Николай Курдюмов – Умный огород в деталях (страница 30)

ПРОСТРАНСТВО — третий фактор. Наблюдая за развитием деревьев, я убедился: даже на прямом солнце дерево «шарахается» от любой массы, не пропускающей свет. Значит, растению необходимо, чтобы свет падал на него со всех сторон. В тепличных комбинатах торфоперегнойные кубики с рассадой расставляют очень редко — через 10–20 см друг от друга. И нормальная рассада растет больше вширь, чем ввысь. Именно в первые два месяца растение «оценивает» условия, в которые попало, и закладывает программу на все дальнейшее развитие: зачатки корней, листьев, веток и главное для нас — цветочные кисти, их мощность и качество.

Совершенно то же самое происходит и с корнями. Если корни попали в очень ограниченный объем грунта, они переплетаются, комкаются и дают растению информацию о том, что попало оно в жуткие условия и жизнь его ждет очень паршивая. Большинство таких корней при посадке в грунт отмирает, и рост растения задерживается и ослабляется.

Посему — вот минимальные площади и объемы для рассады, выращиваемой до 7–8–недельного возраста (дольше — объем должен увеличиться еще вдвое!):

СЕЛЬДЕРЕИ и ЛУКИ: при хорошем досвечивании — 5 см² на растение. В рядке — через 1 см, между рядками — 5 см, без всякой пикировки. На 0,1 м² умещается до 200 растений.

Все КАПУСТЫ, СВЕКЛА и САЛАТ: при досвечивании — в среднем 30 см² на растение, или примерно 5x6 см после пикировки.

ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ, ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ и другие ТЫКВЕННЫЕ: при досвечивании — в среднем 80 см² на растение, или схема 9x9 см после пикировки.

ГЛУБИНА ЯЩИКА при этом — не меньше 8 и не больше 10 см.

ПИКИРОВКА, по многочисленным данным (например, Брызгалова), развитие растений не усиливает и поэтому, на мой взгляд, не нужна. Но она для нас чаще всего технически целесообразна. Во–первых, первые густые посевы занимают очень мало места и немного почвы, что важно для горожан, выращивающих рассаду в квартирах. (Но только не нужно думать, что тут можно оставить рассаду на весь срок!) Во–вторых, и это еще важнее, всходы показывают, какого качества семена, и позволяют отобрать самые лучшие, развитые. При нашем реальном качестве семян сеять сразу в рассадные ячейки или в стаканчики можно только проверенные семена.

ВЫВОД: оптимальный вариант — сначала проверить семена на всхожесть, а потом сеять сразу по рассадной схеме в подготовленные ящики. Сеять нужно по два семечка, а когда взойдут, оставлять более сильный проросток, а слабый выщипывать.

ЕМКОСТИ для рассады должны быть удобными в работе, достаточно теплоизолирующими, непрозрачными, прочными и обеспечивающими отток лишней воды (дренаж). Наилучший вариант: деревянные ящики со щелями в дне и со вставными перегородками из пластика или толстой алюминиевой фольги. Вынимать рассаду удобнее специальным совочком. Сделав такие ящики один раз, вы на много лет избавите себя от хлопот и неудач с рассадой. Набор таких ящиков, соответствующий вашему объему и ассортименту овощей, становится основой вашей отработанной, стандартной технологии; привычка к стандартному циклу — это быстрое приобретение мастерства и экономия массы усилий. Можно сказать, что каков ваш рассадник — таков будет и огород!

Теперь — о ПИТАНИИ РАССАДЫ. В рассадном грунте должно быть не больше 30–40% земли. Остальное — зрелый компост, прелые опилки, песок, перлит или керамзитовый отсев (мелочь). Лучше всего обойтись вообще без земли, взяв поровну зрелого компоста, песка или отсева керамзита и прелых опилок или половы. Масса воздуха и хорошая влагоемкость — главное для рассадного грунта. Не добавляйте навоз — он очень кисел и агрессивен.

В отличие от взрослых растений, рассада еще не может усваивать много питательных веществ. Кроме того, в детстве растение обладает очень сильной «поисковой активностью»: на бедных почвах корни сеянца развиваются гораздо сильнее. Сильно удобренная почва, наоборот, тормозит рост корней и даже ухудшает прорастание семян. Я это наблюдал в лабораторных опытах, будучи студентом «Тимирязевки». Поэтому на полное ведро рассадного грунта можно внести не больше 2 ст. ложек миттлайдеровской смеси № 1 (она нужна для того, чтобы грунт имел нейтральную реакцию) и 1 ст. ложку смеси № 2 для питания растений.

Важный момент — перемешивание грунта. Если смешать сухие компоненты и потом их полить, грунт максимально уплотнится, уклекнет и в дальнейшем очень плохо будет пропускать воздух и воду. Станет бесструктурным. Начнутся анаэробные* процессы связывания элементов питания. Нередко именно это наблюдаем мы в горшках с комнатными растениями. Структура получается только тогда, когда грунт смешивается в состоянии оптимальной влажности. Сделать это просто. Расстелите большой кусок пленки и высыпьте на один край все, что будете смешивать. Сделайте ямку в центре кучи, долейте воды, присыпьте сверху, слегка утрамбуйте. И теперь совком или руками перегоните всю кучу на другой край пленки, отгребая ее небольшими порциями, а затем так же верните кучу на место. Снова долейте воды и снова перегоните кучу туда–сюда. И вот почва на ваших глазах становится комковатой. Теперь взрыхлите ее до полной однородности. Нормальная влажность: сжатая в кулачке почва не рассыпается, но и не сочится, и не пачкает ладошку грязью. Если переборщите с водой, почва начнет сплываться в тесто. Ничего не останется, как просушить ее немного и опять перемешивать. Только такая подготовка почвы даст структуру, которая обеспечит корни воздухом на весь период роста.

Что получается в итоге? Приготовь набор ящиков. Оборудуй место в квартире или тепличку под это дело. Смешай и структурируй грунт. Проверь семена на всхожесть. Высей по два в ячейку, лишнее выщипни. Досвечивай 15 часов в сутки, кроме самых солнечных дневных часов поздней весной. Обрывай нижние листья. При необходимости подкорми. Увлажняй воздух, регулируй температуру. И главное, подгадай сроки так, чтобы готовая рассада не перестаивала! Вот что значит хорошая рассада. И надо признать: устроить это достаточно трудоемко. Зато если готово все оборудование и цикл действий отлажен, рассаду выращивать — настоящее удовольствие! А вот выращивать ее наобум, на подоконниках, в банках и стаканах — труд несравнимо больший и чаще всего непродуктивный. Но выбор определяется реальными условиями.

У меня в доме, например, пока нет места для рассадника, и теплица появится, видимо, нескоро. Посему мне дешевле покупать пленку и укрывать грядки, в которых семена посеяны сразу на место, а для рассады плодовых овощей дополнительно использовать простой парничок. Думаю, нам нужно использовать преимущества юга и добиться большего эффекта от безрассадных способов овощеводства — ранних и подзимних посевов и пленочных укрытий. В этом направлении и двигаюсь. Буду благодарен за любой хороший опыт на эту тему.

Глава 12

Защита без борьбы, или Сказки о том, что вредит растениям

Главный вредитель урожая — человек.

Вот уже скоро век, как человечество радостно покупает опрыскиватели и всякие яды для убиения разной живности, положившей глаз, зуб и спору на наши растения. Препаратов все больше, этикетки их все ярче, и прыскаем мы довольно старательно: в промышленном садоводстве до десяти–пятнадцати обработок за сезон. Каков же результат? Исчезли ли вредители и болезни? Наоборот, их количество, разнообразие и устойчивость к химикатам за время химической защиты многократно увеличились!

А в то же самое время в природе все спокойно. В экосистемах, еще не тронутых человеческим «гением», по–прежнему работают процессы самоорганизации и самовосстановления. Микробы и черви делают почву, и растения получают все необходимое для мощного развития. На них обитают популяции болезней и вредящих насекомых, но их численность активно сдерживается обитающими тут же хищниками. В результате все тихо существуют, не принося заметного вреда, не порождая катаклизмов и опустошений.

Заходя в отдел садоводства, как в аптеку, мы платим за сиюминутную надежду: полегчало бы сейчас, а дальше — трава не расти. Мы надеемся, что вредители сдохнут и яд отобьет у них охоту вредить дальше. Но зря мы их так недооцениваем! Наши яды и прочие «военные действия» для них — лишь очередной жесткий фактор среды. А размножаемость и генетическая пластичность их уже такова, что легко предвосхищает нашу техническую фантазию. Приспособиться к новому яду — дело двух лет. Уже известно несколько сот видов, устойчивых ко всем имеющимся химикатам. Глядя на колорадского жука, я прямо–таки слышу, как он с ехидной усмешкой подводит итоги года: «Так-с!.. Карбофос, хлорофос — старье! Децис, интавир, колорацид — чепуха, усвоили. Каратэ, топаз, гром (названия–то — обхохочешься!) — животы еще побаливают, но уже в прошлом. Что там осталось? Регент? Разберемся за пару лет!» — и в этом году, после Регента, в зиму уйдут несколько уцелевших «героев», которым «Регент» уже не страшен. На будущий год они превратятся в несколько сотен, а через год дадут популяцию.*

Я недавно шел по горам, и на высоте больше двух тысяч метров обнаружил тьму колорак. Они ползали по растениям, через каждый шаг встречались на снежниках, и даже держались за травинки в ледяных ручьях! Думаю, они штурмуют Главный Кавказский хребет и скоро будут в Сочи. И это, заметьте, те жуки, которых мы тут уже «натренировали» сопротивляться ядам.