Луи Брейе – Византийский мир : Византийская цивилизация. Том 3 (1950) (страница 8)
Головные уборы. – Головные уборы, мало употреблявшиеся в классической античности, кроме как в путешествиях, напротив, были в обычном употреблении на Востоке, откуда мода пришла в Византию. В конце X века протоспафарий Иоанн носил на своих длинных белокурых волосах мягкую шапочку, светло-голубую, закрепленную лентой, перекрещенной спереди [200]. Михаил VI (1046-1057) ввел для всех своих подданных ношение льняной шапочки, окрашенной в красный цвет, которую он носил в молодости [201]. Головной убор входил в число инсигний сановников и, следовательно, строго регламентировался. Те, кто окружает Никифора Вотаниата на фронтисписе манускрипта (1078-1081), носят красные или белые шапочки, которые скрывают их лоб и снабжены кистями [202].
Глава псевдо-Кодина описывает головные уборы сановников: ткань, форма, цвет, размеры, вышивки, украшения жемчугом или драгоценными камнями – все там тщательно регламентировано [203]. В XIV веке некоторые из этих головных уборов достигали экстравагантных размеров, как у Феодора Метохита в Кахрие-Джами: это нечто вроде высокой шапочки из белого шелка, с красными полосами, все более широкой в верхней части [204]. Туфа была тиарой, увенчанной высоким султаном из перьев, ниспадающих вокруг головы; Юстиниан носил ее на своей статуе на Форуме Августиона [205]. Скиадий был шапочкой, общей для мирян и духовенства [206]. Калиптра, в форме пирамиды, была заимствована у турок, но узурпатор Андроник Комнин уже носил ее [207]. Камелавкий был высокой конической шапкой, разделенной на сектора, соединенные на вершине крупной пуговицей, с широкими полями сзади и на лбу, где она образовывала длинный козырек. Это шляпа, которую носит Иоанн VIII Палеолог (1425-1448) на своем бюсте в Ватикане, на медали Пизанелло и на рельефе дверей Сан-Пьетро в Риме. В церкви Пантанассы в Мистре один персонаж носит ту же шляпу, которая является гражданским головным убором без официального характера и чье происхождение кажется очень древним; ее сравнивали с фетровыми шляпами с полями, загнутыми сзади и с остроконечным верхом спереди [208], в моде во Франции в XV веке; сходство действительно определенное, и это было бы французским заимствованием, вероятно, через посредство франкской Мореи [209].
Волосы и борода. – В ранний период высшие классы, следуя обычаю римлян, брили бороду и носили короткие волосы. Только философы сохраняли свою бороду, и известно, какие насмешки вызывала борода императора Юлиана. При Юстиниане венецианцы вызвали скандал, нося бороду и усы, отпуская волосы сзади и подстригая их на лбу по моде гуннов [210]. Первым императором, который носил бороду, что принесло ему прозвище Погонат, был Константин IV (668-685), хотя на мозаике в Равенне он изображен полностью бритым [211].
Государственные власти, Церковь так же, как и Государство, придавали этому вопросу большое значение [212]. Соборы выступали против мужчин, которые носили волосы заплетенными в косу, как женщины, или локоны (полученные с помощью щипцов), спадающие до пояса [213]. Другие красили бороду и волосы в черный цвет с помощью вороньих яиц [214]. Константин V приказал бы своим подданным брить бороду [215] [216], а Феофил, который был лысым, принял бы ту же меру относительно ношения волос, но, как показал Бьюри, это было бы военным регламентом [216]. Как бы то ни было, вопрос о бороде занимал место среди претензий, которые привели к расколу между константинопольскими патриархами и Римской церковью [217]. Для греков борода была знаком достоинства, которое отделяло мужчину от евнуха [218]. Преступникам брили волосы и бороду [219], и в любопытной беседе, которую Перо Тафур, по возвращении с Востока, имел в Ферраре с Иоанном VIII (конец 1437 года), василевс упрекнул испанца за то, что тот сбрил бороду, которую отпустил во время своего путешествия, сказав ему, что она для мужчины – знак достоинства и чести [219] [220].
Женский костюм. – С раннего периода женский костюм меньше изменился, чем мужской, хотя он и не имеет той же ширины и меньше подчеркивает формы тела. Изображенные памятники редки, ибо известны почти только портреты императриц и принцесс в их официальных костюмах. Два основных элемента – это всегда туника (стихарион) с более или менее богатой каймой и плащ (гиматий) переменной формы: то квадратное или прямоугольное полотнище, то сегмент круга (пенула), верхний край которого помещали на плечо, позволяя ему ниспадать спереди. Если ткани было достаточно, перекидывали край с левого плеча на правое и наоборот, верхний край покрывал голову. Это расположение стало признаком благонравной женщины и использовалось для изображения Богородицы. Другой вид плаща, похожий на мужскую хламиду, застегивался на одном плече фибулой [221].
На короне, посланной Константином Мономахом венгерскому королю, изображены две Добродетели, Смирение и Истина, а также две танцовщицы в движении, размахивающие шарфом над головой. Эти четыре фигуры носят одинаковый костюм: короткий плащ, облегающий талию, перехваченный украшенным самоцветами поясом, и длинная юбка, спадающая до пят. Камзол танцовщиц короче, а их юбка более широкая, но элементы костюма те же, цвета столь же переливчатые, украшения столь же богатые [222].
Вся эта одежда была из шелка, несколько разновидностей которого были известны, но щеголихи использовали также лен, поступавший из Египта, Понта и Македонии. Предпочитали тонкие ткани, так называемые воздушные ткани, ἀνεμίτσια, несмотря на упреки проповедников против непристойности слишком прозрачных костюмов [223].
Женские прически. – Во все времена также сложные прически гречанок безуспешно порицались с церковной кафедры [224]. Дамы Антинои уплощали волосы на макушке и отпускали их с каждой стороны огромными пучками [225]. В V и VI веках в высших классах преобладала прическа с валиком на лбу, удерживаемая шнурками из жемчуга; в ней без особых доказательств видели парик [226]. Однако во все эпохи использование париков не было редкостью у обоих полов [227]. Точно так же женщины во все времена любили завитые волосы на лбу и локоны, спадающие гроздьями на виски, разделяя их пробором посередине [228]. Волосы иногда заключались в сетку, сделанную из золотых и серебряных шнурков, или удерживались на затылке широкими гребнями из слоновой кости и черепахи или льняной повязкой [229]. Жена Филарета (VIII век) носила на голове факиолион, нечто вроде тюрбана [230]. Наконец, какой бы ни была прическа, благонравная женщина вне своего дома должна была всегда покрывать голову покрывалом [231].
Использование благовоний, изготовление которых было любимым занятием императрицы Зои [232], и использование румян были обязательным дополнением женского туалета. В моде были тонкие брови, подкрашенные в черный цвет, и сопровождающие черные глаза, увеличенные с помощью сурьмы, получаемой путем неполного обугливания различных сочных растений [233]. В XV веке Иоанн Евгеник, номофилакс Фессалоникийский, тщетно обращал яростную обличительную речь к женщинам, которые подкрашивали в красный цвет свои губы и щеки, а в черный – брови и веки; он показывал, как они тщательно запирались, чтобы никто не потревожил их во время этой операции [234].
Украшения и драгоценности. – Драгоценности, жемчуг, драгоценные камни были гораздо более распространены в византийском обществе, чем на Западе. Чтобы предотвратить утечку имперской монеты в Индию, Лев I издал закон против роскоши, который показывает, что частные лица украшали жемчугом, изумрудами и аметистами уздечки, седла и даже удила своих лошадей, свои портупеи, фибулы, которые застегивали их хламиды [235].
Изображенные памятники показывают, что оба пола в равной степени стремились к драгоценностям, которые к тому же ценились больше за свой художественный характер, чем за обилие драгоценных материалов: золото в тонких листах, крошечный жемчуг, малоценные камни [236]. Государственные или частные коллекции содержат многочисленные экземпляры драгоценностей, которые согласуются с теми, что на костюмах, представленных на памятниках. Таковы драгоценности из клада Мерсина (Малая Азия) (ожерелья из медальонов с подвесками, серьги в форме груш, украшенные филигранью с различными животными, обнаруженные в большом количестве в других центрах (бывший Музей Эрмитажа). Клад из Керинии (Кипр, коллекция Моргана) содержал золотой пояс, состоящий из 16 медальонов, самые большие из которых изображают императора на квадриге (с именем Маврикия и Тиберия, 582-602), золотые браслеты, украшенные виноградными лозами, ожерелья из ажурных листьев, к которым подвешены кресты, серьги, украшенные птицами, обращенными друг к другу [237].
Это лишь несколько образцов очаровательных украшений, которые украшают костюмы. К ним следует добавить золотые кольца, изящно украшенные изображениями листвы или стилизованных животных, с надписями с именем их владельца [238], предметы религиозного характера (кольца с иконографическими темами, наперсные кресты, маленькие энколпии или реликварии) [239], и, наконец, фибулы.
Фибулы занимали меньше места в византийском костюме, состоявшем в основном из сшитых и подогнанных деталей, чем в драпированной одежде древних, но их ценили как украшения и различали περόνη, застежку в форме дуги, и πόρπη (в Риме fibula), диск, щиток. Первая служила для застегивания хламиды на плече в VI веке [240], вторая была фермуаром, который застегивал плащ на груди. Эти фибулы были из золота, серебра, бронзы, украшены жемчугом и драгоценными камнями, украшены узорами и даже фигурами, снабжены подвесками, как та, что застегивает хламиду Юстиниана на мозаике Сан-Витале в Равенне. Их часто рассматривали как инсигнии, и, несмотря на отказ от хламиды в XII веке, они не исчезли из императорского костюма. При коронации императора Балдуина в 1204 году «ему повесили на шею большой и весьма богатый камень вместо фермуара, который император Мануил купил за 7 200 марок» [241].