Валентин Волков – Лестницы. Смеситель не смешивает. Творений нетленная сила... ("Сделай сам" №1∙2007) (страница 12)

Со временем смесители со сплошными корпусами были частично заменены смесителями с составными металлическими корпусами. Так, смеситель типа См-М-ММ для мойки (рис. 20) подсоединяется к подводящим трубам так же, как и общий смеситель для ванны и умывальника с переключателем пробкового типа «ванна-душ». Ремонт аналогичных деталей у этих смесителей не отличается.

Рис. 20. Смеситель настенный с нижним изливом типа См-М-ММ для моек (вид сверху):

_{1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — накидная гайка; 6 — боковина; 7 — корпус; 8 — излив; 9 — головка вентиля; 10 — прокладка}

Если смеситель для мойки типа См-М-ММ с нижним изливом при установке перевернуть вверх изливом, снять его и вставить излив другой формы, то получается смеситель типа См-Ум-НВ. Согласно ГОСТ 25809-83 ч, настенные смесители с верхним изливом типа См-Ум-НВ предназначены для умывальника.

Назначение названных смесителей весьма относительно. Можно смонтировать смеситель с нижним изливом и над умывальником. Но тогда струя не будет попадать в выпуск, невозможно будет также, например, помыть над умывальником голову.

Устанавливать над мойкой смеситель с верхним изливом тоже неудобно, так как вода будет течь со значительной высоты и радиус разворота излива составит всего 120 мм, в то время как при нижнем изливе этот радиус равен 190 + 6 у однокамерной мойки и 290 + 6 мм у двухкамерной.

Смеситель с верхним изливом, аэратором и фарфоровым корпусом типа См-Ум-НВФА для умывальника поступает в магазины в собранном виде со снятым изливом (рис 21).

Рис. 21. Смеситель для умывальника настенный с верхним изливом и фарфоровым корпусом типа См-Ум-НВФА:

_{1 — прокладка; 2 — патрубок; 3 — корпус; 4 — прокладка клапана; 5 — клапан; 6 — прокладка; 7 — декоративная шайба; 8 — футорка; 9 — уплотнение; 10 — специальная втулка; 11 — шток; 12 — маховик}

Для самостоятельного подсоединения к трубам смеситель необходимо разобрать. Для этого берут пальцами левой руки за выступающую часть патрубка, а пальцами правой вывинчивают вентильную головку, предварительно сняв маховик, если он имеет форму колпачка. Не исключено, что для этого потребуется специальный инструмент, особенно для выкручивания футорки. После этого патрубок свободно выйдет из корпуса. Таким же образом разжимают аналогичные детали с другой стороны корпуса.

Наматывают уплотнение на наружные резьбы патрубков. Заворачивают в муфту подводящей трубы сначала один патрубок не на всю длину резьбы, оставляя 2–3 нитки, затем второй патрубок в рядом расположенную муфту второй подводящей трубы. При этом постоянно примеряют корпус к патрубкам. Вкручивание патрубков для фарфорового корпуса отличается от ввинчивания патрубков для металлического корпуса необходимостью большей осторожности и точности. Патрубки для фарфорового корпуса должны стать соосно отверстиям этого корпуса, а фланцы патрубков — находиться в одной плоскости. На патрубки надевают прокладки и корпус.

При установке фарфорового корпуса недопустимы те напряжения, которые возникают при грубой установке металлического корпуса. Фарфоровый корпус не должен упираться в стену и перекашиваться по отношению к горизонтальной плоскости. Если корпус от чрезмерных усилий всё же треснул, лучше поставить новый.

Выпускается несколько типов фарфоровых корпусов, не отличающихся друг от друга присоединительными размерами. Можно попробовать отремонтировать треснувший корпус, но успех сомнителен. Для этого в лопнувшее место вводят эпоксидную смолу или масляную краску и дают им высохнуть. На это время в подводящих трубах перекрывают воду или заворачивают заглушки в муфты. Подклеенный корпус устанавливают так, чтобы трещина была зажата.

В полости корпуса вода всегда находится под давлением. Здесь же смешивается холодная и горячая вода. Следовательно, в корпусе и примыкающих к нему деталях не должно быть щелей, сквозь которые может выступать вода. Для этого на футорку надевают декоративную шайбу и резиновую прокладку и, «поймав» в сердцевине корпуса патрубок, осторожно зажимают одну сторону этого корпуса. Со старой футоркой поступают так же. Сам корпус не покрытой глазурью частью обязательно должен находиться на расстоянии 2–4 мм от стены.

Каждая из футорок вместе со стоящими в ней деталями представляет собой вентильную головку. Чтобы вкрутить футорку, немного выворачивают шток и снимают маховик (если он имеет форму колпачка). При этом губкам ключа любого вида ничто не будет мешать. Регулировать усилия при ввинчивании футорки можно в зависимости от того, насколько расплющенная прокладка выступает из-под декоративной шайбы. Футорку закручивают равномерно, не допуская перекоса корпуса. Затем возвращают маховик на место и заворачивают шток до упора прокладок клапанов и седла. Пускают воду в смеситель.

При возникновении течи из-под маховика его снимают и подгибают спецвтулкой. Если у декоративной шайбы появляется вода, подтягивают футорку. Причиной струйки из-под «затылочной части» корпуса может быть его примыкание к стене. Возникает это из-за слишком глубокого вкручивания патрубков в муфты. В этом случае выворачивают вентильные головки, снимают корпус и вывинчивают патрубки. На последние после удаления обрывков уплотнения наматывают новое. После этого патрубки должны выступать из муфт еще на 2–3 нитки резьбы. Возвращают остальные детали на место.

Если вода капает из-под крышки или переходника, отворачивают накидную гайку и вынимают излив. Опускают внутрь переходника отвертку и заворачивают винт. В процессе эксплуатации прокладки продавливаются и подсыхают. В результате чего перестают сдерживать воду. В этом случае полностью выворачивают винт и, не вынимая его, поддевают отверткой крышку и переходник. Отделив их, снимают прокладки и по ним из эластичной резины толщиной 3–4 мм вырезают другие. Такие же прокладки устанавливают под фланец патрубка и под декоративную шайбу, хотя на заводе-изготовителе под декоративные шайбы и переходник формуют прокладки со специальным профилем, учитывающим кольцевые выступы на корпусе. Корпус имеет впадины лишь под прокладки на фланцах патрубков.

Фарфоровый корпус так же, как и металлический, можно ставить переходником вниз с обязательной заменой излива на такой, какой показан на рис. 20.

Многие хозяева устанавливают над мойками и умывальниками смесители с фарфоровым корпусом зарубежного производства (рис. 22), которые отличаются от аналогичных отечественных.

Рис. 22. Смеситель для умывальника насущный с нижним изливом и фарфоровым корпусом словацкого производства типа Т-555:

_{1 — излив; 2 — винт; 3 — указатель; 4 — маховик; 5 — стопор; 6 — гайка; 7 — шайба: 8 — резиновая прокладка; 9 — вентильная головка (только словацкого производства); 10 — резиновая прокладка; 11 — патрубок; 12 — корпус; 13 — крышка}

Так, вентильная головка в них оригинальной конструкции и не может быть заменена отечественной. Корпус ее имеет две наружные резьбы. Резьбой меньшего диаметра головку заворачивают в патрубок, который вкручивают в муфту подводящей трубы. Как и у отечественного, фланец патрубка имеет две выфрезерованные лыски для заворачивания под ключ 27. После монтажа патрубков на них надевают фарфоровый корпус. Непосредственно на выступающую из патрубка вентильную головку надевают резиновую прокладку и шайбу и прижимают гайкой, которую закручивают на резьбе большего диаметра корпуса головки. После этого закрепляют маховик.

Туалеты

Л.А. Ерлыкин

Первое строение на участке — туалет. Некоторые дачники строят его с выгребной ямой, но такие «сооружения» являются рассадником мух, запахов и т. д. При этом безвозвратно теряются эффективные удобрения для сада и огорода. Во времена дефицита органических удобрений фекалии позволяют получить через два года (срок — для полной нейтрализации вредных составляющих) компост, по содержанию не уступающий навозу. Поэтому большинство дачников делают так называемый пудр-клозет. Он (рис. 1) представляет собой ящик 1 с откидной крышкой 2, которая имеет соответствующее отверстие. На крышке 2 в отверстии закреплен фартук 3 из оцинкованного железа, который немного заходит внутрь ведра 4. Сверху на крышке 2 устанавливают откидное стандартное сиденье 5 (лучше деревянное — оно «теплее»).

Рис. 1

В помещении туалета устанавливают еще одно ведро (ящик), в котором всегда должен находиться торф (или опилки, или свежескошенная трава). После пользования туалетом в ведро 4 засыпают немного торфа (опилок, травы). Вечером ведро опоражнивают в компостную яму и вымывают.

В пудр-клозете (при правильной эксплуатации) никогда не бывает мух и запахов.

Американцы пошли дальше — они придумали и производят туалеты, «автоматически» превращающие фекалии, растительный мусор и пищевые отходы в компост. Туалет (рис. 2) состоит из унитаза 1, связанного фановой (канализационной) трубой с емкостью 2.

Рис. 2

Последняя представляет собой сигаретообразную конструкцию, имеющую три отделения. Емкость делают из стеклопластика. Отделения в емкости 2 разделены перегородками 3. Сама емкость установлена под углом 30–35°.

Фекалии по трубе попадают в первое (I) отделение и накапливаются там. По мере переполнения фекалии переливаются через перегородку 3 во второе (II) отделение. Сюда же через герметизированный люк 4 сбрасывают растительный мусор и пищевые отходы. Во втором отделении происходит процесс начального созревания компоста.