Валентин Волков – Лестницы. Смеситель не смешивает. Творений нетленная сила... ("Сделай сам" №1∙2007) (страница 6)

Все перечисленные варианты высоты подступенка укладываются в регламентированные нормы. Оптимальным и по размерам и по удобству выполнения представляется второй вариант (150 мм).

На первый взгляд, ширина проступи, если ее складывать из стандартных размеров кирпича, не совсем отвечает предъявляемым к ней требованиям. Если выполнять проступь размером в кирпич (240 мм), то с учетом толщины одного слоя раствора (10 мм) ее ширина будет соответствовать нижней допустимой границе, что не слишком удобно.

Если же выполнять ее в полтора кирпича (360 + 20 мм), то ширина проступи значительно превысит верхний предел в 300 мм. Ширина марша также зависит от размеров кирпича, хотя не столь существенно.

После кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить относительно передней кромки первой ступени и таким образом увеличить или уменьшить ширину проступи (рис. 92). Аналогичным образом достигается необходимая ширина проступей и на следующих ступенях. Следует заранее рассчитать сумму этих смещений и соответственно откорректировать размеры нижних рядов кладки.

Сама лестница должна располагаться на бетонном фундаменте. Прежде всего, следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляют опалубку. Из портландцемента марки 300 или 400 и просеянного песка (в соотношении 1:3) готовят сухую смесь, в которую (при постоянном перемешивании) добавляют воду до получения раствора консистенции густой сметаны.

Чаше всего рекомендуется, чтобы верхний обрез фундамента и соответственно ряды кирпичной кладки были строго горизонтальны. Однако это замечание неверно, ступени наружных лестниц, нужно делать с легким уклоном в стороны для отвода талых и дождевых вод. При устройстве уклонов на концах ступеней выполняют водоотводную канавку либо конструкция ограждения лестницы не должна препятствовать стоку воды. В простейшем случае, при небольшом размере лестницы и небольшом количестве ступеней, допустимо укладывать ступени с легким уклоном вниз, отводя воду непосредственно по ним. Если ступени лестницы сделать горизонтальными, а таковые всё равно не получатся, на них будут появляться еле заметные лужицы, вода из которых проникнет в швы кирпичной кладки, — остальное сделает мороз, превратит воду в лед с увеличением объема. В результате кирпич отслоится от растворной постели. Далее нужен будет всего один неосторожный шаг, и кирпич вылетит из-под ноги. Впрочем вода и мороз — бич любой наружной лестницы, их не спасает даже уклон. Из личной практики может быть порекомендован один простой прием. Ступени лестницы нужно обрамить стальным уголком с заделкой его в кирпичную кладку или бетон ступеней проволочными анкерами. При обрамлении проступей уголками получается разница в высоте, которую проще всего убрать цементно-песчаной стяжкой. Лестницы, обрамленные уголком, стоят десятилетиями, например лестница в сданном мной в 1984 г. детском саду сохраняет свой изначальный вид до сих пор. А ее ровесники, сделанные без стального обрамления, давно раскрошились. Уголок, конечно, не добавляет эстетики во внешний вид лестницы, но многократно повышает ее долговечность.

При необходимости кирпичная лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления (рис. 91, 93) к кирпичной кладке или фундаменту (здесь возможны различные варианты).

Рис. 93. Бетонные наружные лестницы:

_{а — лестница из сборных железобетонных ступеней по бетонной подготовке; б — фрагмент кирпичного ограждения; в — опалубка под бетонную лестницу или бетонную подготовку; г, д — лестница из одной (двух — (д) ступени по специально предусмотренному кирпичному выступу цоколя здания}

Ограждения могут быть забетонированы в фундамент или прикреплены с помощью кронштейнов к массиву кладки. Кроме этого, допустимо выполнение ограждений также из кирпича. В этом случае они будут представлять из себя две кирпичные стенки (толщиной в кирпич), расположенные по бокам от лестницы.

Однако вовсе необязательно устраивать лестницу целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные ступени, а остальной объем конструкции заполнить цементным раствором (рис. 92,г). В этом случае также закладывают бетонный или бутобетонный фундамент, площадь которого должна быть несколько больше площади будущей лестницы.

Далее кладут первую ступень шириной в полтора кирпича. После этого выставляют опалубку под бетонное основание следующей ступени. Поскольку второй слой бетонного основания выполняют до окончательного затвердевания раствора в кладке первой ступени, существует опасность смещения кирпичей.

Во избежание этого со стороны подступенка устанавливают предохранительную доску, которую фиксируют колышками. Бетонное основание следует усилить сеткой из арматурных стержней. После выполнения первой ступени и бетонной подушки под вторую аналогичным образом устраивают следующие ступени.

Можно изготовить и монолитную железобетонную лестницу, и лестницу из сборных плоских либо профильных ступеней по бетонной подготовке. В данном случае работа начинается также с установки опалубки (рис. 93). Конструкция опалубки напоминает лестницу на косоурах, в которой имеются подступенки, но отсутствуют проступи.

Опалубку укрепляют наклонными укосинами и колышками, вбитыми в грунт. Перед заливкой в опалубку бетона при необходимости (если это предусмотрено проектом) устанавливают арматурный каркас. В процессе бетонирования укладываемый раствор необходимо послойно уплотнять вибраторами или штыковать смесь ломами.

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам, — это безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой с шероховатой или рифленой поверхностью.

Перед облицовкой основание необходимо очистить от грязи, мусора и остатков кладочного раствора. Для определения местоположения стыков плитки и уменьшения расхода материала производят предварительную раскладку.

Резка плитки производится с помощью специального ручного резака или «болгаркой».

Раствор, применяемый при облицовочных работах, готовят из цемента и песка и наносят на поверхность основания слоем в 3–5 мм. Далее плитку укладывают в соответствии с разметкой и «осаживают» резиновой киянкой (специальный молоток). Раствор, выступающий из швов, удаляют. По окончании облицовки получившуюся поверхность следует на сутки накрыть сырым брезентом.

Чтобы правильно выбрать древесину, необходимо знать свойства древесных пород.

Хвойные породы используют в качестве основы при облицовывании деталей лестницы шпоном из твердых ценных пород; твердые лиственные породы (дуб, бук, березу обычную и карельскую, грецкий орех, граб, клен обычный и «птичий глаз», ясень и др.) применяют в натуральном, цельном виде. В мозаичных работах используют шпон лиственных и хвойных пород.

Хвойные породы в основном имеют мягкую древесину. Мягкая древесина чувствительна к механическим повреждениям и ударам. Но практика показывает, что при соблюдении требований к технологическому процессу хвойные породы можно с успехом использовать для изготовления лестниц.

Нужно правильно определять время сушки дерева, так как и недосушенный, и пересушенный материал в одинаковой степени непригоден для работы.

В условиях эксплуатации с нормальной влажностью среды пересушенная древесина неизбежно впитает влагу из воздуха и покоробится. На нормальное состояние древесины пагубно влияет и изменение температуры: материал при этом трескается

На состояние древесины, ее сушку и разбухание влияет ряд причин: время заготовки, длительность, условия выдержки и т. п. У дерева, заготовленного зимой, древесина (по сравнению с летней заготовкой) менее влажная, так как в этот период оно замедляет свой рост. Необходимо помнить, что недосушивание и пересушивание сильнее всего сказываются на твердых и плотных породах и слабее — на мягких и рыхлых. Для лестниц необходимо подбирать древесину однородных по структуре пород, чтобы степень усыхания заготовок была одинаковой.

У распиловочного материала при высыхании наблюдаются прогибы и выпуклости, то есть происходит его коробление У центровой доски коробление будет едва заметным, так как твердая ядровая древесина усыхает значительно меньше заболони.

Пригодность пиловочного материала в какой-то степени можно определить по наружным признакам ствола сваленного дерева. При отборе древесины обращают внимание на лучевые трещины в торце: отсутствие их или наличие мелких трещин свидетельствует о доброкачественности материала; глубокие трещины являются признаком его низкого качества. При глубоких лучевых трещинах в стволе могут быть полости, которые, например у сосны, заполняются смолянистым веществом — живицей (этот порок сосны называют засмолком). Если трещины идут по годичным слоям древесины, то есть дугами, то такое дерево непригодно для работ.

При выборе древесины мягких хвойных пород обращают внимание на плотность годичных слоев. Чем они гуще и переходы их плавнее, тем древесина плотнее и однороднее, а значит, качественнее. Широкослойность древесины указывает на ее рыхлость и незначительную прочность; изделия из такой древесины не должны подвергаться резким и переменным нагрузкам. Параллельность годичных слоев свидетельствует об относительной прямолинейности древесины в продольном разрезе, а следовательно, о доброкачественности материала.