Дарья Кириенко – Малайзия изнутри. Как на самом деле живут в стране вечного лета, дурианов и райских пляжей? (страница 39)
Все дороги ведут в Куала-Лумпур
Куала-Лумпур – относительно молодой город. Ему немногим более ста пятидесяти лет. Из них первые пятьдесят – это история китайских поселений по добыче руды. Следующие пятьдесят лет – английский период в истории Малайи. Тогда именно в Куала-Лумпуре сосредоточилось политическое влияние и сошлись торговые пути. Со времени обретения Малайзией независимости в 1957 году начинается современная история Куала-Лумпура. Хотя по решению британской администрации в этот город и была на какое-то время перенесена столица штата Селангор из Кланга, он никогда не был в полном смысле этого слова частью какого-либо из султанатов. Он возник как бы сам по себе посреди Малаккского полуострова и объединил в себе разные пласты истории Малайзии и всех людей, которые и составляют сегодня ее народ. Все красочные периоды жизни города явно прослеживаются в разных его частях.
Самая старая часть города – Чайнатаун. Вас не должно сбивать с толку это название. В отличие от чайнатаунов Нью-Йорка или Парижа, куалалумпурский Чайнатаун это не квартал иммигрантов из Китая, где можно купить китайские продукты и поесть китайской еды. Для Куала-Лумпура это место зарождения города. Так сложилось, что столица Малайзии была заложена китайцами в середине XIX века и представляла собой как раз один большой чайнатаун. В 1970-е правительству даже пришлось потрудиться, чтобы все китайские вывески в городе как минимум дублировались на малайский. Сердце города – у слияния двух рек: Кланг и Гомбак. Название Куала-Лумпур как раз и означает «болотистое устье».
Лучше всего здесь прогуливаться пешком. Самостоятельно или взять пеший тур. Можно доехать на метро до станции «Пасар Сени» и идти в сторону площади Независимости, вооружившись картой. Вдоль улиц стоят рядами двухэтажные здания: на первом этаже традиционно лавки, на втором – жилища лавочников. Захватите по дороге Петалинг-стрит. Это как раз та улица, которую ожидают увидеть туристы всего мира, когда слышат слово «чайнатаун». Здесь можно купить подделки всего на свете. Причем разной степени похожести. Есть хлипкие изделия за двадцать долларов, есть подделки той же модели уже за сто. А если продавец почувствовал в вас ценителя своего товара, то вас могут пригласить пройти в магазин следующего уровня. Такие магазины находятся уже не на улице. Нужно будет подняться по лестнице одного из стоящих вдоль улицы двухэтажных зданий. Там вы попадете в пещеру Али-Бабы, где неотличимые от оригинала подделки продаются уже по ценам на порядок выше. Однажды мне довелось сопровождать в качестве переводчика весьма известную и состоятельную персону из России. В образовавшиеся свободные полдня персона собралась как раз на эту улицу в Чайнатауне и попросила меня организовать ей посещение именно такого магазина на втором этаже. Мне всегда казалось, что у меня профессионально непроницаемое выражение лица. Однако персона каким-то образом считала мое невысказанное недоумение и сочла нужным ответить на немой вопрос: «Все равно ведь никто не подумает, что у меня может быть не оригинальная вещь».
От Петалинг-стрит идите дальше к индийскому храму Шри Махамариамман, а от него к рыночной площади. Именно здесь ключом била жизнь в первые десятилетия после основания города: заключались сделки, велись торги, работал ломбард. И именно тут сегодня высятся небоскребы банков: HSBC[24] и местные CIMB и Public Bank. Между гигантскими небоскребами сжалась теперь кажущаяся крохотной площадь с курантами. Через дорогу от нее, на месте бывшего рынка, где торговали рыбой и овощами, расположилось здание Центрального рынка. Сейчас здесь Центр народных ремесел. В нем можно купить изделия из батика и дерева, многочисленные сувениры и подарки.
Если встать на мостик у слияния двух рек и посмотреть в сторону по течению реки, то среди кокосовых пальм можно рассмотреть мечеть в мавританском стиле архитектуры великих моголов. Это, как ни странно, уже наследие англичан.
Привлеченные бурно цветущей здесь торговлей, на рубеже XIX и XX веков в Куала-Лумпур прибыли англичане. Вслед за ними здесь появились и малайцы, многие из которых были заняты на административной работе. Именно для малайцев, чтобы те чувствовали себя комфортно в китайском поселении, британцы решили построить мечеть, которой в течение следующих десятилетий суждено быть главной мечетью страны. Масджид-Джаме построили по проекту английского архитектора Артура Хаббэка под влиянием традиций индо-исламской архитектуры. При всей своей красоте мечеть по стилю не имеет ничего общего с культурными традициями малайцев. И вскоре после обретения независимости была построена новая мечеть, к которой и перешла функция главной мечети страны. Она находится тут же неподалеку и выполнена в стиле архитектуры модерн. Само здание мечети – в форме раскрытого бирюзового зонта, а соседствующий с ней минарет – в форме закрытого зонта. Тогда же было предложено назвать мечеть в честь первого премьер-министра Малайзии, который привел страну к независимости. Но он отказался от почести и предложил назвать мечеть Масджид Негара – национальной мечетью – в память о том, что Малайзия мирно добилась независимости, без кровопролития.
По ту сторону реки от Чайнатауна были построены здания английской администрации. Это и есть всеми узнаваемое по открыткам здание султана Абдул-Самада с курантами. В течение многих лет оно было самым высоким зданием Юго-Восточной Азии. После обретения независимости в разное время здесь размещались муниципалитет, главпочтамт, разные министерства и суд. Постепенно эти учреждения были перенесены в новые, более просторные здания. А в отремонтированном здании султана Абдул-Самада разместилось Министерство информации.
Перед зданием администрации было поле для игры в крикет, огромная зеленая территория. Вокруг него расположились здания резиденций губернатора и его помощников, англиканской церкви и английского королевского клуба. Именно здесь пил чай Сомерсет Моэм в начале 1920-х, собирая из обрывков разговоров сюжеты для малайских историй. После того как вышел его сборник «Казуарина», Моэм стал персоной нон-грата в британском обществе «на окраине империи» за то, что выдал все его секреты. Именно из окон клуба взирал Редьярд Киплинг на фонтан имени королевы Виктории под развевающимся британским флагом и предавался размышлениям о «бремени белого человека». Энтони Берджесс отзывался о королевском клубе не особо лестно, предпочитая Куала-Лумпуру родной колледж в Куала-Кангсаре.
Сегодня в этих зданиях находятся библиотека, музей Куала-Лумпура и, соответственно, королевский клуб Селангор. Единственное, что сохраняет здесь свою первозданную функцию, – это по-прежнему функционирующий англиканский собор Пресвятой Девы Марии, самая старая церковь в городе. Поле для крикета превратилось в Площадь Независимости, по-малайски – Датаран Мердека.
Сразу за зданием королевского клуба был парк. Его заложил когда-то английский казначей Альфред Веннинг. Сегодня это огромный зеленый пешеходный район в центре города. Здесь находятся самый крупный в мире крытый парк птиц, парк орхидей, парк оленей, парк бабочек и множество музеев. Здесь же расположился и планетарий. Среди экспонатов – скафандр ангкасавана и тюбик с наси лемаком, который первый малайзийский космонавт взял с собой в космос.
Недалеко у входа в парк, через дорогу от национальной мечети Масджид Негара, расположилось еще одно здание в архитектурном стиле эпохи Великих Моголов. Его белые купола всегда издалека бросаются в глаза на фоне ясного неба. Это здание первого в Юго-Восточной Азии железнодорожного вокзала. И здесь уже начинается индийская история Куала-Лумпура.
Самый старый и колоритный из всех индийских районов города, конечно же, Брикфилдс. То самое место, где предприимчивый капитан Яп Кван Сенг построил кирпичную фабрику рядом с глиняным карьером, дав району его имя. Сюда приезжали иммигранты из Индии работать на кирпичном заводе и на строительстве железной дороги, которым занялись англичане.
Брикфилдс красочен и хаотичен. Индийская музыка льется из магазинов и окон домов. Звезды Болливуда призывно смотрят с гигантских киноафиш. Из ресторанов в любое время дня доносятся ароматы специй. Чего только нет на рынке и в лавках: наклейки бинди на лоб, наборы браслетов от запястья до локтя, всевозможные специи, ритуальные принадлежности вроде курящихся палочек, цветных порошков для ранголи и цветочных гирлянд. Здесь можно купить сари и тут же заказать к нему топ у портного. А заодно в салоне красоты расписать тело хной. Продуктовые магазины забиты товарами из Индии, а кафе торгуют десертами навынос.
Жители Брикфилдс иногда называют его
Жители Брикфилдса иногда называют его «Divine Land», божественная земля. Здесь огромное количество храмов, пагод и церквей разных конфессий, многим из которых более ста лет. Для такого молодого города, как Куала-Лумпур, сто лет – это много. В нескольких метрах друг от друга лютеранская евангелистская церковь, единственный в городе цейлонский храм Шри Кандасвами, главный буддистский храм в стране – Маха Вихара и многочисленные индийские храмы. Тут же неподалеку и китайская католическая церковь Святых Четок, диковинный пример китайской готики.