Валентин Волков – Лестницы. Смеситель не смешивает. Творений нетленная сила... ("Сделай сам" №1∙2007) (страница 11)

Сняв верхние детали смесителя, поднимают умывальник с кронштейнов и убирают его. После этого начинают разъединять трубы. На каждом вертикальном участке трубы, ввернутой в смеситель, должны быть сгон, муфта и контргайка. Вращают контргайку и муфту до тех пор, пока непосредственно вкрученные в смеситель трубы (скобы или утки) не отсоединятся от подводящих труб.

Затем приступают к разборке дефектного места в смесителе, не выворачивая из боковин уток или скоб. Пользоваться последними как рычагами опасно, так как может быть нарушено уплотнение между уткой и боковиной.

После отделения корпуса от боковины смазывают резьбу суриковой или любой масляной краской. Поверх краски в сторону закручивания наворачивают нити уплотнения. Снова промазывают краской и вворачивают корпус в боковину. Это должно быть сделано так, чтобы сохранилось межцентровое расстояние между осями, проходящими через сёдла боковин. Положение уток по отношению друг к другу должно быть прежним. Первое условие важно для беспрепятственного надевания умывальника на смеситель, второе — для подсоединения уток к подводящим трубам.

Такие же операции выполняют и при замене боковины при повреждении седла.

Вентильные головки с удлиненным штоком к смесителю с нижней камерой смешивания типа См-Ум-НКС. Настольные смесители с нижней камерой смешивания могут иметь разнообразные вентильные головки, отличающиеся от других разновидностей более длинными штоками (рис. 18).

Рис. 18. Вентильная головка с удлиненным штоком и поджимной сальниковой набивкой:

_{а — крепление керамического маховика: 1 — латунный болт; 2 — шайба; 3 — маховик; 4 — прокладка; 5 — штырь; б — специальный ключ для подворачивания втулки; в — деталировка вентильной головки: 1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — гайка; 5 — керамический конус; 6 — контргайка; 7 — втулка; 8 — прядь уплотнения; 9 — корпус; 10 — шток; 11 — клапан; 12 — прокладка}

При ремонте вентильных головок обязательно проверяют винты, крепящие маховики. Они должны иметь светлое антикоррозийное покрытие. При его отсутствии винт заменяют или обильно смазывают его резьбу. Смазка предохраняет резьбу винта и штока от попадания воды. Если это не сделано и винт невозможно вывернуть, то необходимо вывернуть всю головку крана, не разбирая ее. Затем пластмассовый маховик разрезают полотном ножовки, а фаянсовый — разбивают. Освободившийся квадрат штока кладут гранью на боек молотка и по противоположной грани несколько раз ударяют другим молотком. То же повторяют для смежных граней. Можно попробовать вывернуть винт плоскогубцами. При обломе головки винта заравнивают торец и высверливают остаток винта, предварительно накернив центр.

Если вывернуть вентильную головку не удается, то вставляют отвертку в прорезь винта и ударяют по ее рукоятке молотком. Если винт не поддается, то прямо на смесителе разрезают или разбивают маховик и после этого разбирают и вывинчивают вентильную головку.

Все маховики, надетые на квадрат штока, взаимозаменяемы. Колпачки и маховики с промежуточными деталями, как правило, применяют в комплекте.

Не следует прилагать чрезмерных усилий к маховику при неисправности вентильной головки. Лучше заменить ее новой. При поломке пластмассового маховика можно попытаться заварить трещину, например, над газовой горелкой. Если маховик изготовлен из термореактивной пластмассы, то оплавления не произойдет, и маховик заменяют. Фаянсовые маховики имеют дополнительные детали для установки на шток. Г рани этих деталей быстро сминаются, и маховик начинает болтаться. Для устранения зазора можно использовать фольгу, проволоку, небольшие гвозди.

После длительной эксплуатации при закрытых вентильных головках на полке умывальника возникает постоянная струйка воды, которая обычно стекает в выпуск умывальника, но при наклоне всего умывальника может стекать и на пол. В большинстве случаев вода проникает через сальник при первой конструкции корпуса (см. рис. 18).

При хромированном корпусе (см. рис. 19,а) доступ к втулке свободен. Чтобы приостановить течь, достаточно соответствующим гаечным ключом несколько закрутить втулку. Не следует при этом пользоваться плоскогубцами, так как шлицы на их губках срежут углы шестигранника втулки, и ее потом будет очень сложно закручивать. Кроме того, будет нарушен внешний вид втулки.

Рис. 19. Вентильная головка с удлиненным штоком:

_{а — деталировка вентильной головки с хромированным корпусом; б — деталировка вентильной головки с резиновым кольцом; в — вентильная головка в сборе; 1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — втулка сальника; 5 — кольцо; 6 — прядь уплотнения; 7 — хромированный корпус; 8 — фиксатор; 9 — крышка; 10 — корпус; 11 — резиновое кольцо; 12 — шток; 13 — клапан; 14 — прокладка; 15 — шайба; 16 — винт прокладки; 17 — седло боковины смесителя}

Если завертывание втулки не устраняет течь, значит сальник слишком износился и уплотнился. Следует его дополнить или полностью заменить. Для этого вентилем перекрывают поступление воды к вентильной головке, после чего снимают маховик, полностью выворачивают втулку и снимают ее. Прядь уплотнения сплетают в канатик и укладывают в канавку между штоком и внутренней резьбой корпуса в направлении закручивания втулки, если под ней отсутствует кольцо. Укладывают канатик до тех пор, пока не останется 2–3 нитки до конца внутренней резьбы корпуса. Сборку выполняют в обратном порядке.

Набивку сальника можно выполнять без закручивания вентиля при закрытой головке. В качестве уплотнения используют распушенную бечевку из пеньки или льна.

Вторая конструкция корпуса позволяет закрутить спецключом втулку только после снятия с головки маховика, гайки, керамического конуса. Спецключ изготавливают самостоятельно (см. рис. 18,в). Кроме того, можно, ослабив затяжку контргайки, вывернуть головку из смесителя, зажать корпус в тисках и с помощью зубила или отвертки и молотка выкрутить или докрутить втулку. Однако при этом будет повреждена прорезь на ней. Дополняют или заменяют сальниковую набивку так же, как и в хромированном корпусе.

Наиболее простая конструкция корпуса в третьем типе головки (см. рис. 19,б), где функции сальниковой набивки выполняет резиновое кольцо (сальник). При подсыхании и износе сальника возникает течь из-под конуса по полке умывальника. Для замены сальника выкручивают головку крана из смесителя, предварительно сняв колпачок и фиксатор. Прижимают квадрат штока, например к дощечке, положенной на стол, и с силой нажимают на корпус пальцами руки. После выхода штока из корпуса отверткой вынимают из последнего негодный сальник и вводят в корпус новый. При его отсутствии можно вырезать сальник из подходящей резиновой трубки или из листа толстой резины.

Штоки. В зависимости от длины между наружной резьбой и торцом, в который вставляют клапан, вентильные головки имеют 5 видов штоков. Количество ниток наружной резьбы в них различно. Так, шток головки крана с резиновым сальником имеет три витка, а с поджимным сальником — 5–8. Эта резьба стирается быстрее, чем соответствующая резьба внутри корпуса. При стирании резьбы в три нитки на штоке его следует заменить. При восьми нитках на штоке стирается лишь часть резьбы. Оставшуюся часть резьбы можно использовать, поставив более толстую прокладку или несколько шайб под хвостовик клапана.

Вентильные головки с удлиненными штоками, как правило, в магазинах не продаются, поэтому нужный шток вытачивают на токарном станке или покупают новый смеситель.

Клапан и прокладки. Клапан вентильной головки может прийти в негодность из-за выкрошивания стенок его чашечки. В этом случае приобретают новый клапан или снимают годный с запасной головки. В настоящее время изготавливают клапаны из пластмассы. Можно выточить клапан на токарном станке, при этом диаметр у дна чашечки клапана должен быть больше, чем у открытой стороны.

При вынимании или опускании головки в смеситель клапан может выпасть из штока и оказаться на седле, которое расположено глубоко в смесителе. Достать клапан можно пинцетом или с помощью двух гвоздей. Чтобы предупредить выпадание клапана, наматывают на хвостовик нитки и с некоторым усилием вставляют в отверстие штока. Это предохранит клапан от выпадания во время установки головки. Позже нитки разотрутся и выйдут со струей воды. Клапан будет вращаться вместе с прокладкой в отверстии штока, что обеспечит более равномерный износ прокладки и ее долговечность. Некоторые сантехники расклепывают кромки отверстия в штоке, а потом забивают в него хвостовик клапана. В этом случае клапан не будет выпадать, но не будет и вращаться.

Сразу после установки нового смесителя на умывальник из клапана желательно вывинтить винты и вместо заводских прокладок установить резиновые. Винты можно использовать для других целей. Заводские прокладки, к сожалению, плохо защищают седло от разрушения из-за высокой твердости.

В зависимости от назначения различают смесители для умывальников и моек. По исполнению смесители бывают с металлическим или фарфоровым корпусами. В квартирах, как правило, установлены настенные смесители с металлическими корпусами. За последнее время они претерпели значительные изменения.

На смесителях со сплошными корпусами узел крепления излива был массивнее. Небольшие размеры накидной гайки и соответствующей ей резьбы обеспечивали долговечность уплотнения. Важно, что вместо модных у нас и за рубежом резиновых колец стояла обычная резиновая шайба толщиной в несколько миллиметров. Купить или изготовить уплотнительное резиновое кольцо — проблема, а найти кусок резиновой пластины и вырезать из нее шайбу не составляет труда.