Николай Курдюмов – Умный огород в деталях (страница 14)
б) нужно много органики для заполнения; и
в) эта органика должна быть качественной и питательной.
Три этих малюсеньких недостатка делают контейнер недоступным большинству дачников. Слава Богу, есть варианты, почти не теряющие достоинств, но гораздо проще. И все же, памятуя о разных вкусах, отдадим контейнеру должное.
Во–первых, для стенок контейнера вряд ли годятся тонкие материалы (фанера, шифер, тонкие доски и особенно железо), слишком греются на солнце. А в тени контейнер ставить нельзя: урожая не будет.
Далее: заполняется контейнер послойно. На дно кладутся гнилые стволы и сучья, ветки, щепа, стружка. Все это увлажняется азотным удобрением (мочевина или любое комплексное) и пересыпается перегноем или землей. Дальше, если нужен согревающий эффект, кладется слой навоза или недозревшего компоста, отходы, трава, солома. И верхний слой — 15–20 см готового компоста или перегноя. Последний насыпают горкой: за лето грядка сильно осядет. Когда растения уже подрастут, сверху кладется еще слой мульчи: шелуха, солома.
ДЛЯ ПОЛИВА контейнера лучше всего вкопать несколько вертикальных емкостей: труб с отверстиями, пластиковых бутылок. Еще лучше пластиковые 5–литровые баллоны от питьевой воды. Заполнил их пару раз — и весь полив. В этом случае почва не уплотняется, что очень важно.
Можно также зарыть под перегной дырявые шланги, обмотанные капроновыми чулками или другой пропускающей воду синтетикой — чтобы отверстия не забивались. Конец шланга торчит наружу. Надо полить — присоединил поливной шланг, включил воду тихонько, и на 15–20 минут свободен. Главное, не забыть вовремя выключить воду.
КРЫША — дело дорогое, но под ней томаты не будут «гореть» от фитофторы, а огурцы — от пероноспоры (ложномучнистая роса). Споры этих зловредных грибочков прорастают только в капельках воды. Если беречь растения от дождей, а еще лучше — и от утренней росы (укрывать на ночь пленкой или агрилом), растения остаются здоровыми до заморозков в любой год без всяких препаратов. А под крышей и росы гораздо меньше!
Контейнер быстро разогревается. Поэтому даже теплолюбивые культуры можно сеять прямо в него раньше обычного. Легко на первое время прикрыть посев пленкой. Рассчитав время и соблюдая нужное расположение растений, можно снять сначала урожай редиски и кресса, по центру вырастить шпалеру томатов и огурцов, а после редиски вырастить морковь, свеклу, лук.
КАРКАС лучше делать капитально: во–первых, ветры у нас сильные, а во–вторых, вес растений достигает летом 50 кг на погонный метр.
ВМЕСТО КОПКИ весной просто добавляется новая порция компоста. Не следует примешивать к органике песок или землю: от этого она уплотнится и сильнее осядет. А вот керамзитовый отсев (мелочь) — хороший наполнитель для компоста. В нем хорошо и рассаду выращивать, добавляя минеральные подкормочки и перегной.
Контейнер — это надежно, но дорого. Однако есть способ использовать силу весеннего компоста, не строя контейнер. Можно пристроить к компостной куче дополнительный отсек. Весной туда скидывается пролежавший зиму под пленкой полуготовый компост. В него сеются растения — лучше всего кабачки, тыквы, огурцы, томаты. Редиска на жирном перегное идет «в лопух», и ее лучше выращивать на старом перегное. В этом году на моем компостнике овощи взошли сами — из выброшенных отходов и плодов. Они почти на месяц обогнали все, что я сажал рассадой, и бушуют так, как не бывает в грядках при самом лучшем уходе.
Приподнятые грядки-короба
Особенно годятся для влажных северных областей: раньше прогреваются, в случае переувлажнения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут без них обойтись. Но я знаю, что многие дачные районы на суглинках, особенно бывшие рисовые чеки, весной, а также в дождливое лето, подтапливаются. В таких местах косточковые нужно сажать на холмы или в приподнятые короба, и грядки–короба тут как раз к месту: даже в нормальные годы почва здесь бывает уплотнена снизу, и грунтовая вода может подпитать пахотный слой, поэтому толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, лучше всего рыхлит и аэрирует почву. На моем солончаке короба меня здорово выручают.
Короб — это
Если короб широкий (1–1,2 м), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться вдоль или поперек грядки, но они должны располагаться на север–юг. Так растения получат больше солнца. Узкие короба вытягивают на север–юг. Их мы рассмотрим позже.
Так же, как и контейнер, короб может иметь шпалеру для огурцов, томатов и фасоли. Можно и его упрятать под крышу. Можно сказать, что короб — это низенький контейнер. В него не нужно столько органики — это большой плюс. Но зато тонкий слой органики не так питателен и быстро теряет питательность; кроме того, он хуже удерживает влагу и высыхает довольно быстро: в жару его надо поливать дважды в неделю. Поэтому короб требует в качестве дополнения начальную вскопку с удобрением, изрядный слой мульчи и бочку для настаивания органики — для подкормочных поливов. Поливать короба гораздо быстрее, черпая воду ведрами из большого резервуара и осторожно выливая на мульчу. Шлангом, при умеренном напоре, поливать короб долго: площадь большая. У нас напор летом слабый, и я окончательно решил устраивать резервуары и систему полива: в каждую грядку — свой дырявый шланг. Сейчас я теряю и время, и урожай только потому, что не успеваю как следует поливать все грядки! А ведь разумно вообще не тратить на это время и силы. Лучше потратить деньги.
Если почва хорошая, копать короб не обязательно. Почва интенсивно прорыхливается под ним на большую глубину: уже в первый год — сантиметров на двадцать. Весной я только вываливаю на грядку 3–4 тачки нового компоста. Сею и сажаю прямо в него. Когда растения встанут, кладу мульчу из травы, шелухи, соломы. Сорняки — их совсем немного — легко вытаскиваются.
Главное — нормально кормить и поливать короб. Тогда в нем, как и в контейнере, можно выращивать три–четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. С помощью проволочных дуг или просто го каркаса короб легко превращается в парничок. Весной под пленкой в нем удобно выращивать рассаду. Уверяю вас, рассада, выращенная в таком парничке под лутрасилом или под пленкой, будет на порядок лучше рыночной.
Узкие грядки и узкие короба
Узкие грядки — самые рациональные и продуктивные из всех форм грядок. Ширина их не больше полуметра. А проходы между ними — около метра. Каждая грядка — это два ряда овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке по загущенной схеме (подробности — чуть позже).
В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайние растения развиваются чуть не вдвое лучше тех, что в середине — у них гораздо больше света и пространства для роста. С этим связана трудность удачно разместить растения в широкой грядке при смешанной культуре. А тут —
Метод узких гряд детально разработал Джекоб Миттлайдер. Он распространил узкие грядки по всему миру. У нас одной из первых в совершенстве освоила миттлайдеровское овощеводство Татьяна Юрьевна Угарова. Ее книга «Семейное овощеводство на узких грядках» очень популярна и выдержала уже несколько переизданий. Скоро она появится и у нас. В узких коробах выращивает свои овощи и Сергей Дубинин, президент агрофирмы «СеДеК». Уже вышла его книжка «Урожайная грядка–короб». Свои короба Сергей наполняет органикой.
Узкая грядка может быть спланирована прямо из почвы. В этом случае она ограничивается земляными валиками. Полив идет под корень, и вода из грядки не вытекает. Практически столько же овощей собирается с чуть не втрое меньшей площади — еще какой плюс! Можно под высокие овощи и шпалеру ставить. Можно бортами из досок огородить и наполнить органикой: получится узкий короб с органикой, или узкий компостный короб. Можно, по Миттлайдеру, наполнить узкий короб опилками, песком или керамзитом и выращивать овощи при постоянном поливе на минеральных подкормках.
В случае узких гряд сильно уменьшается используемый объем почвы. Настолько же возрастает роль питания: не обойтись или без баков для настоев органики, или без минеральных удобрений.