Евгений Старшов – Остров Родос – властелин морей (страница 63)

Свернув от этого храма в проулок налево перед лишенной минарета мечетью, тут же попадаем к прекрасному византийскому храму Св. Артемия, датированному, как и большинство византийских храмов Родоса, XIV–XV вв. Оттуда проходим на улицу Святого Фанурия, где есть два варианта для продолжения осмотра: надо либо пройти по ней по направлению к стенам и, чуть не доходя до улицы Гомера, попасть в храм Св. Фанурия, либо отправиться мимо прекрасно сохранившейся церкви Св. Спиридона XIII в. (с изумительным куполом и турецким минаретом) на площадь Афины осматривать руины базилики и византийских соборов Св. Михаила; оттуда можно пройти до площади Платона мимо упомянутых ранее фрагментов эллинистических стен и, посетив старейшую мечеть Родоса – Ибрагима Паши, свернуть на улицу Пифагора, чтобы, дойдя до улицы Гомера, идти от моря, осматривая в проулках ряд византийских церквей, чтобы в итоге дойти до храма Св. Фанурия – таким образом, получается своеобразный квадрат.

Теперь поговорим о храме Св. Фанурия постройки XIII в. Это – одна из двух действующих православных церквей внутри крепостных стен, хранящая, несмотря на пожары турецкого времени, интереснейшие византийские росписи, в числе коих – оплакивание и Вознесение (в алтаре, XIII в.), Христос Пантократор (в куполе), Тайная Вечеря, пророки, 12 праздников, Второе Пришествие, жизнь Св. Иоанна, святые и благотворители (XIV в.). Прежнее посвящение храма неизвестно, а в честь Св. Фанурия ее освятили в 1946 г. Св. Фанурий, судя по клеймам иконы с его житием, был молодым воином древних времен, перенесшим жесточайшие пытки и казненным за свою веру. Его память весьма почитается в Греции, с ним связано много посмертных чудес и народных традиций. Вот что написано о нем в книжечке «Родос как на ладони» (приводится с небольшой стилистической правкой): «Первым чудом Св. Фанурия было вызволение трех священников с о. Крит от пиратов. Священники перевозили на о. Крит список с его иконы. В народных традициях есть обычай печь пирог Св. Фанурия (Фануропита). Это маленький круглый пирог из муки, сахара, корицы, красного сладкого вина, апельсинового сока. Его делают для того, чтобы святой указал, где находится утерянный предмет, дал работу безработным, здоровье больным и многое другое. Легенда говорит, что мать Св. Фанурия была грешной – черствой и равнодушной к беднякам, и из-за ее плохого характера она пошла в пекло. Сын пытался спасти ее, но ее злоба не дала ему это сделать. Пироги Св. Фанурия благословляют в церкви и делят между соседями, говоря: „Боже, прости мать Св. Фанурия“. Церковь празднует память Св. Фанурия 27 августа». В храме много интересных старинных икон и утвари. Позади храма – большая старая мечеть Реджепа-паши.

Продвигаясь от храма Св. Фанурия по улице Гомера к морю, надо пару раз свернуть направо – на улице Антисфена находится храм Архангела Михаила XV в., с трудом идентифицируемый как храм ввиду отсутствия купола: различимы лишь свод апсиды и основание минарета. Есть информация, что этот храм обратил в мечеть знаменосец султана Сулеймана. В следующем проулке – храм Св. Кириаки, который можно увидеть только сверху, т. к. он находится в реставрируемой и закрытой для посещения зоне крепости; его венчает наполовину снесенный минарет; рядом с ним – одноэтажный мавзолей Буразана Али-Бабы – горниста султана Сулеймана, погибшего при штурме Родоса. Далее по улице Гомера – еле приметная византийская церковь Св. Феодора. Неподалеку, у ворот Св. Иоанна – одноименная церковь, судя по всему, католическая, также пострадавшая во время Второй мировой войны и восстановленная в неузнаваемом виде. Рядом, практически напротив, на другой стороне улицы, прямо в крепостном здании – открытая крохотная православная молельная комнатка с иконами и подсвечником, гордо названная храмом Иоанна Предтечи.

От него можно пройти по улице Евфимия вдоль крепостных стен к морю и, дойдя до улицы Никия, посетить сначала маленький храм Св. Марины, а затем – увидеть великолепный храм Св. Троицы XV в. с куполом и наполовину снесенным минаретом. Практически напротив него – католический средневековый храм Св. Екатерины, разбомбленный и вчерне восстановленный.

Оттуда постепенно пробираемся либо по улице Перикла до площади Еврейских Мучеников, либо вдоль стен до храма Св. Пантелеимона. В первом случае видим на площади так называемое Адмиралтейство – это название было дано ошибочно (и это теперь всеми признается) резиденции греческих родосских митрополитов времен крестоносцев, и затем – руины католического храма Богоматери Бурго (то есть Городской, в отличие от Богоматери Замка), выстроенного на рубеже XIV–XV вв. и погибшего во Вторую мировую. Трехнефный храм имел размеры более 30 м в длину и 14–15 м в ширину; возможно, был и поперечный неф (трансепт). Ныне от него остались лишь готические апсиды, соответствовавшие трем нефам храма, фрагмент западной стены и большие круглые основания колонн.

От руин храма Богоматери Бурго улица Пиндара ведет нас к госпиталю Св. Екатерины, у которого находятся руины византийской церкви во имя той же святой, перестроенные в жилой дом, ныне также руинированный. В углу крепости заметны остатки готических структур храма Богоматери Победы, возведенного д’Обюссоном и снесенного л’Иль-Аданом для нужд обороны. Рядом с ним – православный греческий храм Св. Пантелеимона XV в. с новой колокольней. История его весьма интересна. Храм был построен для православных греков Великим магистром д’Обюссоном в память победы над турками, одержанной, как было рассказано ранее, в том месте в день Св. Пантелеимона. Аббат Верто ошибочно пишет о том, что он был снесен л’Иль-Аданом вместе с храмом Богоматери Победы. Храм настолько скромен, что вряд ли дал бы много строительного материала, ну и, наконец, лучшее доказательство ошибки аббата – то, что он стоит до сих пор. После захвата Родоса турки не обратили его в мечеть, как прочие храмы, а отдали его евреям, которые оборудовали из него жилой дом. Потом мы застаем бывший храм в качестве таможенной постройки, а в недолгий период британского протектората (после Второй мировой войны и до 1948 г.) – английского полицейского участка. В 1948 г. храм был вновь освящен и с тех пор действует по прямому назначению; в нем можно увидеть интересные современные росписи, в том числе отображающие житие Св. вмч. Пантелеимона, старинные иконы и резные деревянные позолоченные иконостасы работы, судя по всему, XVII–XVIII вв., невесть откуда извлеченные (сложно предположить, что они могли находиться на своих местах внутри жилого еврейского дома) – скорее всего, они взяты из каких-либо запасников родосской митрополии.

На этом наше запутанное путешествие по родосским церквам заканчивается. Улицы Старого города тесны и извилисты (подобны тем, по которым плутал контрабандист Гешка Козодоев из «Бриллиантовой руки»), и никогда нельзя предугадать, какое архитектурное чудо появится из-за того или иного поворота; прекрасные византийские храмы так «впечатаны» в узкие переулки, что порой просто невозможно сделать более-менее качественное фото, так как отступить для съемки просто некуда. Конечно, такое плутание в «каменных джунглях» – на любителя, но Старый город никогда не предстанет во всем своем великолепии, если пройти по маршруту с назойливым гидом, на самом деле мало разбирающемся в историческом материале (как было установлено опытным путем, когда автор устроил им под предлогом неведения хорошую проверку). В качестве благого совета отметим, что чем ближе к морю или большим площадям, тем более шумным и неестественно-базарным предстает город; чтобы ощутить атмосферу средневекового Родоса, лучше всего держаться ближе к противоположной от моря стороне и выбирать менее популярные маршруты; заблудиться в Старом городе, особенно при наличии хорошей карты, невозможно, поскольку он довольно мал, коль скоро помещается в стенах протяженностью в 4 км. В 1988 г. весь Старый город Родоса был признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО – и это при всем том, что это до сих пор жилой город; греки там не только торгуют, но многие и живут. У храма Св. Артемия вешали белье на веревочке, у площади Афины некий жилец положил у двери каменное турецкое пушечное ядро и начертал на нем номер своего дома. В общем, никакое описание не передаст даже приблизительно старородосской атмосферы – надо ходить и смотреть самому.

Глава 4. Дворец великих магистров, госпитали и иные гражданские постройки рыцарей

Дворец Великих магистров Ордена иоаннитов стоит на возвышенном месте, где некогда находился языческий храм Гелиоса. Он производит колоссальное впечатление, даже несмотря на то что, по большей части, является итальянским новоделом. Оценить размер вмешательства позволяют старые гравюры, отображающие руины дворца, и фотосъемка главного фасада, на которой старая кладка довольно отчетливо отличается от новой. Если говорить кратко, итальянцы полностью надстроили второй этаж, внесли серьезные изменения даже в то немногое, что осталось от первого этажа, и при этом, работая «вглубь», уничтожили все следы прошлых греко-римских построек вместе с культурным слоем. Работали, как говорится, излишне активно. В 1937 г. дворец был еще в руинах. Тогда итальянский губернатор островов Додеканеза Чезаре Мария де Векки затеял восстановление дворца по проекту инженера Витторио Местурино. И тот, и другой имели перед собой цели, которые в принципе несовместимы с правильным реставрационным подходом. Хотя и пользуясь старинными описаниями и гравюрами, губернатор и инженер отстроили замок-дворец все-таки не таким, каким он был или должен был бы быть, но таким, каким они сами хотели его видеть. Кроме того была еще цель – превратить дворец в резиденцию итальянского дуче – вождя фашистов Бенито Муссолини, который, правда, ни разу во дворце родосских магистров не побывал. Мало того, сам де Векки намеревался обосноваться там в качестве правителя Додеканеза, что тоже внесло свои «коррективы» в проект восстановления. Так восстановление второго этажа превратилось в административно-бюрократическую фантазию на тему рыцарской романтики, завершенную в 1940 г.