Валентин Волков – Лестницы. Смеситель не смешивает. Творений нетленная сила... ("Сделай сам" №1∙2007) (страница 9)

Сращивание — соединение по длине (рис. 99) осуществляют впритык, в паз и гребень, «на ус», на зубчатый шип, в четверть, на рейку. Особенно удобно соединение по длине при конструировании криволинейных деталей, чтобы избежать коробления и потери прочности вследствие перерезания волокон древесины.

Рис. 99. Сращивание — соединение по длине:

_{а — впритык; б — в паз и гребень; в — «на ус»; г — на зубчатый шип; д — вполдерева; е — косым прирубом; ж — в четверть; з — на рейку}

При сращивании двух деталей, не несущих нагрузки, соединение производят под углом 90 или 45°. После прирезки одну деталь впритык подгоняют к другой и скрепляют. Более прочным получается сращивание вполдерева, когда оба соединяемых конца запиливают на половину ширины (толщины) детали. Если место соединения несет нагрузку или находится на весу, его следует укрепить гвоздями, шурупами, шкантами в зависимости от условий эксплуатации.

Высокой прочностью отличается сращивание вставным круглым или прямым шипом. При соединении на вставной круглый шип необходимо точное совпадение просверленных отверстий на торцах сращиваемых деталей. Центры отверстий должны находиться в местах пересечения диагоналей.

При сращивании прямым шипом последний и соответственно проушина вырабатываются в 1/3 толщины детали. Длина шипа должна быть не меньше толщины детали. Дополнительное крепление зависит от назначения деталей.

Соединения на шкантах (нагелях). Шкант представляет собой деревянный металлический или пластмассовый стержень круглой, пластинчатой или квадратной формы. Применяют шканты для соединения столярных плит и досок, а также как дополнительное крепление в угловых и серединных соединениях с целью предохранения шипа от выворачивания.

Отверстия под шканты размечают по шаблону. Его делают из картона или плотной бумаги точно по толщине кромок или торцов стенок соединяемых элементов. Посередине шаблона карандашом проводят линию и на ней намечают места (центры) сверления, которые затем шилом переносят на соответствующие пласти элементов. Отверстия сверлят строго в намеченных точках сразу через все соединяемые элементы, предварительно стянув их болтами или другими приспособлениями. Шкант должен плотно входить в отверстие. Выступающие концы обстругивают заподлицо с поверхностью.

Передний конец шканта обрабатывают на усеченный конус, чтобы он легко входил в отверстие. Диаметр шканта может быть 3-12 мм, длина должна равняться 2,5–6 диаметрам. Диаметры шкантов и отверстий должны быть одинаковы.

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Смеситель не смешивает

В.А. Волков

_{Окончание. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 4, 2006.}

«Елочка» — это центральный смеситель настольного типа с верхней камерой смешивания (рис. 16), устанавливаемый на задней полочке умывальника или мойки.

Рис. 16. Смеситель центральный настольного типа с верхней камерой смешивания:

_{а — смеситель типа «елочка» с накидной гайкой и тройником: 1, 5, 7 — подводящие трубы; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта; 6 — угольник; 8 — тройник; 9 — прокладка смесителя; 10 — стопор; 11 — гайка четырехгранная установочная; 12 — накидная гайка; 13 — поджимная гайка; 14, 18 — металлические шайбы; 15, 17 — резиновые прокладки; 16 — полочка мойки или умывальника; 19 — корпус смесителя; 20 — корпус головки крана; 21 — сальник; 22 — кольцо; 23 — втулка сальника; 24 — шток; 25 — маховик; 26 — шайба маховика (латунь); 27 — винт; 28 — указатель; 29 — металлическая шайба; 30 — излив; 31 — накидная гайка; 32 — разжимное пластмассовое кольцо; 33 — резиновое кольцо; 34 — уплотнение; 35 — клапан; 36 — прокладка; б — мойка на подстолье: 1 — подстолье; 2 — буртик; 3 — стена; 4 — полочка мойки или умывальника}

Наиболее часты утечки в той части смесителя, которая возвышается над полочкой, поэтому вода стекает в щель между полочкой и стеной. Перед устранением утечек прежде всего необходимо тщательно замазать эту щель, для чего перекрывают вентиль и выкручивают маховики кранов. Когда струя из излива и течи из зазоров прекратятся, вытирают полку и ждут, пока она высохнет. Заделывают щель специальным герметиком, замазкой, смесью олифы с порошком мела или полиуретановой монтажной пеной. В местах, где полочка по бокам заканчивается, делают буртики, которые будут препятствовать течи воды на пол вдоль полочки. Если вода и попадет на полочку, то она стечет в углубленную часть мойки. Чтобы заделка дольше не разрушалась и имела привлекательный вид, ее можно покрасить белилами.

Наиболее часто возникает течь сквозь накидную гайку излива из-за стертости уплотняющего резинового кольца.

Вода может сочиться и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. В этом случае закручивают втулку за грани разводным или гаечным ключом. Плоскогубцами пользоваться нельзя, так как могут срезаться грани. Если втулка завернута до предела, то набивают сальник.

Смеситель может быть оснащен вентильными головками с возвратно-поступательным движением шпинделя. Чтобы устранить течь из-под маховика, перекрывают воду вентилем, снимают маховик, предварительно несколько вывернув шток. Затем выкручивают головку. О разборке головки и способах ремонта см. в статье «Кран сломался» в ж. «Сделай сам», № 1, 2006 г.

Реже возникает течь между наружной резьбой корпуса любой головки крана и резьбой корпуса смесителя. В этом случае также перекрывают соответствующий вентиль горячей или холодной воды и перематывают уплотнение или заменяют прокладку. Пластмассовые прокладки при многократном использовании расплющиваются, особенно при излишних усилиях, вызванных закручиванием головки крана.

Соединения и течи под мойкой определяют осмотром, ощупыванием и периодическим вытиранием сухой чистой тряпкой.

Перед тем, как определять причины течи под мойкой, устраняют возможные поводы для капания из пространства над мойкой, после чего убирают для мусора и т. п.), подметают и подстилают газету. Берут фонарик или с помощью удлинителя устанавливают настольную лампу в пространстве под мойкой. Ощупывают место выше накидной гайки, т. е. резьбу между поджимной и накидной гайками. Если там мокро, значит плохо устранена течь смесителя в надмоечной части. Капающая из-под накидной гайки излива вода попадает на полочку и течет не по ней, а в нее. В полочке мойки обычно есть четырехугольное отверстие, в которое вставляется верхняя часть смесителя, закрепленная на полочке двумя металлическими шайбами и резиновыми прокладками, а также поджимной гайкой. Бывает, что эти шайбы и прокладки меньше нужного диаметра или поставлены не по центру отверстия в полочке, поэтому остается щель, в которую и стекает вода. Щель может возникнуть также в процессе использования смесителя, когда открывают и закрывают головки кранов или поворачивают излив, если поджимная гайка недостаточно затянута. Можно попробовать ее довернуть, но это вряд ли надежно устранит дефект. Гайку закручивают, когда снята мойка и устанавливают смеситель. Если смеситель установлен на мойке и к нему подсоединены трубы, то наружная поверхность борта мойки отстает от стены на 120–130 мм при глубине П-образного пространства около 200 мм в случае нахождения мойки на подстолье (на кухонной подставке в рабочем положении). В этом П-образном пространстве чрезвычайно неудобно работать ключом любого размера. Довернуть поджимную гайку можно лишь специальным ключом, вырезанным резаком от газовой сварки. Результативнее устранить причину течи сверху, а имеющуюся щель заделать теми же материалами: замазкой, пластилином, полиуретановой монтажной пеной или специальными канадскими герметиками ГЕР-03 или ГЕР-04.

Гораздо хуже последствия при течи в зазор между накидной гайкой и тройником. Это место надо хорошо осветить и несколько раз протереть тряпкой. При продолжении течи перекрывают оба вентиля подачи холодной и горячей воды. Они могут располагаться здесь же, под мойкой, на трубах. Правда, они не всегда хорошо держат воду. В этом случае заворачивают вентили подачи воды ко всей аппаратуре сантехники в квартире. Снимают давление в квартирных трубах, открыв головки кранов, предположим, в том же смесителе. Снова лежа на спине пробуют довернуть накидную гайку. Вообще доворачивать гайку почти бесполезно, так как чаще всего неисправность возникает из-за прокладки, которая порвалась или пересохла и потрескалась. После доворачивания при закрытых головках кранов открывают вентили. При капании через гайку снова закрывают вентили и ключом полностью отворачивают накидную гайку. Снимают мойку вместе с корпусом смесителя. Поддевают отверткой или кончиком ножа старую прокладку и осторожно поднимают. Кладут прокладку на тот кусок листовой резины толщиной 3–4,5 мм, из которого будет изготавливаться новая прокладка. Лучше это делать просечками, но можно и острым ножом. Намечают нужные контуры и осторожно вырезают прокладку. Очень важно не выйти за пределы контуров, особенно внутренних. Незаметный порез перемычки приведет к попаданию холодной воды в горячую и наоборот. Соединение порезом внутреннего и наружного контуров снова вызовет течь через накидную гайку.

Без специального ключа (с размером зева 50 мм для чугунной накидной гайки) все операции с накидной гайкой на тройнике выполняют только при снятой мойке. Для этого разъединяют подводящие трубы.