Николай Курдюмов – Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики (страница 13)
Спокойно
Гляжу на лист:
Есть фотосинтез!
Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность: лист должен быть хорошо освещён. Но при этом он должен много испарять, а воды ещё и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна плёнка. Но летом под пленкой всё сгорает за час.
Решение задачки — опять же, точное место для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем. Ну, может быть, до девяти утра и после восьми вечера, хотя отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально — под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и прочих тёмных масс. Или под кроной большого дерева, со светлой стороны.
Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Но сверху — каркасик высотой в 20-30 см, и на нём натянута чистая плёнка. Дальний край вкопан; ближние прижаты к земле так, чтобы плёнку легко было приподнимать. Вот и всё устройство, называемое «холодным парничком». Можно сделать его из деревянных рамок, даже из поликарбоната. Если при этом устроить отражающий экран с теневой стороны, укоренение будет более быстрым. Для отражателя годится лист алюминия, зеркальная плёнка или просто что–то белое (рис. 7).
ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕРЕНОК можно резать, когда побег в основании начал одревесневать, с конца мая до конца июня. Годятся все растущие ростовые побеги. Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Обычно берут на черенки среднюю, частично огрубевшую часть побега.
Годятся черенки в три–четыре почки, а у лиан и в две. Лучше резать их рано утром — в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом. Лист оставляем только на верхней почке, а если их там два, каждый ополовиниваем ножницами, чтобы не требовали много влаги (рис. 8). Старые листья не годятся, лучше найти побеги с более молодыми.
Подготовка черенков проста: подержать несколько часов в стимуляторе и сделать в нижней части две бороздки для образования корешков. И опять: стимулятор — вещь хорошая, но не обязательная.
Зелёные черенки совершенно не хранятся без влаги. Если прохладно, в сыром пакете их можно носить от силы часа два. Мять и давить нельзя; лучше сажать сразу после срезки.
Парничок обильно проливаем. Расстояние подбираем по величине, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полу- одревесневшие — на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) — на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влагу чуют не вокруг, а снизу. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей плёнке или к мокрому песку, быстро преют. Следите, чтобы этого не было.
Проливать из лейки достаточно через день. Иногда придётся прополоть. Когда появятся сильные побеги, пленку можно снять. Если снизу добавлен перегной, кустики можно ничем не кормить.
Садовод из Саяногорска В. К. Же́лезов вообще не видит проблемы развести смородину–крыжовник зелёными черенками. Просто сажает черенки в грядочку и накрывает пластиковыми бутылками с отрезанным дном (фото 5). Притеняет навесом и ежедневно поливает через горлышки, снимая для этого пробки. Пошли в рост побеги — бутылки убрал, потом и навес снял. К осени — готовые сильные кусты по 3-4 стебля.
А если вы «украли» всего пару черенков? Мы укореняем их очень просто: на светлых теневых подоконниках, в банках. Немножко воды, две крупинки какого–нибудь комплексного удобрения, несколько черенков без нижних листьев, и сверху — пакет, надутый и закреплённый на горловине резинкой. Заодно и углекислого газа листьям добавили. Укореняется почти всё.
Но истинный итог укоренятельских изысканий — способ, изобретённый сотрудниками НИИ физиологии растений им. К. А. Тимирязева. Учёный думать умеет! Шутить — тем более. И вот создана специальная «физиобиологическая установка ФБУ-1». Это обычная, но очень эффективно разрезанная пластиковая бутылка (рис. 9).
В горловину вставляется кусок стекловаты, а выше насыпается лёгкий рыхлый и тощий грунт: торф, смесь прелых опилок с песком и т. д. Эта горловинка вставляется в банку с водой, и в неё сажается черенок. Вода сама впитывается снизу, и влажность грунта всегда оптимальна. Сверху вставляется середина бутылки, а на неё — отрезанное донышко. Отсюда максимальная влажность воздуха. Такое постоянство и той, и другой влажности — решающий фактор укоренения: в бутылках укореняются даже черенки хвойных, которые другими способами укоренить довольно трудно. Разумеется, «ФБУ» не работает на прямом солнце.
ИТОГО: пробуйте укоренять всё, если в этом есть смысл. Не нужно укоренять яблони или груши, если на карликовых подвоях они намного удобнее и урожайнее. Наверное, не надо укоренять то, что проще и надёжнее привить. Определённо, не стоит укоренять то, что быстрее вырастет из семян. Всё остальное — можно.
Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть всё для выживания. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок — этопочти то же, что семя. Смотрю садовые журналы полувековой давности: укореняли даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняли даже двух– и трехлетнюю древесину.
Мало того: способность укореняться черенками воспитывается. Растения очень сообразительны! Сначала укореняется, допустим, треть черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от этих укореняются уже на сто процентов. Это детально описал ещё Мичурин.
И это еще не всё. Самые неукореняемые черенки можно к укоренению подготовить. И даже заставить укорениться, «не сходя с ветки».
Отводки земные и воздушные
Если случайность повторилась ещё раз, это уже закономерность!
Самый надёжный способ получить саженец — сделать ОТВОДОК. Отогнутая ветка, пришпиленная к земле, прикопанная и увлажняемая, за лето даёт свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной её можно отрезать и отсадить. Так можно размножить почти все, что угодно. И многие деревья так прекрасно укореняются. Мы не отводим их только потому, что привыкли поднимать крону высоко над землей. Когда сад Юрия Игнатовича Трощея в Васюринской был ещё жив, я видел там «шагающие» яблони и груши. Посаженные почти горизонтально, они росли больше вширь, чем вверх. Ветки их опускались и прикапывались, потом снова прикапывались… В такой «древосад» было непросто влезть, зато плодов было много (рис. 10).
Китайцы ещё в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, побеги растут массово — из каждого узла. Пришпиль, дождись выхода побегов, прикопай землёй да поливай — к осени под каждым побегом свои корни. Вот тебе несколько саженцев без всякого риска. Способ так и называется: «китайские отводки». Его используют при размножении клоновых подвоев[38] в питомниках: закапывают побеги в канавки, оставляя на свету только верхушку. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить.
Чтобы умножить число корней, на отводке снизу царапают кору. В местах порезов быстро образуется каллус, а из него корешки (рис. 11). Если отводится всего один саженец, кору отводка можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все питательные вещества, притекающие из листьев, и образуется вздутие — ещё больше зачатков корней.
В Казахстане в середине 70‑х делали опыт: сортовые яблони закапывали в две стороны три года подряд, примерно как на рисунке 12. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем1[39], обрастают корнями. А сверху стоит стеной гребёнка плодоносящих веток. Такое «гипердерево–суперотводок» фантастически засухоустойчиво. В жарком климате и на песчаных почвах — интересный приём. Жаль, слишком трудоёмкий! Да и места у нас маловато.
Мичурин, играючи прививавший что угодно уже в десять лет, тоже обратил внимание: корни могут появиться из любой ветки. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось, иногда и земли не надо: достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки, который сам и сфотографировал (рис. 13). В мае кольцевал[40] молодые веточки груши, надевал прибор, а уже в июле стеклянная трубка заполнялась корнями (рис. 14). Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Тем не менее, все «упрямые» веточки образовывали вздутия, покрытые пупырышками корневых зачатков. Посаженные весной в грядки, многие из них укоренялись.
Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к более уверенному укоренению.
Нетрудно в апреле–мае окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить ранки землей. Конечно, поливать. К осени готовы юные кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к укоренению чубуки. А если не полениться привязать на них торф в пакете, то уже в августе–сентябре можно сажать чубук с корнями. Выигрыш — год.