Сергей Голицын – Хочу быть топографом (страница 18)
Ваша работа называется на архитектурном языке составлением проекта реконструкции пионерского лагеря.
Когда советские войска освобождали города от немецких захватчиков, нам нередко доставались развалины зданий и заводов. Вслед за армией шли топографы со своими инструментами и снимали планы разрушенных городов, тщательно отмечая, где что уцелело, где что разрушено.
Архитекторы на основании этих планов составляли проект реконструкции данного города; они вырезали фигурки — проектируемые здания — и двигали их по плану, а затем проводили на бумаге красной тушью будущие улицы и площади, разрисовывали парки, цветники и аллеи.
Точно так же с помощью вырезанных фигурок-зданий составляется проект планировки нового завода и нового города.
Перенос проекта в натуру
На вашем плане все получилось очень красиво, особенно аллеи и клумбы.
Теперь на основании этого чертежа перенесите проект в натуру, чтобы можно было начать уже самые работы по благоустройству пионерского лагеря.
Для этого сперва составьте также на копии (на восковке) проект разбивки. Все спортивные площадки разбиваются колышками, установленными по углам. Дорожки разбиваются так: сперва кольями через 10-20 метров намечаются только оси их, а потом в обе стороны от осей ведется разбивка уже самой полосы дороги (дорожного полотна). Для разбивки клумб устанавливают центральный кол и от него с помощью рулетки или шнурка, как циркулем, проводят круг-борозду. Закругления на дорожках проводят таким же образом, как бы дугой большого круга.
Нельзя начинать разбивку с края участка и потом ставить колья все дальше и дальше до противоположного конца. Так ваша разбивка неизбежно поедет вкривь и вкось.
В проекте сперва выберите самое основное — линии, идущие через весь участок. В данном случае таким основным у вас будут две оси дорожек: одна — от столовой к купальне, другая — перпендикулярная к ней.
Так как вы умеете измерять и строить углы только в 90° и в 45°, то на плане составьте проект разбивки, привязав его к ближайшим пунктам обоснования с помощью коротких перпендикуляров от ваших ходов. Графически на плане измерьте все размеры и выпишите их у каждой линии. На рисунке, помещенном на стр. 102, это все очень хорошо видно.
Отмерьте на местности будущую ось дорожки от столовой к купальне, в нужных точках поставьте колышки. Найдя точку пересечения дорожек, эккером восстановите перпендикуляр. По проекту разбивки он у вас проходит в 6 метрах от пункта № 1. А на местности у вас получилось 4,5 метра. Не смущайтесь этим и не поворачивайте вашу дорожку, пусть лучше на перекрестке останутся углы по 90°; 1,5 метра — не ошибка: это сказалось влияние вашей невязки обоснования, к которой прибавились неточность от графического определения на плане оси дорожки и неточность от восстановления эккером перпендикуляров.
От этих двух осей дорожек разбивайте ваши спортивные площадки, клумбы и все прочее.
Самодельная астролябия
Вы умеете измерять на местности углы только в 90° и в 45°.
Два забора, изображенные на рисунке на стр. 104, соединяются наискось. Чему же равен угол
Способ этот и громоздкий и неточный, а при углах больше 120° вообще не годится.
Придется вам, видно, самим смастерить прибор, которым можно измерять любые углы с точностью примерно до ¼°.
Из геометрии вы знаете, что углы измеряются соответствующими им дугами. Дуги делятся на градусы (°), минуты (') и секунды ("). В полном круге 360 градусов, в градусе 60 минут, в минуте 60 секунд.
На расстоянии 75 метров от вас находится монета в 20 копеек. Представьте себе угол от вашего глаза к краям этой монеты.
Какой он острый! Этот угол равняется 1' (минуте). А угол в 1" (секунду) еще в шестьдесят раз острее.
Ваш самодельный инструмент назовите астролябией. Так называлась «бабушка» всех современных угломеров. Она была несколько схожа с тем инструментом, который я вам предлагаю соорудить. Все части вашей самодельной астролябии я буду называть так, как они называются у любых настоящих угломерных инструментов.
Выпилите или вырежьте из фанеры круг диаметром 23 сантиметра. Вырежьте из ватмана такой же круг и наклейте его на фанеру. Затем радиусом 11 сантиметров проведите циркулем на ватмане окружность и разделите ее аккуратнейшим образом тем же раствором циркуля на шесть частей, получив при этом дуги по 60°. Дальше делите на дуги в 15°, в 5° и т. д. до 1°, даже до 30'. В свое время вы делили так дугу эклиметра. Сейчас придется делить еще точнее, чтобы все расстояния между наколами циркуля — градусами — были совершенно одинаковы. Проведите через наколы черточки тушью; надпишите каждый пятый градус, то-есть 0°, 5°, 10° и т. д. до 355° (следующая цифра будет 0°). Цифры ставьте по ходу часовой стрелки. Называется этот круг с градусными делениями лимбом.
Вбейте в центр лимба двухдюймовый гвоздь так, чтобы он торчал сверху. Отпилите от бревна кружок диаметром 12-14 сантиметров, толщиной 5 сантиметров и прикрепите его наглухо (гвоздиками или столярным клеем) снизу лимба. Прожгите или пробуравьте в середине кружка отверстие, в которое вставьте конец крепкой палки длиной 120 сантиметров; другой конец палки заострите и обейте жестью; словом, сделайте так, как вы делали палку эккера.
Так изготовил астролябию я сам, когда мне понадобилось измерять углы, а настоящих угломерных инструментов под руками не оказалось. Может быть, вы придумаете конструкцию более совершенную. Я даю только принцип.
Попробуйте, например, закрепить лимб не на деревянном кружке, а еще как-нибудь, лишь бы он не шатался. Насадите инструмент не на палку, а на три складывающиеся при переноске ноги. Попробуйте приспособить штатив от фотоаппарата, но так, чтобы самый инструмент можно было повернуть отдельно от треноги.
Если ваша астролябия стоит на треноге, необходим отвес, то-есть какой-либо груз на шнурке, почти касающийся земли. Шнурок подвешивается на специальном крючочке, прикрепленном внизу, под центром лимба. При измерении угла инструмент должен стоять так, чтобы отвес пришелся над самой точкой вершины угла. Так устанавливается не только ваша астролябия, но и все настоящие угломерные инструменты, имеющие треногу.
В эккере для визирования употреблялись булавки; в астролябии будет устроено иначе.
Возьмите хорошо обструганную тонкую дощечку 22 X 4 сантиметра, провертите в центре ее отверстие для надевания на гвоздь. Чтобы дощечка не шаталась и сидела на гвозде не слишком свободно, вставьте в отверстие металлическое колечко, через которое проденьте гвоздь. Так у вас получится алидада. Прикрепите к ее концам поставленные под углом 90° два прямоугольных куска картона или плотной бумаги размером 4 X 7 сантиметров, как указано на рисунке. Это будут диоптры. Какие всё незнакомые названия! Прорежьте в картоне в одном диоптре щель 0,5-1 миллиметр ширины, 5 сантиметров длины, в другом — щель такой же длины и 4-6 миллиметров ширины. К диоптру с узкой щелкой приставляется глаз; диоптр этот называется глазным. Диоптр с широкой щелкой наводят на рассматриваемый предмет, он называется предметным. В широкой щелке предметного диоптра не хватает самой тонкой и нежной части всего инструмента — конского волоска. Выдерните из гривы или хвоста лошади волосок и прикрепите его сургучом или воском посередине щели. Прикрепляя, следите, чтобы волосок был натянут и стоял вертикально. Затем возьмите две патефонные иголки и вбейте их тупым концом в середину обоих концов алидады. Конский волос, щель глазного диоптра, центр гвоздя и оба острия этих иголок должны быть на одной прямой. Инструмент у вас готов.
Вы скажете, что он вышел слишком хрупким и легко может сломаться. Вообще со всеми топографическими инструментами полагается обращаться осторожно. При переноске вашей самодельной астролябии обязательно снимайте алидаду с гвоздя и несите ее отдельно.
Теперь нужно инструмент поверить. Предполагается, что градусные деления на лимбе вы начертили очень точно и гвоздь стоит в центре лимба. Приставьте тот конец иголки, который находится у глазного диоптра, к нолю на лимбе (это называется совместить ноли), тогда другой конец иголки должен прийтись на 180°. Если этого нет, отогните немного иголку. Проверьте вторично на других делениях лимба, например на 90° и 270°. Если иголка отскочит больше чем на четверть градуса, значит у вас плохо вычерчен лимб или гвоздь немного смещен; придется переделывать инструмент заново. Разница меньше четверти градуса, к сожалению, неизбежна.
Вообще и настоящие топографические инструменты, какими бы они с виду ни казались новенькими и точными, также всегда необходимо поверять, то-есть испытывать верность и правильность отдельных деталей и взаиморасположение этих деталей и основных осей. У иных инструментов этих поверок свыше десятка. Многие поверки приходится производить ежедневно и даже по нескольку раз в день.
Измерение углов
Когда вы строили обоснование съемки пионерского лагеря на планшете, вы углы не измеряли, они у вас получались на бумаге чисто графически. Вы строили обоснование съемки геометрическим, или углоначертательным, способом. Топографы при крупномасштабных съемках редко употребляют этот способ. Как правило, они, когда строят обоснование, углы измеряют с большей или меньшей точностью. Понятно, что план, у которого обоснование построено по углам измеренным, всегда будет составлен точнее.