Война Владимир – Пятнистое счастье: Семейный бизнес на перепелиных яйцах (страница 3)

Техасский белый: Бройлер в перепелином царстве

Техасский белый перепел — ещё более тяжёлая мясная порода, выведенная на основе фараона. Оперение белое, кожа светлая, тушка выглядит очень привлекательно. Самки достигают трёхсот пятидесяти-четырёхсот граммов, самцы — трёхсот-трёхсот пятидесяти. Это перепелиный бройлер.

Яйценоскость — около двухсот яиц в год, яйцо крупное. Но и требования к содержанию высокие: техасец более чувствителен к температуре и качеству корма, чем яичные породы. Кроме того, из-за большого веса у самок чаще возникают проблемы с яйцекладкой — яйцо может застревать в яйцеводе. Для малого хозяйства это риск.

Техасского белого имеет смысл заводить, когда вы уже освоились с яичным стадом и хотите попробовать мясное направление. Или если у вас есть стабильный заказ от ресторана на крупную тушку. Как первая птица — не советую.

Английский белый и мраморный: Вариации на тему

Эти две породы — производные от японского перепела. Английский белый — полностью белая птица с тёмными глазами. Несётся на уровне японца — двести восемьдесят-триста яиц, но яйцо белое, без крапинок. Мраморный перепел — светлый, с голубовато-серым отливом на оперении, тоже хорошая несушка.

Зачем они нужны в хозяйстве? Во-первых, для разнообразия. Белое яйцо английского перепела необычно смотрится в упаковке, это может стать маркетинговой фишкой. Во-вторых, по белому оперению легче определять пол у суточных цыплят — это удобно для племенной работы. В остальном они мало отличаются от японского прародителя.

Кого выбрать новичку

Я намеренно не ставлю здесь таблицу с цифрами — вы уже запутались в породах и названиях. Давайте просто скажу, как я советую поступать.

Если вы начинаете с нуля и ваша цель — стабильное яйцо для продажи, берите эстонского или японского перепела. Они проще всего, они предсказуемы, они не подведут. Эстонец чуть покладистее и крупнее, японец чуть продуктивнее, но нервнее. Разница в яйценоскости у них небольшая, выбирайте того, кто доступнее в вашем регионе.

Если вы хотите не только яйцо, но и красивое мясо, и готовы чуть больше вложить в корм — берите маньчжурского золотистого. Он спокоен, красив и даёт товарную тушку.

Если ваша главная цель — мясо, и у вас уже есть опыт птицеводства или надёжный наставник, пробуйте фараона. Но помните: мясной перепел — это другой бизнес, с другими клетками, рационом и рынком сбыта.

Не гонитесь за экзотикой в самом начале. Не покупайте десять разных пород по пять голов — будет хаос. Возьмите одну, максимум две, и на них учитесь. Через год, когда войдёте в ритм, добавите третью.

Где брать птицу

Покупка племенного яйца или суточного молодняка — это тема отдельной главы, но уже сейчас скажу главное: не покупайте перепелов на птичьем рынке. Там вам могут продать что угодно под видом породистой птицы. Ищите заводчиков с репутацией, через форумы, через группы в соцсетях, через сарафанное радио. Хороший заводчик не прячет своё хозяйство, он приглашает посмотреть, показывает родительское стадо, рассказывает о кормлении и проблемах. С такого и начинайте.

В следующей главе мы поговорим о самом волнующем и самом рискованном этапе перепелиного бизнеса — инкубации. Я расскажу, почему перепёлка не высиживает яйца в неволе, какой инкубатор выбрать, как не угробить выводок в первые сутки и почему инкубация — это сердце вашего дела.

Глава 3: Инкубация — сердце перепелиного бизнеса

Почему перепёлка не высиживает

У перепелов есть одна особенность, о которой нужно знать до того, как вы принесёте в дом первых птиц. В неволе перепёлка практически никогда не становится наседкой. Инстинкт насиживания у одомашненного перепела почти полностью утрачен. Тысячи поколений, выведенных в инкубаторах, сделали своё дело: перепёлка несёт яйца, но не садится на них. Бывают исключения — некоторые самки маньчжурской или эстонской породы вдруг проявляют материнский инстинкт, но это редкость, на которую нельзя рассчитывать в бизнесе.

Это значит, что ваше стадо не будет воспроизводиться само. Вам нужен инкубатор. И не просто нужен — инкубатор становится сердцем вашего хозяйства. Без него вы навсегда привязаны к покупке суточного молодняка или подрощенной птицы у других заводчиков. А это значит — зависимость от чужих цен, чужого качества, чужого графика. С инкубатором вы — самостоятельная единица. Вы сами решаете, сколько голов вывести, когда обновить стадо, какую породу размножать. Инкубация — это не просто этап, это философия перепелиного бизнеса.

Выбор инкубатора: Дёшево или надёжно?

Первое, с чем сталкивается новичок, — выбор инкубатора. Рынок предлагает десятки моделей, от крошечных бытовых на двадцать яиц до полупромышленных шкафов на тысячи. Как не ошибиться?

Бытовые инкубаторы за полторы-две тысячи рублей, которые продаются в каждом зоомагазине, — это лотерея. В них нет вентилятора, нагрев неравномерный, температура скачет от плюс-минус градуса, а то и больше. Перепелиное яйцо в пять раз меньше куриного, и эти скачки для него критичны. Вывод в таком инкубаторе — процентов тридцать-сорок, и то если повезёт. Вы потратите деньги на яйцо, электричество и нервы — и получите горсть птенцов вместо обещанной сотни.

Для малого бизнеса оптимален инкубатор среднего класса с вентилятором, автоматическим поворотом и цифровым терморегулятором. Объём — на сто-двести перепелиных яиц. Стоит такой аппарат от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Разница в цене — это разница в точности термодатчика, надёжности механизма поворота и качестве сборки. Не гонитесь за дешевизной, но и не покупайте профессиональный шкаф за пятьдесят тысяч на старте. Возьмите проверенную модель, о которой хорошие отзывы на форумах перепеловодов. Лучше один раз заплатить десять тысяч и получать вывод восемьдесят процентов, чем три раза по три тысячи и мучиться.

Отдельно скажу про поворот яиц. Перепелиное яйцо нужно переворачивать минимум три-четыре раза в сутки, а лучше — каждый час. Вручную это делать, когда у вас сто яиц, — означает привязанность к инкубатору круглосуточно. Автоматический поворот окупается с первой же инкубации высвобожденным временем и нервами.

Инкубационное яйцо: Что закладывать

Качество яйца определяет качество вывода. Это аксиома.

Первое правило: яйцо должно быть от здорового, зрелого родительского стада. Перепёлки начинают нестись в сорок-сорок пять дней, но для инкубации берут яйцо от птицы не моложе двух с половиной-трёх месяцев. Раннее яйцо часто неоплодотворённое, мелкое, с тонкой скорлупой. Не торопитесь.

Второе правило: хранение яйца до закладки — не более семи дней. Температура хранения — десять-пятнадцать градусов, влажность — около семидесяти процентов. Яйца хранят острым концом вниз, в картонных кассетах, и раз в день переворачивают. Нельзя хранить инкубационное яйцо в холодильнике, на солнце или на сквозняке.

Третье правило: перед закладкой яйцо просвечивают на овоскопе. Скорлупа должна быть ровной, без трещин, без мраморности, без известковых наростов. Желток — в центре, воздушная камера — в тупом конце, не слишком большая. Всё, что вызывает сомнение, — в брак. Лучше заложить на десять яиц меньше, чем получить задохликов, которые заразят весь инкубатор.

Четвёртое правило: яйцо не моют перед закладкой. Скорлупа покрыта защитной кутикулой. Смыв её, вы откроете поры для бактерий, и зародыш погибнет. Если яйцо грязное — лучше не закладывайте его вообще.

Режим инкубации: Семнадцать дней чуда

Инкубация перепелиного яйца длится семнадцать суток. Это короче куриной на четыре дня, но каждый день критичен.

Первые три дня — закладка и старт. Температура — тридцать семь и восемь десятых градуса. Влажность — пятьдесят-пятьдесят пять процентов. В эти дни зародыш особенно чувствителен к перегреву. Если температура подскочит до тридцати восьми с половиной и выше, зародыш погибнет или разовьётся с уродствами.

С четвёртого по четырнадцатый день — основной период. Температура та же — тридцать семь и восемь. Влажность — чуть ниже, около сорока пяти-пятидесяти процентов. На седьмой день проводят первое миражирование: просвечивают яйцо и отбраковывают неоплодотворённое и с погибшим зародышем. В живом яйце на седьмой день видна сеть кровеносных сосудов и тёмное пятнышко зародыша. Пустое или с кровяным кольцом — в брак.

С пятнадцатого дня — подготовка к выводу. Температуру чуть снижают до тридцати семи и пяти. Влажность, наоборот, поднимают до шестидесяти пяти-семидесяти процентов. Яйца перестают переворачивать. В эти дни птенец занимает правильное положение, прокалывает клювом воздушную камеру и начинает дышать лёгкими. Если влажность низкая, подскорлупная оболочка пересыхает, и птенец не может проклюнуться. Это называется «задохлик» — полностью развитый птенец, погибший в скорлупе от сухости. Самая обидная потеря.

На семнадцатый день начинается вывод. Птенец пробивает скорлупу и выбирается наружу. Это может длиться несколько часов. Не открывайте инкубатор во время вывода, не помогайте птенцам вылупиться — вы повредите кровеносные сосуды, и птенец истечёт кровью. Только если вывод затянулся на сутки, а птенец пищит, но не может выйти, можно аккуратно, иголкой, чуть надломить скорлупу в месте проклёва. Но лучше не вмешиваться. Природа справляется сама.