Сергей Обручев – Справочник путешественника и краеведа (страница 73)

Нарты и сани для пешеходов. По хорошо накатанной дороге пешеход может везти за собой любые легкие санки или нарты с грузом. Но при необходимости передвигаться по рыхлому снегу нужно, чтобы ширина саней равнялась нормальной ширине лыжного следа (голиц или камусных лыж). Поэтому для таких маршрутов следует делать специальные узкие длинные нарты, шириной вместе с полозьями от 35 до 50 см и длиной от 1,50 до 2,75 м. Делаются они по типу оленьих или собачьих нарт, но более высокими и легкими, с высоко поднятым передом. Охотнику, тянущему такую нарту, нередко помогают одна-две промысловые лайки, которые впряжены в более короткие лямки и идут за человеком.

Для очень рыхлого снега более пригодна волокуша (тобогган) ручные сани со сплошной скользящей поверхностью. Их делают из доски толщиной в 0,7–1 см, длиной от 2,7 до 3 м и шириной в переднем конце около 35 см; к заднему концу сани немного суживаются: передний конец высоко загнут. При сухом снеге один человек, идущий на камусных лыжах или снегоступах по целине, может довольно легко везти на волокуше груз, равный его собственному весу; по накатанной дороге можно везти значительно больше. При температуре около нуля надо смазывать скользящую поверхность саней соответствующими лыжными мазями. Для обвязки груза вдоль краев волокуши прикрепляют петли или скобки. Груз кладут на брезент или другую материю, края которой затем поднимают, заворачивают вокруг груза и обвязывают веревками, прикрепленными к петлям волокуши.

Постромки или тяжи саней не должны быть слишком длинными; при короткой упряжке сила везущего человека направлена не только вперед, но несколько вверх, что очень полезно на плохом пути. Нужно так отрегулировать тяжи, чтобы они не мешали движению лыжника. Каждый тянущий должен иметь или отдельный тяж (веерная упряжка) или особую петлю, прикрепленную к главному тяжу беседочным узлом (см. гл. VI, §27). Петлю надевают через плечо. В пересеченной местности, где нужно тормозить на спусках, применяют вместо тяжей длинные шесты.

Эскимосская волокуша делается из коры или полос китового уса, сшитых вместе; лодкообразную саамскую волокушу «корежу» делают из дощечек.

Очень легка и практична эвенкийская «сюрка» — лосиная или конская шкура, положенная шерстью вниз; у нее обрезают края и придают ей форму эллипса. Груз кладется на шкуру, края ее стягиваются поверх груза. Такую веретенообразную сюрку тянут лямками, она легко скользит вперед, по волосу, но, как и камусная лыжа, на подъемах не скатывается обратно. У других народов Сибири и Дальнего Востока применяются и другие типы волокуши.

Для перевозки раненых во время Великой Отечественной войны применялась лодка-волокуша, в которую запрягались собаки. Лодка эта изготовляется из досок, толщиной 0,8 см, и имеет длину от 2,4 до 2,5 м, ширину 50–55 см, глубину 22–25 см (см. «Ездовое, собаководство», 1946).

Ледовые шипы. Для ходьбы по льду, если нет кошек высокогорного типа с длинными зубцами, которые надеваются на сапога, и нельзя их сделать в кузнице, можно изготовить более простые самодельные шипы, пригодные как для сапог, так и для мягкой обуви. В кусок кожи или ремня — такой длины, чтобы можно было обвернуть вокруг ступни, — в той части его, которая ляжет на подошву, вбивают гвозди длиной 1,5–2 см. Затем их головки закрывают сверху вторым слоем кожи, который пришивается к нижнем ремню. Ремень имеет вверху пряжку или завязки.

Чукчи и коряки весной для ходьбы по гладкому льду надевают пластинки из мамонтовой кости с зубцами; такая пластинка ставится поперек подошвы и завязывается поверх ноги ремешками. При всех системах ледовых шипов необходимо, чтобы пластинки с ними были прочно прикреплены к ноге, иначе шаг будет очень неверен.

8. Уход за лыжами. Лыжи не следует с мороза вносить сразу в теплое помещение; хранить их лучше в прохладном месте. При длительном хранении следует сложить их нижними поверхностями вместе, вставить в центре и у переднего загиба распорки и крепко связать вместе концы лыж в тех местах, где они прилегают другк другу.

Трещины или надломы склеивают казеином или столярным клеем, разведенным на олифе, и укрепляют скобками. Более серьезные поломки скрепляют жестянкой, прибитой на верхнюю поверхность, или фанеркой, приклеенной и прибитой гвоздиками или скобками. Чтобы исправить перекошенную лыжу, ее нагревают и, закрепив одни конец, вращают другой до выпрямления; в таком положение нужно лыжу закрепить и дать ей остыть. Если носовой загиб лыжи мал, его нагревают, изгибают, закрепляют в нужном положения и дают остыть.

Подготовляя лыжи к походу, нужно очистить их от старой мази; для этого слегка нагревают ходовую поверхность лыжи паяльной лампой, или на примусе, и стирают мазь тряпкой. Ходовую поверхность затем надо заровнять шкуркой, стеклом или даже состругать рубанком. Если лыжи не были в употреблении, то перед осмолкой счищают шкуркой лак.

Чтобы к лыжам не прилипал снег, они пропитываются различными смесями и затем смазываются. Для морского льда ни одна из смазок не пригодна, т.к. соль разъедает мазь.

Простая и прочная пропитка, сохраняющая свои свойства в течение нескольких месяцев, делается следующим образом.

Сухие лыжи смазываются смесью из трех частей льняного масла и одной части дегтя. Затем их сушат при температуре около +45°. Эта операция повторяется 4 или 5 раз. Обработанные таким способом лыжи при низких температурах не требуют смазки, но при оттепели ходовую поверхность надо покрыть тонким слоем воска или парафина, слой этот быстро стирается и часто требует возобновления.

Другой способ пропитки: лыжи несколько раз смазываются льняным маслом, пока дерево не пропитается; затем их высушивают, обтирают керосином и втирают щеткой или тряпкой деготь на ходовую поверхность; поверхность эту нагревают паяльной лампой или у огня, пока не появятся коричневые пузырьки. Эта операция повторяется до полного насыщения дерева. После охлаждения лыжу еще раз смазывают дегтем, сильно натирая ее тряпкой. Пропитку дегтем надо повторять каждый раз, когда лыжи побелеют. Этот способ пригоден для температур ниже 20° мороза, при более высоких температурах нужно смазывать ходовую поверхность соответствующими мазями (см. ниже).

Г. Рахманиц и С. Бутурлин указывают следующий способ пропитки голиц:

400 г льняной олифы нагревают на легком огне; когда она закипит, прибавляют 400 г парафина, 400 г дегтя, 800 г скипидара, 50 г формалина. Смесь разогревают осторожно, чтобы не вспыхнула, и в горячем виде наносят на нижнюю поверхность лыж. Если смесь впитывается плохо, то уменьшают количество дегтя и увеличивают количество скипидара или берут вместо последнего керосин. Дают лыжам подсохнуть и повторяют смазывание до тех пор, пока смесь перестанет впитываться. После окончательной просушки лыжи, надо еще раз смазать ее льняной олифой. При отсутствии скипидара или формалина делают смесь пополам из дегтя и скипидара; чтобы эта смазка лучше впитывалась, лыжу нагревают.

Для смазывания лыж при разных условиях существует в продаже много специальных мазей; при их отсутствии перед выходам можно смазывать лыжи салом или смесью костяного масла и сала. Для различных температур вместо продажных мазей можно применять следующие составы:

а) при морозе ниже 35° лыжу смазывают дегтем (все мази при морозах ниже 20° дают уже очень малый эффект);

б) при морозе от 35 до 6–7° смазывают смесью из 3 частей воска, 1 части стеарина или парафина, 1 части ворвани, с добавкой дегтя и канифоли. Составные части разогревают, смешивают и хранят в виде куска, которым и натирают лыжи несколько раз, растирая каждый тонкий слой ладонью. Другой рецепт для этих температур: бараньего жира 30 г, парафина 60 г, воска 100 г, канифоли 140 г.;

в) для температур от — 7 до 0° и выше пригодна смесь из 3 частей парафина, 2 частей воска и небольшого количества дегтя. Норвежский «клистер» для температур от — 12 до +4° делается из 40 частей парафина, 50 частей плавленой резины, 50 частей древесной смолы, 100 частей дегтя и 13 частей талька.

Г. Рахманин рекомендует при оттепели смазывать лыжу сначала дегтем, затем куском мази; нагреть нижнюю поверхность, но не сильно, чтобы деготь не растопился, и опять смазать мазью — сначала горячую лыжу, потом еще раз — холодную. Втирать рукой мазь при оттепели не следует.

Кроме этих мазей есть еще ряд составов для различных видов снега: твердые — для температур ниже нуля и жидкие — для оттепели. Укажем некоторые из этих специализированных мазей.

а) Для сухого порошкообразного снега при температурах от — 4 до — 16° для слабопересеченной местности: парафина 28%, канифоли 26%, воска пчелиного 8%, густого минерального масла 20%, переплавленной резины 18%; для сильно пересеченной местности те же ингредиенты берутся в количестве 22%, 20%, 8%, 22% в 28%. При морозе ниже 20° лучший вариант смазки — внизу слой одной из двух указанных мазей, сверху очень тонкий слои оттепельной мази.

б) Для свежего снега при температурах от — 2 до — 10°: канифоли 33,3%, воска пчелиного 33,3%, сала говяжьего топленого 13,3%, серы (живицы) лиственицы или сосны 20,1%.

в) Для слипающегося снега при температурах от 0 до — 3°: парафина 20%, воска пчелиного 6%, канифоли 18%, густого минерального масла 27%, переплавленной резины 27%, сгущенного льняного масла 2%.