Валентин Волков – Лестницы. Смеситель не смешивает. Творений нетленная сила... ("Сделай сам" №1∙2007) (страница 5)

Подробно рассмотрим алгоритм построения перил (рис. 89, 90).

Рис. 89. Иллюстрация примеров построения перил:

_{а — выбор высоты перил и балюстрады; б, г — стыкование перил на балясине; в — стыкование на фитингах; а, в — тип установки перил (на ступенях и подперилке); д — определение интервала между балясинами; е — интервал между перилами и статическим объектом; ж — разметка средней линии перил; з — разметка установки балясин}

Рис. 90. Иллюстрация примеров построения перил:

_{а — промер нижней части поручня; б — промер верхней части поручня и подбор поворотных фитингов; в — установка опорной балясины; г — вариант упрощенных перил; 1 — нижний поручень; 2 — фитинги; 3 — верхний поручень; 4 — стартовая балясина; 5 — строительный уровень; 6 — временные укосы}

Задайте высоту перил, то есть минимальное вертикальное расстояние от верхней пласти ступени до вершины перил.

Задайте высоту балюстрады, то есть минимальное вертикальное расстояние от чистого пола этажа до вершины ограждения.

Вычислите минимальный зазор, требуемый между перилами и любым другим объектом типа стены или гранью ступени. Это поможет определить толщину закупаемых или изготовляемых балясин.

Задайте интервал между стойками ограждения. Это позволит подсчитать количество балясин.

Определитесь с типом установки перил. Например, балясины можно устанавливать на ступени или на подпоручень.

В зависимости от выбранного типа ограждения и толщины балясин отметьте на лестнице среднюю линию установки перил. Измерьте длину средней линии; она будет равна длине изготавливаемого или закупаемого поручня.

В зависимости от выбранного шага установки балясин и их толщины разметьте на средней линии места установки балясин. Следует обратить внимание на то, что конечные балясины значительно шире рядовых. Разметку нужно произвести таким образом, чтобы расстояние между любыми из балясин было одинаковым. Как правило, на проступи нормальной ширины размешают две рядовые классические балясины или три тонкие.

Соберите нижнюю часть поручня, уложите ее на ступени и промерьте расстояния между нижней кромкой поручня и ступенями. Эти размеры помогут определить высоту изготавливаемых или закупаемых балясин.

Соберите верхнюю часть поручня, уложите ее на ступени и промерьте расстояние между нижним и верхним поручнем.

Для обеспечения стыковки поручней решите, какой из способов стыковки применить. Как уже говорилось, возможны два варианта: состыковать поручень на балясине, для этого она должна быть достаточно высокой и толстой, либо произвести стыковку с помощью поворотных фитингов. Докупите или изготовьте недостающие фитинги.

При помощи строительного уровня или отвеса установите концевые балясины. Но пока не закрепляйте их «намертво», достаточно укрепить их временными деревянными планками.

Разметьте места креплений поручня. Сделайте все необходимые выборки в поручнях и опорных балясинах и временно установите поручень.

Приставьте рядовые балясины по месту их установки и разметьте необходимые распилы и выборки. Не забывайте золотое правило «семь раз отмерь, один отрежь». Учитывайте, что часть высоты балясины уйдет в крепление к поручню и ступени (либо в подпоручень).

Ограждение разберите, вставьте рядовые балясины в ступени или подпоручень и вновь соберите.

Затяните и закрепите все узлы. Теперь можно приступать к окончательной отделке лестницы.

Если такой вид ограждения лестницы покажется слишком сложным, можно применить упрошенный вариант (рис. 90,г). Все элементы такого ограждения крепят на болтах в предварительно просверленные отверстия. Для того чтобы при затягивании гаек древесина не сминалась, не забывайте подкладывать под них и под головки болтов стальные шайбы. Чем больше будет их диаметр, тем лучше.

Любой загородный дом перед входной дверью имеет наружную лестницу. По пропорциям наружные лестницы ничем не отличаются от лестниц внутренних. Соотношение ширины проступи и высоты подступенка наружной лестницы определяют общепринятыми формулами. Отличия наружной лестницы от внутренней определяют внешними условиями, в которых эти лестницы находятся.

Лестница, расположенная на улице, подвержена воздействию различных атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температуры и изменение влажности могут привести к деформациям, а в крайних случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы.

Кроме этого, следует учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время, что значительно снижает степень безопасности лестницы. Поэтому к материалам, из которых изготавливают наружную лестницу, предъявляют особые требования.

Как правило, основательные лестницы выполняют из кирпича, железобетона, металла. Однако в дачном строительстве лестница из древесины не редкость.

Конструкции деревянных лестниц, ведущих к входной двери, ничем не отличаются от конструкций внутренних лестниц. Они могут быть выполнены на опорных балках, расположенных под ступенями (косоурах), или сбоку от них (тетивах).

Наиболее простой в изготовлении является небольшая (на три-четыре ступени) лестница на тетивах. Это весьма распространенная в практике дачного строительства конструкция, рассчитанная, как правило, на временное использование до момента выполнения постоянной лестницы (рис. 20, 21).

Наружная лестница на тетивах может быть изготовлена без подступенков и площадки перед входной дверью. Для выполнения такой лестницы требуются две доски для тетив и четыре — для проступей. Соединение проступей с тетивами производят при помощи дополнительных деревянных брусков или стальных уголков (рис. 90). Бруски крепят на внутренней стороне тетивы, и на них производят монтаж проступей.

Более сложной в изготовлении является лестница на косоурах. Косоуры могут быть изготовлены из двух досок с вырезами под проступи и подступенки или из нескольких (для каждого косоура) досок, расположенных соответствующим образом (рис. 20, 21). При необходимости с одной или обеих сторон можно выполнить наклонные ограждения высотой не менее 900 мм.

Особая область применения деревянных конструкций — это наружные лестницы, ведущие на второй этаж. В этом случае устраивают боковую лестницу на тетивах, одну их которых прочно крепят к стене (рис. 90,г).

Поскольку узлы крепления лестницы к стене испытывают значительные нагрузки, здесь необходимо использовать анкерные болты, гильзы которых закладывают в заранее просверленные отверстия. Разметка на стене должна соответствовать разметке на тетиве, при этом отверстия для анкеров в тетиве необходимо располагать под ступенями.

Перед наружной дверью должна быть сделана площадка К площадке крепят верхние концы тетив боковой лестницы (рис. 91).

Рис. 91. Наружные лестницы:

_{а — на тетивах по стальным уголкам; б — узел крепления вертикальной опоры; в — на косоурах по стальным профилям; г — узел крепления косоура (тетивы); д — вариант стальных перил; е — вариант деревянных перил: ж — варианты крепления балясин; 1 — болты и анкера различных конструкций; 2 — проступь; 3 — уголок; 4 — укороченный подступенок; 5 — специальный стальной профиль; 6 — деталь крепления (уголок); 7 — кованые перила; 8 — опорные стойки ограждения; 9 — вертикальная опора лестничной площадки}

Для предотвращения загнивания древесина, применяемая для изготовления наружных лестниц, должна быть обработана антисептиками. Вдобавок к этому наружные лестницы рекомендуется окрашивать водостойкими красками.

Полнотелый керамический кирпич является самым подходящим материалом (рис. 92) для выполнения наружных лестниц, однако его применение в этих целях имеет свои особенности. Прежде всего, это объясняется его геометрией.

Рис. 92. Наружные лестницы из кирпича и бетона:

_{а — общий вид лестницы; б — обрамление ступеней стальным уголком; в — лестница, полностью выполненная из кирпича; г — лестница по бетонным слоям; д — лестница из плоских железобетонных ступеней по кирпичным косоурам; е — то же, с заделкой в стены; ж — то же, из профильных железобетонных ступеней; 1 — стальной уголок; 2 — проволочный анкер; 3 — цементная стяжка; 4 — фундамент; 5 — железобетонная плита; 6 — наборная железобетонная ступень}

Обычный кирпич имеет длину 240 мм, ширину 120 мм и толщину 65 мм (одинарный) или 88 мм (модульный). От этих показателей, соответственно, зависят и основные размеры элементов ступени — высота подступенка и (в меньшей степени) ширина проступи. Эти размеры складываются из габаритов кирпича и толщины слоя раствора, который обычно составляет около 10 мм.

Рассмотрим возможные варианты высоты подступенка (она должна находиться в пределах 140–170 мм, при крайних показателях — 120–200 мм). Наименьшая высота подступенка для кирпичной лестницы составит 130 мм — это расстояние складывается из ширины кирпича (120 мм) и одного слоя раствора (10 мм). Кирпич в этом случае устанавливают на ложок.

Если уложить два кирпича постелью один на другой, то высота подступенка составит 150 мм (толщина двух кирпичей 65 + 65 = 130 мм плюс толщина двух слоев раствора). Если использовать утолщенный кирпич, то при данном их расположении высота подступенка составит 196 мм (88 + 88 + 20 мм). Если же нижний кирпич установить на постель, а верхний на ложок, то высота подступенка составит 205 мм (65 + 120 + 20 мм).