Михаил Визель – Нью-Йорк. Путеводитель "Афиши" (страница 25)
Сама Таймс-сквер получила свое название от газеты The New York Times, и вокруг нее все еще существует Издательский район, в котором расположены редакции крупных и мелких газет и журналов. Ниже Таймс-сквер, в Портновском районе, процветает индустрия моды; а ближе к Гудзону находится Хеллз-Китчен – когда-то один из самых опасных иммигрантских районов города, а теперь стремительно дорожающее средоточие ресторанов, телевизионных студий и многоквартирных комплексов.
СОРОК ВТОРАЯ УЛИЦА И ХЕЛЛЗ-КИТЧЕН
На западе от Таймс-сквер лежит район развлечений. Путеводители еще десятилетней давности деликатно предупреждали, что развлечения эти носят зачастую сомнительный характер, однако после реконструкции Таймс-сквер и окрестностей Сорок второй улицы вывески секс-шопов и пип-шоу, проплывавшие за лобовым стеклом такси Роберта Де Ниро в «Таксисте», почти исчезли. А ведь когда-то район Хеллз-Китчен (Hell’s Kitchen, «Адская кухня»), который начинался сразу за Восьмой авеню, был цитаделью порока и преступности: публичные дома и питейные заведения контролировали черные, пуэрториканские, греческие и ирландские банды (см. мюзикл «Вестсайдская история»). Именно к перекрестку Сорок второй улицы и Восьмой авеню ходил снимать морячков обитавший неподалеку Теннесси Уильямс.
Сейчас сразу за Таймс-сквер целый квартал на Сорок второй улице (42nd Street) занимают театры, в которых идут вполне семейные представления – «Король-лев», «Аида» Элтона Джона и Тима Райса и тому подобное. Даже клуб B.B.King Blues Club amp; Grill гнездом порока сочли бы сейчас разве что отцы-пилигримы, приплывшие на «Мэйфлауэр». Рядом с Восьмой авеню здесь стоят два огромных, отделанных золотом и мрамором многозальных кинотеатра – Loews, одна только сверкающая вывеска которого стоила два миллиона долларов, и amc Empire 25 с фасадом от старого Театра Элтинджа (Eltinge Theatre), который в 1998 году передвинули сюда от Музея мадам Тюссо.
Сам Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud’s New York) – вероятно, главная туристическая приманка Сорок второй улицы. Каждый день администрация отправляет одного из примерно двухсот обитателей здания работать наружу, к входным дверям. В густой толпе на улице совершенно невозможно определить, где живой человек, а где восковой. Сначала узнаешь саму знаменитость – ба! да это ведь Джон Бон Джови! – а потом уже замечаешь, что как-то уж больно долго стоит он в одной позе, и изумление от неожиданной встречи сменяется восхищением от работы восковых дел мастеров. Столь сильный эффект достигается не столько теплотою воска и мельчайшей проработкой деталей вплоть до волосков на груди, выбивающихся из-под верхней пуговицы ковбойки (в случае с Бон Джови), сколько естественной и характерной позой. Только на волне этого восхищения можно закрыть глаза на непомерную цену билета – $29, больше, чем в любом нью-йоркском музее. Экспозиция рассчитана в первую очередь на внутренний рынок: существенная часть выставленных персонажей – американские кино- и телезвезды, иностранцам почти не известные.
Замыкает этот отрезок Сорок второй улицы стоящая справа на перекрестке с Восьмой авеню гостиница Westin, похожая на яркую, раскладывающуюся надвое игрушку-трансформер, – одно из самых дерзких произведений архитектурного постмодернизма студии Arquitectonica. По диагонали от этого пижонского произведения распластан Городской автовокзал (Port Authority Bus Terminal) – как и многое в Нью-Йорке носящий звание крупнейшего в мире; отсюда по многочисленным подземным пандусам и тоннелям разъезжаются автобусы по всему Восточному побережью. Кассовый зал южного терминала автовокзала украшает единственный в своем роде памятник очереди: гипсовая вереница самых обычных людей в джинсах, с сумками, словно бы садящихся в автобус.
Прямо за автовокзалом возвышается вошедший во все учебники архитектуры 142-метровый небоскреб издательства McGraw-Hill (McGraw-Hill Building). Спроектированная во время Великой депрессии (1931) башня претендовала на то, чтобы передать дух времени: она лишена каких бы то ни было завитушек и украшений, а темный камень и золото решительно заменены подчеркнуто утилитарной терракотой и стальными рейками обшивки. С торцов МакГроу-Хилл имеет характерный для небоскребов того времени уступчатый силуэт, но передние и задние его фасады выглядят как пластины, уже предвосхищая стиль послевоенных небоскребов.
Если отправиться по Восьмой авеню на север, следующим важным пунктом – особенно для голодного человека – станет Сорок Шестая улица, на которой целый квартал до Девятой авеню называется Ресторанным рядом (Restaurant Row), куда горожане средних лет и высокого достатка заглядывают до или после похода в театр. Здесь уже много лет стоят такие столпы нью-йоркской кулинарной сцены, как чопорная итальянская Barbetta, несколько более демократичный американский Joe Allen и роскошный русский FireBird («Жар-птица»), куда ресторанный гид Zagat предлагает приносить для оплаты счетов яйца Фаберже. Не так далеко отсюда, на Пятьдесят второй улице, между Бродвеем и Восьмой авеню, находится еще одно фольклорное русское заведение – Russian Samovar Романа Каплана, где по вечерам играют на гитаре, иногда танцуют на столах и вообще плещутся в ностальгии сразу несколько волн иммигрантов, и время от времени можно застать Михаила Барышникова – прямиком из «Секса в большом городе».
В самом конце Сорок шестой улицы находится, вероятно, самый интересный музей Манхэттена, с точки зрения мальчика от семи до пятидесяти лет. Там у 86-го пирса стоит на приколе целая военная флотилия, известная как Музей «Интерпид» (Intrepid Sea-Air-Space Museum). Флотилия включает в себя принимавший участие в войне с Японией авианосец «Отважный» («Intrepid»), воевавший во Вьетнаме эсминец «Эдсон» и построенный в 1958 году подводный ракетоносец «Гроулер» – единственная в мире атомная подводная лодка, превращенная в общедоступный музей (впрочем, одно ограничение все-таки есть: перед тем как спуститься вниз, посетители должны сдать тест – пролезть через окошко, прорезанное в деревянном щите по размеру люков между отсеками субмарины). На летной палубе «Отважного», с которой открывается прекрасная панорама Мидтауна, стоит десяток истребителей разных стран и эпох, включая один советский, и последний сверхзвуковой «Конкорд»; множество других экспонатов, посвященных BBC, вмф и космосу, размещены в ангаре авианосца.
12. ВОСТОЧНЫЙ МИДТАУН
ВОКРУГ РОКФЕЛЛЕРОВСКОГО ЦЕНТРА
Рокфеллеровский центр (Rockefeller Center), «город в городе», был построен по частям с 1930 по 1940 год. Взяв участок в долгосрочную аренду у Колумбийского университета, бизнесмен и филантроп Джон Рокфеллер собирался возвести здесь оперный театр и три офисных здания. После «черного вторника», однако, опера уже не могла позволить себе переезд, и проект «города искусств» плавно перетек в проект «города коммерции и развлечений» – Radio City. Зато на рокфеллеровской стройке получили работу несколько тысяч человек. После Второй мировой войны, когда доходность предприятия начала значительно превышать ожидания, владельцы выкупили землю и построили еще несколько небоскребов.
Основную часть комплекса проектировали лучшие архитектурные бюро тридцатых годов – Hood, Godley amp; Fouilhoux, Corbett, Harrison amp; MacMurray и Reinhard amp; Hofmeister. Они построили четырнадцать больших зданий, расположенных вокруг площади, центральная часть которой опущена на уровень подземного этажа. На нижних этажах этих зданий и в подземном лабиринте под ними расположены бесконечные магазины и рестораны – от фаст-фудов и мексиканских закусочных до кофеен с собственной выделки шоколадом и гурманских заведений, а наверху располагаются офисы.
Самое высокое, центральное здание называется Ар-си-эй-билдинг (rca Building), то есть здание Радиокорпорации Америки. После того как туда вселилась General Electric, она переименовала его в ge Building, однако ньюйоркцы на это внимания не обращают и называют небоскреб по-старому. Другой важный местный житель – телекомпания nbc, которая ведет отсюда трансляцию юмористического шоу Saturday Night Live и содержит на первом этаже большой сувенирный магазин.