Вера Водян – Перец в открытом грунте (страница 2)

Глава 2. Сеем перец

Итак, вдохновились, решили, что перцы в этом году будут свои. Отлично! Следующий этап — посев семян. Но и до него еще есть время подумать и все подготовить. Главные вопросы, которые встают перед каждым: когда сеять, во что сеять и как сеять правильно? Давайте разбираться по порядку.

Это, пожалуй, самый волнительный вопрос. Посеешь рано — рассада перерастет, начнет стареть, болеть и плохо приживется. Опоздаешь — плодов можно и не дождаться, особенно в нашем коротком лете. Дилемма! Решается она просто. Нам нужна точка отсчета. Назовем ее «секретная дата». Это последний день, когда в вашем регионе теоретически могут случиться возвратные заморозки. Где ее взять, эту дату? Спросить у опытных соседей-дачников (они точно знают), найти в интернете или даже спросить у искусственного интеллекта — сейчас это легко. Для моего региона, а это юг Западной Сибири, это 10–12 июня. Вот после этого числа мы и высаживаем рассаду в открытый грунт. Раньше — рисковать не стоит, перец теплолюбив. Кстати, есть народная примета, которая меня еще ни разу не подводила. Услышали кукование кукушки — все, можно считать, что заморозки ушли. Кукушка никогда не ошибается! На термометры тоже стоит посматривать – грунт на глубине 15 см должен прогреться до 12-14С и ночная температура воздуха должна быть не меньше 12 градусов. Раньше, чем установятся такие температуры, в открытый грунт высаживать перцы нельзя. Для перца предельная температура – это 12 градусов. Если станет прохладней, рост его остановится, он сбросит цвет и станет болеть. Оптимальная температура для выращивания перцев в открытом грунте – это 25-26 градусов. Регионы, в которых не бывает таких температур, не пригодны для выращивания сладкого перца в незащищенном, открытом грунте. Тут нужны стационарные теплицы или пленочные укрытия.

Перец — культура особая, тугодумная. Если у вас теплый регион, и вам захотелось вырастить поздние сорта (а они часто самые толстостенные и мясистые), их нужно сеять пораньше. От всходов до первых плодов у них может пройти почти 160 дней! Тут уж не до шуток.

Для ранних сортов, о которых мы с вами тут беседуем, схема простая. Отсчитываем назад от даты высадки в грунт (от нашей «секретной даты») 2,5 месяца. Из них примерно 10 дней уйдет на прорастание семян и 70 дней — на рост хорошей, крепкой рассады. Если высаживаем в грунт 10 июня, то посев приходится примерно на 20–25 марта. Раньше сеять смысла нет. Нам не нужна переросшая, изнеженная рассада, которая потом будет долго болеть и падать от дуновения ветерка.

Тут у каждого огородника свой любимый способ. Кто-то сеет в общие ящики, а потом пикирует (пересаживает) сеянцы в отдельные стаканчики. Я так не люблю. Перец болезненно переносит пересадку, у него нежные корешки. Поэтому я сею сразу в индивидуальные стаканчики.

Грунт для перца — это как фундамент для дома. Я не доверяю покупной земле в чистом виде, она часто бывает бедной или, наоборот, перекормленной, кислой или слишком нейтральной. Поэтому смешиваю сама в большом тазу, как тесто для пирожков. Добавив мои дополнительные ингредиенты, мы нивелируем возможные проблемы. Вот мой рецепт:

Покупной грунт для овощей — 50% (он рыхлый и чистый).

Огородная земля — 30% (со своего участка, чтобы рассада потом быстрее привыкла).

Песок – 10%.

Агроперлит или вермикулит (крупной фракции) — 10% (для рыхлости, чтобы корешки дышали).

Несколько горстей «вкусняшки» — хорошо перепревший перегной, компост, биогумус или сапропель. Можно добавить совсем чуть-чуть комплексного удобрения, но не увлекайтесь, потому что все питательные вещества есть в самом семени и молодым растениям на первое время их обычно хватает.

Все компоненты нужно перемешать очень тщательно, буквально растереть руками, чтобы смесь стала сыпучей и однородной. После этого грунт должен постоять в тепле пару-тройку дней. Если он сухой — сбрызнем водой из пульверизатора, или даже вольем пару стаканов воды и еще раз хорошо перемешаем. Пусть дозревает. Наполним стаканчики (обязательно с отверстиями в дне), грунт слегка уплотним — удобно это делать донышком небольшой пластиковой бутылочки. И последний штрих: прольем кипятком стаканчики с грунтом. Не бойтесь, сделаем это минуты за три до раскладывания семян, чтобы вода стекла, а грунт остался горячим и влажным. Зачем? Это дополнительная дезинфекция, которая убивает всю возможную нечисть в грунте, особенно если вы используете огородную землю, а также и дает импульс к прорастанию семечки.

Семена от хорошей фирмы я никак не обрабатываю, а сажаю сухими, как есть. Производители обычно продают их уже протравленными. Их легко определить – они в оранжевой, зеленой или синей оболочке. А вот если семена свои, от соседки или от коллекционера — тут нужна обработка.

Важный совет! Берем обычный аптечный хлоргексидин 0,05%. Разводить его не нужно, льем как есть. Наливаем по несколько капель в маленькие формочки (можно использовать формочки для льда или просто чайные ложки), подписываем каждый сорт, чтобы не перепутать, и отправляем туда семена. Минут на 20. Этого времени хватит, чтобы раствор убил возможные бактерии и грибки на поверхности семян. Потом аккуратно вынимаем семена, кладем в ситечко и прополаскиваем чистой водой. Все, они готовы к посеву.

Это обычная аптечная жидкость, она отлично обеззараживает и даже немножко разрыхляет оболочку семени, и мы получаем более ранние всходы.

И вот он, самый волнительный час. Берем наши стаканчики с утрамбованным грунтом. Нагреваем воду (не кипяток, но очень горячую, почти кипяток) и из чайника хорошо проливаем каждый стакан. Проливать нужно так, чтобы промок весь земляной ком, а вода обязательно вытекла в поддон.

Пока грунт горячий и влажный, раскладываем семена. По одному на стаканчик. Сверху — щепотка сухого (или чуть-чуть влажного) грунта, буквально 3–5 мм, чтобы семечко было укрыто, но не глубоко закопано. И снова берем донышко бутылочки и слегка придавливаем поверхность. Важно уплотнять с одинаковым усилием во всех стаканчиках — тогда и всходы появятся дружно и равномерно.

После того, как мы опустили семя в землю, нужно обеспечить ему «достойную жизнь» – поставить в очень теплое место и прикрыть пищевой пленкой все стаканы.

Семена перцев всходят быстро если достаточно влаги и тепла. Им будет хорошо у батареи, или даже – на батарее, только между самим агрегатом и поддоном со стаканами, в которых зарождается жизнь, пусть будут находиться пара сложенных полотенец или толстых книг. В идеале это коврик с подогревом, который будет обеспечивать температуру около 27 градусов.

Если вы все правильно сделали и семена живые, то всходы появятся на 3-8 день. Если семенам будет холодно, они появятся много позже, а могут и совсем не взойти.

Глава 3. Рассадный период

В этой главе мы поговорим о самом ответственном этапе в жизни перца — от появления всходов до высадки в грунт. Именно сейчас закладывается сила растения, его способность плодоносить и противостоять невзгодам. До определенного времени молодые растения ни в чем не нуждаются, а растут себе – медленно, но, верно, приближая нас к урожаю. Но наступает момент, когда нужно увеличивать площадь питания. Нужна перевалка в большую емкость или пикировка. Мы с вами выберем щадящий метод. Мое твердое убеждение, подкрепленное годами практики: перец, не очень хорошо переносит пикировку с оголением корней. А вот перевалка — совсем другое дело, она ему куда полезнее. Давайте сразу разберемся, в чем разница.

Пикировка — это когда мы из общей плошки рассаживаем сеянцы по отдельным стаканчикам, прищипывая при этом главный корень. Корни при такой процедуре неизбежно травмируются, оголяются, растение испытывает сильнейший стресс и замирает в росте на неделю-другую. Для перца, который и так не торопится развиваться, это лишняя потеря времени

Пикировка

Перевалка — это когда мы аккуратно, стараясь не нарушить земляной ком, перемещаем растение из меньшей емкости в большую. Корни остаются в своей родной среде, в окружении той самой особой биоты — полезных микроорганизмов, которые уже поселились вокруг них. Заметьте, как цветок выделяет нектар, чтобы привлечь пчел, так и корни растения выделяют в почву особые вещества, привлекающие полезные бактерии и грибы. Это целый невидимый мир, который помогает перцу питаться и защищает его от болезней. Если мы пикировкой разрушим этот мир, обнажив корни, мы лишим растение его невидимых, но очень важных помощников. Поэтому я поступаю просто: изначально сею перец в отдельные небольшие стаканчики (мне нравятся пластиковые объемом 100–150 мл), а по мере роста делаю перевалку в емкости побольше

Перевалка

Когда и как проводить перевалку? Обычно первая перевалка нужна, когда корни освоят весь объем маленького стаканчика и начнут выглядывать из дренажных отверстий. Нельзя допускать, чтобы корень уперся в дно и понял: «Все, предел достигнут, вся тара освоена, пора давать потомство». Если растение почувствует себя запертым в тесном горшке, оно может преждевременно переключиться на цветение, затормозив рост вегетативной массы. А нам нужен мощный куст, а не одинокий цветочек. Как только заметили, что корням стало тесно, — берем емкость выше предыдущей (примерно 0,5–0,7 л) и переваливаем. При перевалке я всегда заглубляю стебель — примерно до семядольных листьев. Это стимулирует образование дополнительных корешков, что только на пользу растению. Но так можно делать только в рассадном периоде. Когда перец взрослеет, его стебель становится жестким, деревенеет, и, высаживая на постоянное место, заглублять его уже не стоит — дополнительных корней он не даст, а стебель может загнить.