Максим Практик – Ремонт бытовой техники (стиральные машины, холодильники, посудомойки) (страница 5)

Давайте сразу договоримся: электричество – не шутки. Перед любыми действиями машину нужно не просто выключить, а физически выдернуть вилку из розетки. И даже после этого перед проверкой контактов стоит проверить, что на них нет напряжения, с помощью мультиметра. Это как посмотреть в оба, прежде чем переходить дорогу – простая привычка, которая сбережет здоровье.

Где искать и как выглядит ТЭН

Обычно ТЭН находится в нижней части бака, под барабаном. Чтобы до него добраться, чаще всего нужно снять заднюю крышку машины, но иногда производители прячут его спереди, за манжетой люка или нижней панелью. Если у вас на руках есть сервисный мануал – это уже половина дела, там точно указано местоположение. Если мануала нет, не отчаивайтесь. Приглядитесь к задней стенке: если на ней большой круглый люк, прикрученный несколькими болтами, – вы на верном пути. Нет люка? Тогда, возможно, доступ спереди. Это как пазл: нужно найти правильную точку входа.

Сам ТЭН выглядит как изогнутая или прямая металлическая трубка с фланцем, который прижимается к баку, и двумя контактами. К этим контактам подходят провода. Рядом обычно находится датчик температуры (термистор), который тоже стоит проверить, если нагрев не работает, но об этом чуть позже. Запомните, как были подключены провода, а лучше сфотографируйте на телефон. Это убережет от головной боли при сборке.

Проверка мультиметром: три простых шага

Итак, вы нашли ТЭН, сняли с его клемм провода. Теперь берем мультиметр. Вам понадобится режим измерения сопротивления, который обычно обозначается значком Ω (Омега).

Шаг первый: проверка на обрыв. Ставим щупы мультиметра на два контакта ТЭНа. Исправный ТЭН имеет определенное сопротивление. Обычно это значение в пределах 20-60 Ом, оно зависит от мощности. Если на дисплее мультиметра единица или знак бесконечности – это значит, что внутри трубки оборвалась спираль, и ток не проходит. ТЭН мертв. Если показывает какое-то небольшое сопротивление (те самые 20-60 Ом), переходим ко второму шагу.

Шаг второй: проверка на пробой на корпус. Это самый важный тест на безопасность. Он показывает, не «пробило» ли спираль на сам корпус ТЭНа. Если это случилось, при включении машины фаза может оказаться на баке, а это опасно для жизни. Переводим мультиметр в режим прозвонки или измерения максимального сопротивления (мегаомы). Один щуп ставим на любой контакт ТЭНа, второй – на его металлический фланец или корпус. Исправный ТЭН должен показать бесконечное сопротивление, то есть полное отсутствие контакта. Если прибор запищал или показал какое-либо сопротивление (даже несколько мегаом) – ТЭН нужно менять, он опасен.

Вспомните любую вещь в доме, которая внезапно начала биться током. Неприятно, правда? Тот же принцип, только масштабы могут быть серьезнее. Проверка на пробой – это ваш способ убедиться, что такого не случится.

Шаг третий (опционально, но полезно): проверка датчика температуры. Он обычно прикреплен рядом с ТЭНом и выглядит как маленький пластиковый цилиндрик с двумя проводами. Его сопротивление меняется в зависимости от температуры. Проверить его можно тем же мультиметром в режиме Ω. При комнатной температуре его сопротивление обычно лежит в диапазоне от 4 до 20 кОм (килоом, то есть тысяч Ом). Точное значение лучше гуглить по модели датчика. Если показывает ноль (короткое замыкание) или бесконечность (обрыв) – датчик неисправен и машина не «понимает», какая температура в баке, поэтому может не включать нагрев.

Процесс замены: открутить, почистить, установить

Допустим, ТЭН прозвонился на корпус. Значит, меняем. Сначала отключаем все провода и снимаем крепление. Обычно это гайка или болт в центре фланца. Часто эта гайка прикипает из-за влаги и времени. Здесь пригодятся проникающая смазка вроде WD-40, хороший ключ и терпение. Не применяйте дикую силу, можно сорвать шпильку, и тогда извлечение превратится в настоящий квест. Брызнули, подождали, аккуратно пошатали, попробовали провернуть.

Когда гайка снята, ТЭН нужно аккуратно вытащить из посадочного гнезда. Он может сидеть плотно из-за резиновой прокладки. Подденьте его с разных сторон, расшатайте, но не используйте острые инструменты, чтобы не повредить бак – его замена равносильца покупке новой машины. Вытащили? Отлично.

Прежде чем ставить новый, осмотрите посадочное место в баке. Убедитесь, что оно чистое, без накипи и остатков старой резиновой прокладки. Прокладку на новом ТЭНе можно слегка смазать силиконовой смазкой, чтобы она легче зашла и лучше герметизировала. Аккуратно вставляем новый ТЭН на место, следим, чтобы он сел ровно, без перекосов. Закручиваем центральную гайку. Тут важно не перетянуть! Закручиваем от руки до упора, затем делаем еще примерно пол-оборота-оборот ключом. Перетянутая гайка может повредить фланец бака или саму прокладку, что приведет к протечке. Это как застегнуть пуговицу на рубашке – нужно плотно, но не рвать ткань.

Подключаем провода на свои места, пользуясь сделанной ранее фотографией. Ставим крышку на место. Включить и сделать короткую пробную стирку с нагревом – это лучший тест. Прислушайтесь: нет ли протечек, греется ли вода. Если все в порядке – вы только что сэкономили на вызове мастера и получили ценный опыт.

Каждый успешный ремонт – это маленькая победа. В следующий раз, когда услышите от кого-то фразу «стиралка сломалась, не греет воду», вы уже будете знать, о чем идет речь и что, вероятно, нужно делать. Вы перестанете видеть в этом магию и начнете видеть логику – а это и есть главная цель нашего путешествия.

Диагностика и ремонт помпы

Представьте, что стиральная машина – это ваш личный помощник, который берет на себя грязную работу. А теперь представьте, что у этого помощника отказали ноги. Он набрал воды, постирал, а вот слить отработанную жидкость и отжать белье уже не может. Именно такую функцию «ног» или, если хотите, «сердца» циркуляции жидкости выполняет в машине помпа, она же дренажный насос. Это небольшой, но очень важный узел, и его поломка – одна из самых частых причин, по которой машина отказывается сливать воду. Хорошая новость в том, что диагностика и даже ремонт помпы часто находятся в зоне досягаемости для начинающего мастера. Давайте разберемся, как устроен этот скромный труженик и как вернуть его к жизни.

Устройство помпы: что внутри и почему это ломается

Помпа в стиральной машине – устройство по сути своей простое. В пластиковом корпусе прячется крыльчатка (лопастное колесо), которая сидит на валу электродвигателя. Когда двигатель получает команду от модуля управления, он вращает крыльчатку, и та, как маленькая мельница, создает поток воды, который выталкивает ее через шланг в канализацию. Обычно помпа располагается внизу машины, за передней или задней панелью, и к ней подходят два шланга – один на всасывание, другой на выход, и пара проводов.

Почему же она ломается? Причин не так много, и почти все они предсказуемы. Первая и самая популярная – засор. Монетка, пуговица, косточка от бюстгальтера или просто крупный мусор и нитки могут заблокировать вращение крыльчатки. Мотор при этом пытается провернуть заклинивший вал, перегревается и может сгореть. Вторая причина – износ щеток электродвигателя, если помпа коллекторного типа. Со временем графитовые щетки стираются, контакт пропадает, и мотор перестает крутиться. Третья – банальный износ подшипников или самого вала. От постоянного контакта с водой и механических нагрузок детали изнашиваются, появляется люфт, двигатель начинает шуметь, а потом и заклинивает. И наконец, реже, но случается пробой обмотки двигателя или проблемы с платой управления, которые не дают на помпу прийти нужное напряжение.

Понимание этих простых причин уже снимает половину страха. Вы не имеете дело с квантовой физикой – вы имеете дело с механикой и логикой. Помпа либо засорилась, либо ее электрическая часть вышла из строя. Наша задача – понять, что именно.

Пошаговая диагностика: слушаем, смотрим, проверяем

Диагностику начнем, как и всегда, с безопасности. Отключите машину от розетки! Не просто кнопкой, а физически вытащите вилку. Помните, что мы будем иметь дело с остатками воды и электрическими контактами. Теперь подготовим инструменты: мультиметр, плоскую и крестовую отвертки, пассатижи, фонарик и таз для воды. И хорошее настроение – оно всегда помогает.

Первый шаг – попытка услышать. Если машина не сливает, но вы слышите при попытке слива тихое гудение или вообще ничего не слышите, а через минуту появляется ошибка (часто связанная с проблемой слива), то подозрение падает именно на помпу. Если же слышен громкий гул, скрежет или треск, то это явный признак механического засора или разрушения подшипника.

Второй шаг – визуальный осмотр и проверка на засор. Для этого нам нужно добраться до помпы. Как именно – зависит от модели машины. В одних моделях достаточно снять нижнюю декоративную панель или откинуть небольшой лючок. В других – придется снять заднюю или даже переднюю стенку корпуса. Не пугайтесь, это обычно дело нескольких винтов. Найдите в инструкции к вашей книге или в интернете схему разборки именно вашей модели – это сэкономит время. Когда вы увидите помпу (пластиковый цилиндр с проводами и шлангами), первым делом проверьте, не забит ли фильтр. Рядом с помпой почти всегда есть небольшой круглый или прямоугольный технологический лючок с пробкой – это аварийный сливной фильтр. Подставьте таз, медленно открутите пробку (будет литься вода!), вытащите фильтр и проверьте его на предмет засора. Часто проблема решается уже на этом этапе.