Светлана Емельянова – Краски Кении: путешествие от саванны до океана (страница 2)
Наш пятизвездочный отель The Sarova Stanley располагался в самом центре Найроби в исторической его части. Это один из старейших отелей города, основанный в 1902 году. Несмотря на то, что теперь вокруг него выросли высокие дома и шумные улицы столицы Кении, внутри отеля все так же царит спокойная атмосфера. Все в нем – внешний вид, внутренняя отделка, мебель – напоминает о начале прошлого века, когда Кения еще была британской колонией. Кружило голову от одной мысли, что здесь мог останавливаться Хемингуэй, ведь именно пейзажи Кении вдохновили писателя на создание повестей «Зеленые холмы Африки» и «Снега Килиманджаро».
Зиппи отвела нас на ресепшн, где нас доброжелательно встретили служащие отеля. Заполнив необходимые документы, мы обсудили с Зиппи план на завтра, после чего попрощались и направились в свой номер. Мы поднялись на одном из массивных добротных лифтов до второго этажа и разместились в номере. Носильщики принесли наш багаж, за что были вознаграждены небольшими чаевыми в два доллара.
Номер был со всеми удобствами, но уютным его назвать нельзя: мебель не первой свежести, кондиционер дребезжал, а в комнате пахло сигаретами от предыдущих постояльцев. Шторы были плотно занавешены, хотя, честно говоря, пейзаж снаружи был достаточно унылым: вид открывался на пыльный серый город и соседнюю стену, находящуюся в нескольких метрах от окна. Хорошо, что мы здесь только на ночь. Но признаюсь, что после долгой дороги в Африку приятно было принять душ и вытянуться на кровати.
Немного отдохнув, мы решили осмотреть окрестности отеля. Мы спустились по широкой лестнице из дерева цвета венге на первый этаж. В холле было довольно много людей разных национальностей, преимущественно мужчин. Они сидели в кожаных креслах, кто-то читал газету, кто-то разговаривал и курил. Интересно, что все эти люди делают в Найроби? Глядя на их деловой вид, можно было сразу сказать, что это явно не туристы. Мы сильно выделялись на их фоне.
Выйдя из отеля, я ощутила себя крайне некомфортно. Казалось, что я находилась под прессом душного, пыльного города с близко стоящими друг к другу домами. На улице было много людей, все были черные и все куда-то спешили. Люди были достаточно тепло одеты по меркам европейца: все в пиджаках, плотных брюках. Особенно поразил меня мужчина в куртке и вязаной шапке. Но, как оказалось, одновременно с уходом солнца стало холодать. Поэтому я в своем легком коротком сарафане и босоножках выглядела странно и ловила на себе взгляды проходящих мимо кенийцев. Чтобы вернуть себе состояние душевного комфорта, мы, сделав лишь одну фотографию, вернулись обратно в отель.
Могу сказать, что первое впечатление было негативное: из всех городов, которые я когда-либо видела, Найроби мне приглянулся меньше всего. Кроме его мрачности, город также показался небезопасным: я бы не рискнула прогуляться по нему даже в светлое время суток, не говоря о вечере. К слову, из-за высокого уровня преступности Найроби считают одним из самых опасных городов мира.
Найроби не стал городом нашей мечты. Хорошо, что мы здесь оставались всего на одну ночь.
Мы поднялись в номер и переоделись в более закрытую одежду. Стало гораздо комфортнее. Сарафаны и шорты было решено отложить до солнечной Момбасы. Было время ужина, и мы решили отметить начало долгожданного отпуска в тайском ресторане «Thai Chi», который располагался на первом этаже отеля.
Когда мы подошли к дверям ресторана, мы убедились, что закрытая одежда оказалась как нельзя кстати: правила заведения запрещали майки и шорты. В ресторане было достаточно уютно, интерьер оформлен в азиатском стиле, официанты были тайцами. Мы заняли наш столик, покрытый белоснежной скатертью, и сделали заказ по меню. Сегодня были выбраны традиционный тайский суп с кокосовым молоком том-ям, а на второе – курица в кисло-сладком соусе. Вкусную трапезу мы сдобрили бокалом сухого красного вина. Наконец-то можно было расслабиться после долгой дороги. После приятного ужина рухнули спать без задних ног.
Амбосели
Рано утром мы проснулись и отправились на завтрак. Он не отличался разнообразием: сосиски, яичница, овсянка, тосты – вот, пожалуй, и весь ассортимент. Мое внимание привлекли сочные очищенные стебли сахарного тростника, стоящие рядом с аппаратом для их отжима. Поскольку сок этого растения я ни разу не пробовала, поэтому выжала себе целый стакан. Процесс отжима достаточно прост: на специальном прессе между двумя близко расположенными валиками пропускаются стебли тростника, в результате получается зеленая, густая, мутная жидкость. Утолить жажду этим напитком вряд ли получится, слишком он приторный, что неудивительно: сахарный тростник является сырьем для изготовления привычного нам сахара.
Наш водитель Джозеф заехал за нами точно в назначенное время. В семь утра мы отправились в юго-западном направлении Кении, в один из национальных парков – Амбосели. Сегодня нам предстояло сафари.
В Найроби в этот час транспортное движение было очень плотным. Мы стояли, а за окном мелькали лица абсолютно черных людей. Как и вчера, на улицах города не увидели ни одного европейца. Разнообразие автомобилей свидетельствовало о классовых различиях, существующих в Кении: нам попадались как старые, абсолютно «убитые» машины непонятной марки, из выхлопных труб которых вырывались черные клубы дыма, так и новые японские иномарки, за рулем которых были представительного вида мужчины в строгих костюмах.
Улицы были унылыми и серыми, только яркие рекламные плакаты разбавляли общую картину.
Наш путь длиной в 250 километров занял около четырех часов. Пейзажи сменяли друг друга, но в целом были похожи. Африка оказалась не выжженной солнцем саванной, а достаточно зеленым оазисом. Равнины сменяли небольшие возвышенности, периодически попадались пересохшие реки, которые, по словам Джозефа, в сезон дождей наполняются водой. Вдалеке мелькали черные точки, которые при ближайшем рассмотрении оказывались животными.
Сама дорога после выезда из Найроби оставляла желать лучшего, но была сносной. В России попадаются экземпляры и похуже. Периодически встречались пропускные полицейские пункты, перед которыми в обязательном порядке на дороге лежали длинные ленты с острыми шипами. Водители на большой скорости маневрировали между ними, к удивлению, без плачевных последствий для своих машин. Вообще, движение в Кении поразило своей интенсивностью: водители несутся по плохим дорогам, изредка притормаживая в нескольких миллиметрах от заднего бампера впереди идущей машины, часто перестраиваются, искусно избегая лобового столкновения. Движение в Кении левостороннее, что усложняет восприятие ситуации европейцем. В отличие от стран Юго-Восточной Азии, в Африке мы практически не увидели мотоциклов.
Расскажу немного о национальном парке Амбосели, куда мы держали наш путь.
Национальный заповедник Амбосели расположен в провинции Рифт-Валли, в районе Лойтокток, его территория протянулась на границе с Танзанией. Этот парк является старейшим заповедником Кении. Несмотря на то, что по кенийским стандартам он занимает небольшую территорию (около 390 кв. км), по количеству видов животных и птиц он может соперничать с крупными заповедниками не только Африки, но и мира.
С языка масаи, коренных жителей этой области, Амбосели переводится как «соленая пыль». Это напоминание о тех временах, когда гора Килиманджаро, у подножия которой находится заповедник, была действующим вулканом и выбрасывала пепел.
В заповеднике Амбосели водятся все представители «Большой Пятерки» Африки: леопарды, буйволы, носороги, слоны и львы. Также здесь можно увидеть газелей, антилоп гну, импал, зебр, жирафов и множество бабуинов. Амбосели – место обитания различных птиц (более 300 видов), среди которых известен стервятник марабу – «мусорщик буша». Заповедник славится большим количеством обитающих здесь слонов, из-за чего его часто называют африканским парком слонов.
Главной особенностью парка является чудесный вид, открывающийся на гору Килиманджаро. Килиманджаро является потенциально активным вулканом, расположен в Танзании и является самой высокой точкой Африки над уровнем моря (5895 метров). На языке суахили переводится как «сверкающая гора». Джозеф поведал нам другой перевод: «Гора, которая прячется». Это достаточно подходящее определение: практически всегда вершина Килиманджаро покрыта густыми облаками, увидеть ее можно, если повезет, на закате или рано утром.
Вулкан воспел в своих повествованиях Эрнест Хемингуэй, написавший много рассказов об Африке. Многие в Европе принимали его за сумасшедшего, услышав, что в жаркой Африке есть заснеженная вершина.
Джозеф ознакомил нас с важными правилами, действующими при посещении национальных заповедников и парков Кении: не разрешается ездить по бездорожью, необходимо придерживаться основных дорог; посетители допускаются на дорогах с 06:00 утра до 19:00 вечера; запрещается выходить из автомобиля; нельзя выбрасывать мусор в саванне; нельзя беспокоить диких животных и необходимо остерегаться их чрезмерного скопления; запрещено что-либо собирать в заповедниках; нельзя кормить диких животных, так как это нарушает их рацион и вызывает зависимость от человека. В общем, в национальных парках разрешено только быть сторонним наблюдателем, чтобы не нарушить тонкую экосистему.