Евгений Старшов – Остров Родос – властелин морей (страница 62)

Семь из упоминаемых ниже храмов, по данным Э. Коллиаса, существовали еще до эпохи рыцарей: это храмы Богородицы Замка, Свв. Фанурия, Константина и Елены, Артемия (предположительно), Спиридона, Михаила на площади Афины и неизвестная церковь на улице Агисандра (такое наименование – «неизвестная церковь» – встречается в Родосе не один раз). Остальные датируются XIV–XV вв., причем надо помнить, что многие из них пострадали при первой Великой осаде 1480 г. и были затем восстановлены в гораздо более скромном виде. Многие храмы близ еврейского квартала, уничтоженного во Вторую мировую войну авианалетами союзников, также были серьезно повреждены и затем восстановлены без реконструкции исторического облика и на деле теперь мало чем отличаются от обычных домов. Постараемся кратко охарактеризовать большую часть из них.

Описание, воображаемую экскурсию следует, конечно же, начать с руин церкви Св. Иоанна – духовного сердца средневекового Родоса, главной святыни иоаннитов, располагавшейся рядом с дворцом Великих магистров. Ее сооружение было начато, судя по всему, еще при первом родосском магистре Фуке де Вилларе, и впоследствии храм перестраивался. Размеры его не отличались особой масштабностью: длина достигала 48–50 м, ширина – 15–17 м, ширина трансепта (поперечного нефа) – 27 м. Продольных нефов было три, алтарная часть – квадратной формы. Храм служил местом всех торжественных событий в жизни ордена и вместе с тем усыпальницей большей части Великих магистров. При турках храм был обращен в мечеть (это было неизбежно ввиду того, что там молился султан Сулейман, когда Родос был сдан), и в этом качестве она служила еще в 1828 г., по вторичному свидетельству Вилльнева-Баржемона. Чарлз Ньютон еще застал эту церковь в 1853 г. и сделал следующее описание: «Снаружи нет никаких особых архитектурных признаков. Ее план – прямоугольная базилика с центральным нефом и двумя боковыми, с колокольней, верхняя часть которой уничтожена во время осады. Внутренние размерения – 150 футов длины на 52 фута ширины. Колонны разделяют нефы и сделаны, в основном, из гранита, возможно, они были взяты из нескольких античных сооружений. Крыша деревянная, балки и потолок голубые, покрытые золотыми звездами. На полу нефа – остатки гробницы Великого магистра Фабрицио делль Каретто. Его изображение, должно быть, высеченное в технике низкого рельефа на плоской плите, было уничтожено, но край плиты еще остается, и на его основании – надпись, сообщающая его имя, титулы и прохождение службы, с датой 1520 (здесь Ньютон, возможно, ошибается, т. к. дель Каретто умер в январе 1521 г., однако и общепринятые данные могут быть неверны. – Е. С.). Наверху плиты – его герб. Каретто был последним Великим магистром, похороненным на Родосе. Немецкий путешественник Росс видел на полу много других надгробных плит с рельефными фигурами рыцарей, облаченных в длинные одежды ордена, но их лица были сильно сбиты, чтобы кого-нибудь можно было идентифицировать… Окна некогда были застеклены витражами с гербами рыцарей, некоторые из коих были скопированы Ротье. По обеим сторонам хоров Росс заметил раскрашенную и позолоченную резьбу по дереву и ниши с маленькими фигурками апостолов».

Знаменитый и несколько раз уже упомянутый взрыв пороха в 1856 г. уничтожил всю эту красоту, оставив нам на память лишь жалкие остатки фундамента и несколько гравюр, исполненных Ротье и Фланденом. Именно по ним и по записям путешественников итальянцы в ХХ в. возвели копию этого храма, но не на историческом месте, а за пределами крепостных стен, в гавани Мандраки, практически напротив форта Св. Николая. Так что нельзя сказать, что храм Св. Иоанна теперь невозможно увидеть в принципе. Исторический – нет, но действующую копию – вполне. После 1948 г. итальянский храм во имя Св. Иоанна Крестителя был переосвящен из католического в православный, в память Благовещения, и в 1951–1961 гг. расписан в типичной византийской манере на темно-синем фоне художниками Фотисом Кондоглу, Иоанном Терзи и Пантелисом Одампасисом.

Посетить же остатки подлинного храма можно, либо поднявшись по улице Рыцарей к магистерскому дворцу, либо выйдя к нему же через ворота д’Амбуаза или через выход изо рва, ведущий к Пушечным и Свято-Антониевым воротам.

Теперь спустимся по улице Рыцарей, минуя с левой стороны католическую часовню XIV века (ныне храм Св. Троицы) с небольшой статуей Богоматери на фасаде. Как и иные исторические храмы Родоса (за исключением храмов Свв. Пантелеимона, Фанурия и Марины, два из которых – действующие, а третий готовят к открытию), он закрыт для посещения, несмотря на указанное на всех дверях время работы. Это прискорбно, так как в большинстве храмов имеются византийские росписи разной сохранности. Улица Рыцарей упирается в храм Богоматери Замка на площади Александра, весьма интересное и замечательное сооружение, уже упоминавшееся ранее в связи с тем, что оно сочетает две архитектурные традиции, византийскую и западную. Нижняя часть храма построена в византийской традиции, с тройным окном, и датируется XI веком. Когда иоанниты захватили Родос, они забрали у православных этот храм, бывший их главным собором. Верхняя часть храма – типично готическая, со стрельчатыми арками, крещатыми сводами и т. п.; явно к ее возведению приложили старание латиняне. Наиболее правдоподобна версия, что византийский собор частично рухнул при очередном землетрясении и был восстановлен рыцарями в привычных им традициях. Другая версия, которая отказывает храму в столь почтенном возрасте – с XI века, утверждает, что византийцы начали строить храм в начале XIV века, но латинская оккупация прервала работы, которые опять же были продолжены и завершены рыцарями в латинской традиции. При турках храм был обращен в мечеть Кантури Джами – на гравюрах XIX века над храмом виден возвышающийся минарет, добавляющий еще больше эклектики в это сооружение, однако после владычества турок минарет был снесен. Реставрация открыла остатки фресок западноевропейского и эклектического стилей, из которых наиболее интересна Св. Лючия, однако увидеть их пока нельзя, поскольку храм вновь реставрируется и для посещения закрыт; ранее в храме Богоматери Замка размещался музей византийского искусства.

Теперь нам надо вновь вернуться на площадь Клеобула (где находятся руины храма Св. Иоанна), чтобы оттуда начать обход родосских церквей: это самое удачное место для продолжения или начала тура. От этой площади, кишащей туристами, наполненной харчевнями и магазинами, надо свернуть на улицу Менандра (по направлению к крепостным стенам), чтобы буквально через несколько десятков метров увидеть византийский храм Св. Марка. До сих пор спорят, не был ли там впоследствии обустроен католический монастырь, о чем судят по позднейшим пристройкам к храму, однако кладка его основного объема типично византийская, с керамическими прожилками.

Затем следует вернуться назад на площадь, пройти чуть далее мимо высокой колокольни XIX века и мечети Сулеймана, выстроенной в 1808 г. на месте прежней одноименной и, дойдя до мусульманской библиотеки Ахмет-Хафуза, основанной в 1774 г. и хранящей интересные образцы исламской каллиграфии (иногда она открыта для посещения), свернуть вновь к крепостным стенам по улице Аполлонион, чтобы опять же через несколько десятков метров увидеть слева монастырь Св. Георгия с потрясающим византийским храмом – небольшим по объему, но увенчанным огромным красивым куполом. При турках там располагалось медресе – духовное училище, затем – женская школа и приют. От храма виден и конец улицы, упирающийся в заблокированные д’Обюссоном ворота Св. Георгия. Отсюда надо вернуться к мусульманской библиотеке и начать спуск по улице Орфея, переходящей в улицу Гипподама; тогда справа окажется византийский купольный храм Св. Параскевы, вокруг которого можно обойти, войдя в один из проулков. Продолжая путь, можно дойти до храма Св. Николая, сильно поврежденного во Вторую мировую войну и частично перестроенного в жилой дом, и затем осмотреть небольшой храм Св. Афанасия близ одноименных ворот.

Теперь лучше всего вернуться к мусульманской библиотеке, так как рядом с ней находится небольшой византийский храм Святых апостолов, идентифицированный практически недавно. Большой византийский храм был практически разрушен при осаде 1480 г. и на его месте возведена крохотная церквушка. При турках она служила овином при имарете – работном доме.

Далее от этого храма надо немного пройти по улице Сократа и свернуть направо, пройти по улочке Лисии до несколько вытянутой площади Арионос, легко идентифицируемой по турецкому фонтану, мечети Султана Мустафы и публичным «Новым баням», которые на самом деле являются теперь старейшими в Родосе, ибо «Старые бани» были уничтожены во Вторую мировую войну.

В начале этой площади – один из старейших византийских храмов Родоса, Св. Константина и Елены, датируемый XII–XIII вв., весьма неприметный для того, чтобы найти его с первого раза. Трехнефный храм явно сочетает конструкции разного времени, в нем при входе оборудована крохотная молельная комнатка с иконами и подсвечником – внутрь заходить опасно для жизни, поскольку пола как такового практически нет, кругом ямы и провалы, застеленные гнилыми досками, и то до всего этого надо еще добраться. Обидно, если учесть, что в храме имеются остатки росписей XIV в., выполненные в стиле Палеологов.