Николай Курдюмов – Умный огород в деталях (страница 28)

Можно собирать семена и с томатов, перцев, огурцов и других культур. Но тут важно отличать сорт от гибрида.

СОРТ — это когда у всех все гены одинаковые. Такого никогда не бывает в природе: там свободно скрещиваются разные родители. Чтобы получить сорт, берут потомство одного растения и скрещивают его только между собой. У нас это было бы жестким кровосмешением. Такое «внутрисемейное» скрещивание повторяют многие годы, и наконец никаких чужих генов не остается — дети всегда в точности похожи на родителей. Поэтому можно смело собирать сортовые семена: из них вырастет то же, что и было. Конечно, в огороде насекомые постепенно нанесут пыльцы и от разных «чужих» растений, и чистота сорта за три–пять лет может сойти на нет. Такое вырождение сорта можно замедлить или даже почти исключить, если отбирать на семена только самые что ни на есть типично сортовые растения. С сортами очень удобно работать — все растения одинаковы, стандартны, и требуют одинаковой, четкой агротехники. Но не зря кровосмешение считается грехом. Ведь при близкородственном скрещивании и вредные гены также накапливаются и закрепляются в потомстве. Каждый сорт обладает недостатками — подверженность определенным болезням, неустойчивость к определенным климатическим факторам и т. д., от которых никуда не деться. Поэтому селекционеры, не покладая кисточек и пинцетов, создают все новые сорта, пытаясь достичь идеала — растения вообще без недостатков. Однако болезни быстро приспосабливаются и к новым сортам, признаков — тысячи, а вкусы у всех разные: что нравится одному, то противно другому. Посему селекция — путь неисповедимый и бесконечный, что усугубляется еще и широким применением разных гибридов.

ГИБРИД, в отличие от сорта, — результат конкретного, разового скрещивания. Комбинация именно этих родителей. Мы все с генетической точки зрения — гибриды. Получают гибриды, опыляя изолированные от внешней среды растения искусственно. Чтобы получить гибридные семена, нужно в изолированной теплице выращивать два сорта, оба — высшей чистоты сортности (суперэлита*), и опыление проводить вручную. Поэтому гибридные семена так дороги. Но игра стоит свеч: часто потомство очень разных родителей проявляет особую силу роста, мощь и урожайность, устойчивость или другие удивительные качества — например, бессемянность, или женский тип цветения, а то и способность завязывать плоды без опыления (партенокарпия). Сейчас овощеводство развитых стран держится в основном на таких «метисах» и «мулатах». Собрать семена с гибрида можно, но вырастут из них в лучшем случае его родители и бабушки с дедушками.

Производство сортовых, а тем более гибридных семян — очень точная технология, требующая соблюдения массы строгостей. Я вынужден заметить, что далеко не все мелкие производители семян, у которых часто и закупают их наши известные агрофирмы, в состоянии получить действительно сортовые семена.

Часто из–за погоды и производственной необходимости семена собирают недозревшими. Они всходят нормально, но всхожесть теряют быстрее зрелых и дают менее развитые растения. Если влажность при хранении повышена, семена начинают активно дышать, жить, разогреваться, и всхожесть их быстро падает.

При нормальном хранении зрелые семена сохраняют всхожесть довольно долго. Самые «короткоживущие» семена у пастернака: уже на второй год они всходят очень слабо. Укроп, сельдерей, петрушка, щавель, лук репчатый и порей можно еще сеять на второй год, но у лука будет больше стрелок. Салат, перец, морковь всхожи три года, но энергия их прорастания сильно падает: всходят медленно и неодновременно. Семена редиса, капусты, свеклы, репы, ревеня можно хранить до 4–х лет, но старые семена дают больше стрелкованных растений. Все упомянутые овощи лучше сеять свежими семенами. Иное дело — бобы, фасоль, огурцы, тыквы, дыни, томаты и баклажаны: хранятся 7–9 лет, и лучше сеять семена 3–4–летней «выдержки». Из старых семян получаются более компактные, но более плодовитые растения.

Тот же эффект дает прогрев семян. В тепличных комбинатах семена огурца и томата прогревают в сушильных шкафах трое суток при 80 °С. В домашних условиях можно две–три недели подержать семена на батарее отопления, если, конечно, она не горячее 60–70 °С.

Вывод: семена капуст, корнеплодов, салатов и луков нужно получать на своем огороде или покупать свежие, а семена плодовых овощей лучше хранить несколько лет и использовать по надобности.

НАДО ЛИ ПРОРАЩИВАТЬ СЕМЕНА? Ясно — надо! Чтобы знать, какая у них всхожесть. Как можно сажать кота в мешке? Но сделать это не всегда духу хватает. Это ведь надо выбрать время — целый вечер занять. Тетрадочку завести, или чтобы семена в ящичке — пакетик к пакетику, по порядку. Вскроешь пакетик, высыпешь на ладонь считанные семечки: ну что тут проращивать?.. Для этого десятком семян надо пожертвовать, а их всего–то… Но уже видишь: и размер, и цвет разный. Значит, качество под вопросом. Уверяю вас: дешевле прорастить, чем пересевать.

При проращивании важно, чтобы семя получало достаточно воздуха. Иначе оно набухнет и задохнется — погибнет. На тряпочках пишутся шариковой ручкой названия, кладутся семена, и тряпочки сворачиваются вчетверо. Укладываются в чашку стопочкой и заливаются теплой водой. Потом стопочка отжимается донышком стакана, и лишняя вода сливается. А чашка закрывается крышкой и ставится в тепло. Отдельно поместите семена зонтичных: морковь, петрушку, сельдерей, укроп, пастернак. В стенках их семян есть ингибиторы — замедлители прорастания. Это — защитный механизм жителя пустыни: пока надежные дожди не промоют оболочку семени, оно не прорастет. Чтобы ускорить наклевывание, чаще меняйте воду: наливайте чистой теплой воды и отжимайте тряпочки. Иначе придется ждать 10–12 дней.

Два нюанса. Во–первых, семена всех культур лучше прорастают в дождевой или талой воде. Во–вторых, прорастание хорошо ускоряют стимуляторы и индукторы: СИЛК, Биостим, ЭМ-культура, гуматы. Но есть способ лучше!

Быстрые и дружные всходы легче всего получить, устроив семенам горячую водяную «баню». До сих пор я не знаю способа эффективнее. Семена насыпаются в чашку и заливаются горячей (до 60 °С!) водой и оставляются остывать под крышкой. Те, что после этого плавают, — невсхожие. Остальные всходят вдвое быстрее. Вот способ быстро прорастить морковь или петрушку. В течение дня трижды залить семена горячей водой, каждый раз сливая коричневый настой. После этого они всходят на 3–5–й день без проблем, — конечно, при ежедневном хорошем поливе.

Особенно важно распарить жесткие семена: орешки канн, шпината, артишока, шиповника, расторопши и т. д. Их заливают кипятком. Как пишет Р. И. Шредер, семечки канн начинают «прыгать, как от страха, причем слышен треск, и от семян отскакивают костяные пластинки, прикрывающие зародыши. Будучи посажены немедленно, такие семена отлично всходят».

Многие специалисты склоняются к мнению, что в семени достаточно всего для роста, и оно не нуждается в каких–то стимуляциях и добавках удобрений, чтобы прорасти. Соглашаюсь с ними и я, глядя, как сильны растения, взошедшие на компосте самосевом, причем пробившиеся иногда с большой глубины. Думаю, стимуляторы и удобрения нужны как вспомогательные средства, если сами семена или почва не позволяют говорить о хороших всходах.

2. Главное о посеве

Что посеешь, то и пожнешь.

Все мастера овощеводства сходятся в том, что оптимальная глубина заделки — три толщины семени, если оно лежит, или одна высота. Присыпать семена лучше всего песком или мелким перегноем. А поливать аккуратно, только из лейки. Весенний посев проще летнего: земля влажная, и пекла такого нет. Зато весной холоднее. Эти проблемы решаются немного по–разному.

ВЕСНОЙ заделанные и пролитые семена нужно укрыть пленкой, просто положив ее на почву и придавив по краям дощечками или арматурой. Под пленкой почва прогревается, и всходы появляются быстро. Тогда пленку поднимают на каркас, а для холодостойких культур снимают совсем.

ЛЕТОМ вместо пленки нужны укрытия из толстой ткани: старые плотные половики, паласы, одеяла, куртки. Перед посевом грядка изрядно проливается. Если весной годятся сухие семена, то летом — только намоченные. Надо заметить, что набухшее семечко при недостатке влаги просто замирает, но не гибнет: ждет воды. Этим пользуются, чтобы ускорить развитие растений — например, получить стрелки лука пораньше. А вот если семя проросло и попало в засуху — росток погибает от обезвоживания.

Поэтому хорошо пролитый посев летом укрывайте всякими дерюгами. И увлажняйте его каждый день до появления всходов. Небольшая беда, если всходы появятся в темноте. День–два с ними ничего не случится. После снятия матов бледные ростки в два дня набирают хлорофилл и исправляются.

Уже упомянутый нюанс: не сейте поверх мульчи! Семена просто проваливаются сквозь нее, контакт их с влагой слабеет. Разгребите рядок, положите семена на плотную почву и присыпьте песком или перегноем. Взойдут — мульчу можно сгрести обратно.

ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА в средней полосе, по данным Брызгалова, можно рекомендовать только: морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, лук чернушкой и чеснок. Остальные культуры после зимы склонны стволиться (цвести) или гибнут после оттепелей при заморозках. У нас же теплее, и хочется научиться сеять под зиму томаты: чаще всего они нормально всходят весной и хорошо развиваются. А вот осенью можно сеять порей, цикорий, топинамбур, пастернак, репу, брюкву, кольраби, петрушку, салат, шпинат — эти культуры чаще всего нормально зимуют в полуразвитом состоянии. В теплые зимы перезимовывают и морковь, и рассада капуст, и лук–репка. Но, как я уже говорил, опыт подзимнего посева у меня еще мал.