В. Воронов – И пух, и перо. Ковры на любой вкус...("Сделай сам" №3∙2002) (страница 30)
Яма под столб копается на глубину 1–1,5 м На дно ямы укладывается слой бетона толщиной 5-10 см. Диаметр ямы на 10–15 см больше диаметра столба. Если столбы металлические, то нужно вниз подложить подкладку из толстого железа для обеспечения упора столба на грунт.
Правильность установки столбов определяется по соразмерности двух гипотенуз общего размера бани и мойки (рис. 3).
Рис. 3.
Гипотенузы Г1 и Г2, а также ГЗ и Г4 должны быть равны. В противном случае допущена ошибка в разбивке основания бани, то есть в определении прямых углов или длины стен.
После установки столбов нужно залить бетоном щель между столбом и стенками ямы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить гниение столбов. Известно, что древесина быстро гниет на 15–20 см ниже уровня земли и на 10–15 см выше уровня земли из-за содержащихся в земле микроорганизмов. Именно бетон поможет решить эту проблему. У меня такая баня стоит уже более 10 лет, но заменой столбов я еще ни разу не занимался.
Если устанавливаются деревянные столбы, то поверх них необходимо положить куски рубероида или тол и. Если столбы металлические, то сверху устанавливаются металлические прокладки из железа на 5-10 см больше размеров трубы и толщиной около 5 мм. После этого приступаем непосредственно к рубке стен. Здесь возможны два варианта:
— на столбы устанавливаются лаги из бревен и бруса, строится каркас бани с одновременным закреплением коробок для дверей и окон, затем делается обшивка бани половыми досками как внутри, так и снаружи;
— делается сруб из бревен диаметром 20–25 см, тоже с одновременной установкой коробок для окон и дверей.
У меня баня сделана по второму варианту, поэтому на нем и остановимся.
Желательно, чтобы бревна для бани были заблаговременно ошкурены, просушены и подобраны по толщине. Начальные венцы делаются из более толстых бревен, а верхние — из более тонких.
Лучше всего для рубки стен подходят сосна или осина, которые легко обрабатываются и при сушке меньше коробятся, особенно по длине.
Первый венец называется окладной. Его делают из самых качественных бревен, так как он принимает на себя всю нагрузку.
Соединение бревен в венце возможно различными способами: «в обло», «в лапу» и т. д. Но самое простое соединение «в обло чашкой вниз». «Чашкой вниз» рубить немного труднее, но зато при этом «в чашку» в дождь не попадает влага, а значит срок службы сруба возрастет. Такие срубы стоят десятилетиями и не портятся (рис. 4).
Рис. 4.
Если предусматривается обивка бани сверху, то можно ее рубить и «чашкой» вверх, благодаря обивке вода в «чашку» попадать не будет, да и рубить в данном случае значительно легче.
Окладной венец рубится следующим образом: на столбы кладутся строго горизонтально и параллельно друг другу толстыми концами в разные стороны два первых бревна противоположных стен, перпендикулярно им кладут два следующих бревна смежных стен, скрепляют их скобами, чтобы при разметке не было сдвига бревен относительно друг друга.
Затем производят разметку «чашек» с помощью черты (чертилки). Черта представляет собой подобие циркуля с жестко укрепленными ножками и острыми концами. Расстояние между ножками (раствор) должно составлять около 5 см.
В месте соединения бревен смежных стен чертой проводят по окружности так, чтобы вторая ножка прочертила дугу на поверхности верхнего бревна, и так размечают по всем четырем углам.
Затем снимают верхнее бревно, переворачивают и по полученной риске вырубают «чашку», то есть полукруглый паз. Так проделывают по всем четырем углам. После этого укладывают бревна на прежнее место, обратив особое внимание, чтобы верхние бревна хорошо прилегали «чашками» к нижним и к столбам. В местах прилегания бревен к столбам необходимо вырезать пазы, чтобы окладной венец имел бóльшую площадь опоры на столбы, при этом верхние бревна должны выступать над нижними на высоту в полдиаметра нижнего бревна.
Окладной венец крепится между собой и к столбам нагелями. Для этого сверлится электродрелью с длинным сверлом отверстие диаметром чуть меньше диаметра нагеля, чтобы сверло входило в нижележащее бревно или столб на 5-10 мм. Нагель — это палка диаметром 18–20 мм, типа черенка для лопаты. Отрезается кусок нагеля соответствующей длины, один конец слегка заостряется и забивается в проделанное отверстие. Таким образом достигается бóльшая жесткость соединения как по углам, так и по всей длине бревен.
Окончив окладной венец, приступают к рубке первых бревен второго венца. При этом укладывают их так, чтобы комли были направлены в разные стороны. Разметка и вырубка «чашек» производится точно так же, как и для первого венца, только необходимо следить, чтобы комли бревен были направлены в противоположные стороны нижележащего венца. Окладной венец рубится по всему периметру бани, а остальные венцы — по длине тыловой части бани, с лицевой стороны и противоположной стороне на длину мойки + ширина перегородки (см. рис. 2).
Благодаря этому уменьшается объем материала, но это практически не влияет на качество строительства и дает возможность работать одному человеку, так как наибольшая длина бревна составляет чуть больше 3 м и строитель способен такое сухое бревно поднять в одиночку.
Уложив второй и третий венцы, к торцам бревен у предполагаемой перегородки строго вертикально прибивается обструганная доска шириной 15 см, толщиной 5 см и высотой по планируемой высоте бани. Торцы бревен следующих венцов должны плотно прилегать к этим доскам, при этом необходимо периодически проверять вертикальность установки досок, так как в процессе работы они могут прогнуться по вертикали.
При укладке второго венца в его бревнах необходимо делать еще выборку продольных пазов.
Для поддержания последнего венца на торце бани в раздевалке по углам устанавливают два столба с их пазовым соединением с окладным и верхним венцами.
После этого устанавливают балки для крыши. При этом большую роль играет скос крыши, так как чем больше угол наклона крыши, тем проще снегу по ней сползать. Так что, чем больше угол крутизны, тем лучше.
Рассчитывается скос на ровном месте, для этого забиваются большие гвозди на ровном месте и по ним определяется скос крыши. За основу берется длина балки перекрытия, а высота крыши определяется визуально. Гвозди забиваются согласно основанию верха крыши и ширины укладки стропил. По этим размерам определяется крутизна крыши и длина балок. При этом необходимо учитывать ширину бани + карниз. Так как не все стропила одинаковой толщины, размеры необходимо выверять по внешней стороне.
Стропила прибивают различными способами к балкам перекрытия чердака. Установка стропил начинается с конечных. Затем прибиваются доски или рейки для установки промежуточных стропил, так чтобы крыша была ровной. После установки стропил с помощью врезов и скоб необходимо провести оснастку крыши досками, причем любой длины или толщины, главное, чтобы соединения досок находились непосредственно на стропилах и толщина досок хотя бы примерно была одинаковой.
Затем крышу желательно покрыть толью или рубероидом, это для того, чтобы можно было работать внутри бани в любую погоду.
Далее следует заняться установкой печки. Для нее необходимо подготовить фундамент. Желательно, чтобы труба печки проходила за пределами перегородки бани в сторону парилки и балки перекрытия чердака. Как кладут фундамент для печки, уже рассказывалось в журнале «Сделай сам» ранее. Замечу лишь, что нет необходимости строить фундамент на всю глубину промерзания. Достаточно выкопать яму до 1 м в глубину, залить бетоном, подогнав его до балки и сверх нее еще на 10–15 см, выровнять по горизонтали и после затвердевания установить печку.
Хотелось бы обратить внимание на устройство печки. Наиболее приемлемы печки 3-секционные, то есть первая секция — непосредственно топка с дверцей, поддувалом и колосником, вторая секция — каменка и третья секция — бачок с водой. Все три секции составные, это позволяет легко перевозить их, устанавливать одному человеку, а в случае выхода из строя одной секции они легко заменяемы (рис. 5).
Рис. 5.
а — со стороны раздевалки; б — со стороны мойки; в — движение горючих газов в печи
Секции одинаковы по размерам — примерно 60x70 см. Первая секция — топка, в ней устраивают дверцу для топки с колосником из железного прута диаметром около 20 см и дверцей для поддувала, сверху по наружной стене приваривают уголок 20x20 мм по периметру.
Вторая секция — короб такого же размера, как и первая секция, но внутрь вваривают металлический герметичный короб на 5 см меньше внешнего по всему периметру короба с дверцей; это каменка. По верхнему краю (по внешнему периметру) также приваривают уголок 20х20 см.
Третья секция — водонагревательный котел, он таких же размеров, как и первые два, но уголок сверху не наваривают. Половину секции сверху проваривают наглухо, а на второй половине делают откидную дверцу для залива воды. Сквозную трубу вваривают снизу по днищу, а сверху — на 15–20 см выше крышки дверцы.
Третью секцию желательно во избежание образования ржавчины делать из нержавеющей стали, а если есть возможность, то и первую и вторую секции лучше делать тоже из стали, так как срок службы печки значительно удлиняется (см. рис. 5).