Макар Степной – wi-fi на максималках как поднять связь на 50 км. На микротик (страница 6)

Монтаж: крепче, выше, точнее

Монтаж антенны – это не просто «прикрутить к палке». Это создание стабильной, неподвижной и правильно ориентированной конструкции, которая простоит годами. Представьте, что вы навели свой снайперский луч с точностью до градуса. А потом подул ветер, мачта качнулась, и луч ушел в сторону. Связь пропала. Или ночью ударил мороз, металл сжался, и антенна незаметно наклонилась. И снова тишина.

Поэтому мачта или кронштейн должны быть рассчитаны на ветровую нагрузку вашей антенны (парусность тарелки очень высока). Крепления должны быть из нержавеющей стали или оцинкованы. Антенну нужно не просто прикрутить, а выставить по азимуту (горизонтальный угол) и углу места (вертикальный наклон) с помощью компаса и инклинометра, а потом надежно зафиксировать все регулировочные болты контргайками. Обязательно оставляйте небольшой запас по регулировке для финальной точной юстировки при включенном оборудовании, но после настройки всё должно быть затянуто намертво.

И последний, но критически важный пункт – заземление и грозозащита. Ваша антенна, особенно на высокой мачте, – это отличный громоотвод. Попадание молнии гарантированно испепелит не только антенну, но и всё оборудование в здании. Даже наводки от близких разрядов могут вывести электронику из строя. Поэтому мачта должна быть надежно заземлена толстым проводом, а в линию питания обязательно должна быть включена специализированная PoE-грозозащита. Это не те дешевые блоки из магазина, а устройства с газоразрядниками и варисторами, рассчитанные на серьезные скачки. Сэкономите на этом – рискуете заплатить многократно больше, потеряв оборудование и данные.

Теперь, когда вы понимаете, что антенна – это не просто железка, а сложный и капризный элемент системы, требующий уважения и внимания к деталям, мы можем двигаться дальше. Следующий шаг – заставить эту антенну говорить и слушать, то есть перейти к настройке радиоинтерфейса в RouterOS. Но перед этим, посмотрите в окно. Представьте, где могла бы стоять ваша антенна, какие преграды ей придется преодолеть. Эта мысленная картина – уже начало проектирования вашего первого моста.

Коаксиальные кабели и коннекторы: минимизация потерь

Если представить нашу беспроводную линию как водопровод, то антенна – это мощный насос, радиоаппаратура – источник воды, а коаксиальный кабель – это та самая труба, по которой все это богатство течет от одного к другому. Можно поставить самый дорогой насос, но если труба старая, ржавая и дырявая, то до крана дойдет жалкая струйка. Именно так и происходит с сигналом, когда мы небрежно относимся к выбору кабеля и качеству его монтажа. Это одна из самых частых и обидных ошибок, которая сводит на нет все старания по подбору оборудования и юстировке антенн.

Почему же кабель так важен? Радиосигнал, бегущий по нему, – это не постоянный ток, а высокочастотная энергия. На высоких частотах (а наши 2.4, 5 и тем более 3 ГГц – это очень высокие частоты) кабель ведет себя не как простой провод. Он становится сложной электромагнитной системой, где каждый миллиметр, каждый изгиб и каждый контакт влияют на то, сколько энергии дойдет от точки А до точки Б. Потери в кабеле измеряются в децибелах на метр (дБ/м). Цифра, казалось бы, крошечная – например, 0.1 дБ/м. Но давайте посчитаем: если у нас 10 метров кабеля от устройства до антенны, мы теряем 1 дБ. А если кабеля 30 метров? Уже 3 дБ. А 3 дБ – это ровно половина мощности нашего сигнала. Половина! Просто так, в никуда, потратилась на нагрев изоляции и центральной жилы. Теперь вспомните, с каким трудом мы выигрываем каждый децибел при настройке антенн, и станет понятно, почему экономить на кабеле – это стрелять себе в ногу.

Выбираем кабель: не все коаксиалы одинаково полезны

На рынке существует огромное количество типов коаксиальных кабелей. Для наших целей – передачи сигнала на большие расстояния с минимальными потерями – подходят далеко не все. Вам сразу нужно забыть про тонкие, гибкие кабели, которыми обычно подключают комнатные антенны или спутниковые тюнеры в квартире. Их потери на гигагерцовых частотах запредельны.

Нам нужен кабель с низким погонным затуханием. Ищите в характеристиках именно этот параметр. Чем он меньше, тем лучше. Как правило, такие кабели имеют толстый центральный проводник, качественную плотную изоляцию и двойной, а то и тройной экран (фольга + оплетка). Они жесткие, их сложно гнуть, и они дорогие. Популярные и проверенные серии для профессионального использования – это, например, кабель с маркировкой LMR-400, его аналоги или более толстые варианты вроде LMR-600 для очень длинных пролетов. Цифра в названии часто указывает на диаметр в сотых долях дюйма. Чем больше цифра, тем толще кабель и, как правило, меньше потери.

Но есть и обратная сторона медали. Толстый кабель тяжелый, его сложно прокладывать, особенно на высоте, и у него большой радиус изгиба. Если его перегнуть, можно повредить внутреннюю структуру, что приведет к резкому росту потерь и отражений сигнала. Поэтому всегда планируйте трассу прокладки кабеля заранее, избегайте острых углов. Лучше сделать плавную петлю большого радиуса, чем сломать дорогой кабель об угол кронштейна.

Коннекторы: место, где рождаются проблемы

Если кабель – это труба, то коннекторы – это соединения между ее segmentsми. И именно на соединениях чаще всего случаются протечки. Плохо обжатый коннектор – это гарантированные потери и точка входа для влаги, которая со временем убьет кабель и аппаратуру.

Коннекторы должны соответствовать типу кабеля. Не бывает универсальных коннекторов. Для LMR-400 нужны свои, для кабеля другого диаметра – свои. Самые распространенные типы в мире MikroTik и радиочастот – это N-type и, реже, SMA. N-type – большой, надежный, предназначен для внешнего использования. Именно его вы чаще всего увидите на профессиональных антеннах и на большинстве устройств MikroTik для наружной установки.

Самостоятельная опрессовка коннекторов – это целое искусство. Нужен специальный инструмент (обжимные клещи именно для вашего типа кабеля и коннектора), острое лезвие для зачистки и аккуратность до уровня ювелира. Малейшая неточность – центральная жила короче, чем надо, или волосок оплетки замкнул на нее, – и коннектор можно выкидывать. Его КСВ (коэффициент стоячей волны) взлетит до небес, что приведет не только к потерям, но и к возможному повреждению выходного каскада передатчика, потому что отраженная энергия вернется обратно в устройство. Многие инженеры, не обладающие идеальными навыками и дорогим инструментом, предпочитают покупать готовые кабельные сборки нужной длины, обжатые на заводе. Это дороже, но надежнее. Если же вы решились на самостоятельный монтаж, потренируйтесь на обрезках, прежде чем браться за основной кабель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.