В. Воронов – От романа-к гурману. Хозяйственные постройки...("Сделай сам" №4∙2003) (страница 32)

5. Оба стыкуемых кабеля приближают друг к другу по прямой на такое расстояние, чтобы можно было скрутить выступающие жилы. Однако перед этим процессом окончания кабелей прибинтовывают к пластмассовому стержню, планке, щепке или карандашу. Изоляционная лента притягивает верхнюю пластмассовую оболочку к одному из названных видов непроводящих материалов. Правда, карандаш через грифель пропускает ток, но грифель нейтрализует круговой слой древесины.

6. ОСТОРОЖНО наворачивают одну жилу на другую.

7. С помощью канифоли или кислоты осуществляют пайку. Кислота менее желательна, ибо вызывает окислы, а значит, ухудшает контакт.

8. Запаянное место обертывают изоляционной лентой.

9. Паяют «ленты» медных сетчатых оболочек, предварительно сжав «ленты» плоскогубцами.

10. Изоляционной лентой обертывают место пайки «лент».

11. Один из концов кабелей разбинтовывают. Затем расправляют по возможности места пайки и вновь, уже все вместе, на всей длине вскрытия кабелей осуществляют забинтовывание тканевой изоляционной лентой.

12. Во избежании раскручивания суровой ниткой стягивают изоляцию.

Про старый колодец…

Г.С.Гай, Оренбургская обл.

В деревнях и сейчас продолжают черпать воду из колодцев ведрами или при помощи журавля или ворота. Это явно не гигиенично, так как ведра хватают кому не лень грязными руками. К каждому колодцу подвести электроэнергию не представляется возможным, да и у сельской администрации денег нет на оплату электроэнергии. Поэтому я хотел бы предложить насос, который видел в Казахстане, когда служил в армии. Меня поразила простота конструкции этого насоса. Действуют подобные насосы очень исправно, они просты в эксплуатации. А главное, принцип их работы позволяет сделать и приспособить насосы для полива огородов, использовав в качестве рабочей силы ветер (если воду берут с озера) или силу течения воды, если воду берут с речки, даже если она небольшая. Я считаю, нашим дачникам подобный насос будет очень полезен.

Итак, на рисунке 1 показываю принцип действия насоса.

Рис. 1. Принцип работы насоса:

_{1 — ворот колодца; 2 — стойки колодца, к которым крепят ворот; 3 — цепь с резиновыми шайбами d = d внутр. трубы; 4 — сруб колодца; 5 — труба d = 2" или 50 мм, по которой поднимают воду; 6 — сливная труба из расширительного бачка; 7 — расширительный бачок; 8 — ручка привода вращения ворота колодца; 9 — направление вращения ворота; 10 — бруски, которые набивают на ворот для того, чтобы цепь с шайбами лучше цеплялась за него, а сами резиновые шайбы меньше портились, так как они чаще всего попадают между брусками.}

Почему я повторяю схему работы обычного колодца? Во-первых, по деревням в основном существуют до сих пор данные колодцы. Во-вторых, данная схема очень проста в изготовлении. Любой мужчина может подобный насос создать на обычном колодце без помощи специалистов. Только стоит приварить трубу d = 50 мм к расширительному баку со сливной трубой, и можно считать, что насос готов. Для его крепления к срубу колодца, к низу расширительного бака, приваривают 2 уголка, по длине, равной ширине колодца. По этим уголкам, которые прибивают гвоздями к срубу, крепят жестко сам насос. А цепь сможет сделать любой. Цепь для данного насоса также можно приобрести в каком-либо магазине.

Высота подъема воды разная. Нужно помнить только одно: чем длиннее труба, тем тяжелее крутить ворот из-за трения резиновых колец по стендам трубы. Я лично видел такие насосы, которые качали свободно воду с глубины до 4 метров. При этом усилие было незначительное.

Сейчас многие имеют дачные участки. Данный насос с успехом можно применить для полива огородов, если рядом протекает ручей, речка или вода находится на глубине 1–1,5 метра от поверхности земли. Для наглядности прилагаю рис. 2 и 3, где показан принцип работы насоса при поливе дачного участка.

Рис. 2. Схема работы насоса, если рядом с дачей протекает ручей с покатыми берегами:

_{1 — ворот для вращения цепи насоса; 2 — стойки для крепления ворота; 3 — эстакада с ограждением; 4 — столбы эстакады. Их можно ставить 4 или 2 шт. Все будет зависеть от высоты эстакады, насыщенности грунта водой, куда закапывают столбы. Можно ставить данные столбы на расстоянии 1–1,5 метра от ручья, но после этого прокопать траншею от ручья до устья насоса для воды; 5 — ручей; 6 — насос; на эстакаду человек поднимается по лестнице, на рисунке она не показана.}

Рис. 3. Схема работы насоса, когда рядом протекает речка с крутыми берегами и находится вода от поверхности земли на глубине до 4 метров:

_{1 — барабан для цепи насоса; 2 — стойки для крепления барабана; 3 — насос с расширительным бачком и сливной трубой; 4 — эстакада для крепления насоса; 5 — река}

Как видно из рис. 3, вода из расширительного бачка по шлангу будет поступать горизонтально. Если только дачный участок будет располагаться на косогоре, то необходимо произвести его выравнивание, так как все знают, что вода в гору не бежит. Для этого нужно взять ровную рейку и простой уровень (см. рис. 4).

Рис. 4. Измерение уклона участка:

_{1 — уровень земли; 2 — подставка для рейки; 3 — уровень; 4 — рейка, по которой определяют высоту превышения одной отметки над другой; 5 — рейки, по которым определяют расстояние от земли до отметки}

После того как определили уклон земельного участка, приступают к определению высоты эстакады с тем, чтобы вода с расширительного бачка могла по трубам или шлангам самотекам поступать в нужное место. Если только на дачном массиве набирается несколько мужчин-умельцев, то это облегчит и удешевит постройку насоса, эстакады и т. д. После этого можно подумать о постройке двигателя для привода данного насоса. Для этого можно использовать, как я говорил выше, энергию самой воды, если речушка течет быстро, или силу ветра, если он дует в данной местности постоянно в преобладающем направлении. Тут опять можно обойтись без электроэнергии. Для этих целей и в том и другом случае необходимо запастись конической передачей от списанной техники в пункте приема металлолома.

Если использовать силу течения воды, установив водяное колесо с лопастями, то можно использовать любую передачу: цепную, текстронную и т. д. Тут и водяное колесо и ворот для привода цепи насоса будут находиться на постоянном месте и на постоянном расстоянии. С ветром будет сложнее, так как он часто меняет направление. Одно только хочу напомнить нашим читателям: при постройке необходимо помнить, что все сооружение нужно делать максимально сборно-разборным, так как за зиму при нашей «честности» на дачном участке ничего не останется.

Далее я расскажу об узлах насоса. В нашей местности, там, где есть электроэнергия (особенно около жилья), у всех пробурены скважины и воду подают как на участки для полива, так и для приготовления пищи при помощи насосов «Малыш». Поэтому таких колодцев, как показано на рис. 2, мало. Они остались только в деревнях, в самой глуши. В нашей местности развита нефтяная промышленность, а поэтому бурение колодцев и опускание обсадных труб не проблема.

А некоторые умельцы из эксплуатационных штанг сделали самодельные буры и бурят колодцы вручную за определенную плату. А так как бурение скважин — дело несложное, то насосы для подъема воды делают сложнее (см. рис. 5,а, б).

Рис. 5. Две схемы устройства насоса (а, б):

_{1 — рычаг привода поршня в действии; 2 — насос (слева тот, который крепят на обсадной трубе сверху, справа — погружной, который опускают в скважину); 3 — обсадная труба, которую опускают в скважину, чтобы не осыпались стенки, с отверстиями в водоносном слое; 4 — сливная труба; 5 — всасывающий клапан; 6 — выбрасывающий клапан; 7 — штанга привода погружного насоса}

Из рисунка видно, что при погружении поршня вниз всасывающий клапан закрывается, а выбрасывающий открывается (вода выливается). При подъеме поршня вверх происходит все наоборот. Клапаны у нас делают кто во что горазд. Кто делает из плотной резины, кто приспособил шарики от подшипников. У одних хозяев приводной механизм на подшипниках, у других просто на болтах. Так что фантазия у наших дачников работает. Правда, нужно сказать, что изготовление таких насосов — дело довольно сложное, тут, помимо сварщика, требуется еще и токарь. Кроме того, насосы немного капризничают. То галька попадет под клапан, то еще что-нибудь. Поэтому каждую весну приходится разбирать, тщательно осматривать и т. д. Разбирать очень трудно, за лето от воды все болты так поржавеют, что откручиваются с трудом. Но это мелочи. Самое главное, конечно, чтобы водяной слой не заиливался, и вода поступала с хорошим напором.

Теперь вернемся к первоначальному рис. 1 для разъяснения изготовления отдельных узлов.

Узел А показан на рис. 6

Рис. 6. Узел А. Крепление резиновых шайб:

_{1 — звенья цепи; 2 — проволока, которая проходит по центру резиновой шайбы, вырезанной из старой камеры машин «МАЗ», «КРАЗ» и т. д.; 3 — резиновая шайба, которую вырезают ножницами по внутреннему диаметру трубы d = 50 мм или 2”.}

Можно заточить кусок такой трубы на конус на наждаке и данным инструментом на торце дерева при помощи тяжелого молотка выбивать шайбы (см. рис. 7).

Рис. 7

Резиновые шайбы ставят, вернее крепят в цепи на расстоянии 25–30 см друг от друга. При более частой постановке происходит больше трения, из-за чего становится тяжелее крутить ручку ворота.