревня как деревня. Вот церковь на горе хороша, и вид оттуда, говорят, фантастический. Тоже врут, обыкновенный вид: дорога вдали и пара улиц с маленькими домиками.
Вик расположен рядом с активным вулканом Катла. Если не дай бог вулкан проснется, то от всей деревни мало что останется. Совершенно точно уцелеет здание церкви, поэтому жители Вика периодически устраивают забеги к ней. В качестве тренировки, чтобы успеть добежать, если рванет.
Наш отель тоже назывался «Катла», в честь вулкана. Он существенно отличался от предыдущего в Гейзере, был, скажем так, попроще. Впрочем, как и все последующие отели. Девушка у стойки предложила нам немножко доплатить и получить номер люкс с видом на горы. О том, что гора будет всего одна и находится она в каких-нибудь десяти метрах от отеля, она ничего не сказала. И о том, что ничего, кроме той горы, из окна не видно, мы тоже узнали только в номере. Зато на склоне горы было множество чаячьих гнезд с пушистыми серыми птенцами. Смешные они, эти птенцы.
Вообще, самый лучший вид был из стеклянного отельного лифта – на океан и три базальтовые кекуры вдали. Это такие пальцеобразные скалы в море. По преданию, кекуры были когда-то троллями. Они пытались вытащить из моря корабль, не управились за ночь и окаменели при первых лучах солнца. По другой легенде, тролли тащили не корабль, а женщину – жену чью-то украли. Но не суть, финал был тот же.
Кекуры находятся как раз напротив черного пляжа Рейнисфьяра, куда мы собирались поехать после заселения. Может, оно и хватит на сегодня, но план есть план. К тому же можно пропустить все что угодно, но только не этот пляж. Он – изумительной красоты и считается одним из прекраснейших нетропических пляжей в мире. Широкая полоса сверкающего черного песка протяженностью пять километров, базальтовые колонны, пещеры, скалы… Полный набор красоты.
Но есть одно но. Время от времени посреди глади моря возникают гигантские волны-убийцы. Внезапно и как будто из ниоткуда. Со страшной силой они устремляются на пляж и периодически нападают на людей. Смертельных случаев было не так много, но и просто побарахтаться в ледяной водичке радости мало. Погибли сорокалетний китаец, его унесло в море на глазах у жены, и семидесятипятилетняя американка, приехавшая сюда в пятый раз. Последний трагический случай произошел уже после нашего визита в Исландию. В ноябре 2021 года волна смыла пятерых туристов. Четверо спаслись, а одну молодую китаянку после долгих поисков нашли в двухстах метрах от пляжа. Шансов выжить у нее не было. Из-за этих крайне неосторожных людей Рейнисфьяра считается самым опасным пляжем в Исландии. Местные про это знают, близко к воде не подходят и в статистике не участвуют.
Рядом с пляжем есть еще три достопримечательности: мыс Дирхолаэй, маяк Дирхолаэй и арка естественного происхождения с тем же названием. Маяк стоит на краю мыса, арка – где-то напротив. Так какая разница, с чего начать? Посмотрим их, а там и до пляжа доберемся.
Проехали десять километров по вполне приличной асфальтированной дороге, свернули на грунтовую. Дальше еще один съезд и крутой подъем в гору. И знак, что проезд только на джипах! Но мы же джип, вот и проверим наши ходовые качества. Хорошо, недолго проверяли. Потому что навстречу нам медленно спускался задним ходом другой джип. Он добрался до самого верха и уткнулся в запертые ворота. Места для разворота там нет, вот и пришлось ему ехать задом. Оказывается, накануне была угроза обвала, дорогу закрыли, до кучи какая-то скала высотой в несколько сотен метров грозила вот-вот расколоться. В общем, маяк мы увидели только издали, как и арку. Прекрасно рассмотрели!
Маяк построили в 1927 году на месте старого, 1910 года постройки. Тот вроде как сгорел. А арку образовалась в вулканических скалах естественным путем. Ветер и волны ее строители. Она настолько большая, что один пилот рискнул пролететь сквозь нее на маленьком частном самолете. Было это в 1993 году, пока этот трюк никто не повторял.
Припарковали машину чуть дальше ближе к берегу, пошли гулять. На каждом шагу – наглядные рисунки, на всех изображен один и тот же мотив. Несчастный человечек ступает на скалу и падает вместе с нею на пляж. Только до пляжа долетает, а там его волна-убийца ждет. Сказочная перспектива. Оказывается, эти волны не только на пляже Рейнисфьяра встречаются, но и здесь. Возникают они не из-за вулканической активности, как я подумала сначала, а потому что между Исландией и Антарктикой нет суши. Разбиваться им не обо что, вот они и гуляют беспрепятственно с огромной амплитудой.
Берег был неприветлив и скалист, я – зла и недовольна, а погода – просто омерзительна! Сильнейший ветер и температура воздуха девять градусов! Даже не верилось, что совсем недавно мы любовались радугой под теплым солнышком. Далеко справа скрывались в дымке кекуры пляжа Рейнисфьяра, и до них было километров пятнадцать, не меньше! Сегодня мы туда точно не попадем! Я расстроилась, что не увижу желанный пряж, и успокоилась, только когда муж клятвенно пообещал, что завтра с утра мы на него обязательно поедем.
Кстати, это холодное скалистое место было самой южной точкой Исландии! Как только мы удалились буквально на километр к северу, ветер стих и потеплело.
Ужинали в отельном ресторане. Публика была одета прилично, но видно, что не столичная, а туристическая. За столиком справа сидели испанцы, сзади – итальянцы, впереди – французы. В общем, все те, кому сейчас можно. И только затюканные официанты были свои, местные. Будешь тут затюканным, когда их всего двое на довольно-таки большой зал. Так и хотелось дать им на чай, но это здесь не принято. Чаевые автоматически приписываются к счету. А ели опять баранину, запивая исландским пивом. О нем и расскажу.
Глава теоретическая, про пиво
Пиво в Исландии появилось в период раннего Средневековья и сразу стало очень популярным напитком. Впрочем, исландцы с удовольствием пили абсолютно все, дело это любили и меры не знали. Чтобы население не спилось окончательно, в 1915 году был принят закон о запрете любых алкогольных напитков в стране! Через несколько лет под нажимом Испании вино употреблять разрешили. Испанцы добились этого шантажом, отказавшись закупать у исландцев рыбу.
Вскоре были легализованы почти все остальные спиртные напитки… Кроме пива крепче 2,25%! Причиной такой дискриминации было то, что из-за дешевизны пиво пили подростки. Да что там подростки, абсолютно все слои общества! Как следствие, оно, это общество, продолжало деградировать и разлагаться. Запрет на пивоварение и торговлю пивом был отменен только первого марта 1989 года. С тех пор этот хороший день отмечается как День Пива.
Большие и маленькие пивоварни возникали стремительно, на душу населения их приходится больше, чем в Америке. Сортов – сотни, самое знаменитое и наиболее часто номинированное – черное, как смоль, «Лава» со вкусом темного шоколада, жареного солода и дыма. Варят его в Сельфоссе, в том самом городе, где похоронен шахматист Роберт Фишер. А самое экзотическое пиво называется «Хвалур 2». В его состав входят различные части кита финвала, вплоть до копченых яичек! Это пиво считается раритетом, продают его только зимой во время языческого праздника Торраблоут. Хорошо, что это сезонный напиток, а то никаких китов не напасешься.
Черный пляж
и пикник на обочине
Завтрак был абсолютно такой же, как вчера, а значит, неплохой. Обратили внимание на бутылочку с рыбкой на этикетке на столе для салатов. Это был рыбий жир из печени трески. И рюмочки рядом стояли, чтобы одним разом махнуть. Многие туристы это делали и манерно кривились в гримасе перед камерой.
Вот только не надо! Не так уж это и противно, я пробовала. Не скажу, что приятно, но опрокинуть рюмашку даже с самым элитным оливковым маслом тоже небольшое удовольствие. Я так поняла, день любого исландца начинается с рыбьего жира. А как еще дефицит витамина Д восполнить с их полярными ночами? К счастью, сейчас был полярный день, и я ограничилась разовым приемом зелья чисто в познавательных целях.