Кристина Александрова – История украшений. От кольца в носу до царской тиары (страница 21)
Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.) считались большая шпилька с подвесками, раскачивавшимися при движении, и диадема.
С периода Тан (с 618 года) до конца династии Мин (до 1644 года) использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор).
В период Цин ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы, знаками отличия императриц и наложниц — золотые фениксы.
Поясные украшения: пряжки, подвески, накладные пластины характерны для мужского костюма. В XVIII веке императорский парадный пояс украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом накладки, круглые и квадратные, а к боковым пластинам крепились боковые подвески.
В женском костюме использовались серьги, гребни, украшения в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые украшали причёску. Также были бусы из камня или стекла, подвески-амулеты, парные браслеты, кольца) и даже футляры для длинных ногтей.
Как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия в орнаментах использовались образы журавля, летучей мыши, бабочки, пары рыб, жабы. Среди растительных узоров вне конкуренции был пион, считавшийся князем цветов. Популярными были также изображения божественного гриба, орхидеи, сливы, лотоса, хризантемы — символов женственности и красоты. Знаками многодетности и счастья в женском костюме выступают изображения семенных коробочек лотоса, плодов граната, персики, пальчатый лимон.
Начиная с периода Тан (с 618 года) в головных уборах встречаются фигуры будд и бодхисаттв, с эпохи Цин (с 1644) — образы даосских бессмертных, восемь сокровищ, громовой узор, облачный узор, иероглифы (долголетие, счастье, супружеское счастье, «десять тысяч лет без границ»).
Китайские ювелиры чаще использовали серебро в своих украшениях, чем золото. Голубые перья зимородка украшали ранние китайские изделия, позже в дизайн были включены голубые драгоценные камни и стекло. Нефрит предпочитали любому другому камню. Китайцы почитали нефрит, считая, что он символизирует твёрдость, долговечность и красоту. Первые изделия из нефрита были очень простыми. Нефритовые кольца известны как минимум с VII века до н. э.
В Китае серьги не носили ни мужчины, ни женщины, и до сих пор мужчинам запрещено носить серьги. А вот амулеты были обычным явлением, часто с каким-либо китайским символом или драконом.
Считается, что базовые техники эмалировки в Китай завезли миссионеры из Центральной Азии в XIII или XIV веке. Однако лишь сто лет спустя эта техника стала по-настоящему национальной. Появилась «синяя эмаль Цзинтай». Её применяли для украшения крупных ваз и чаш, а в наши дни многие дизайнеры используют её при создании современных украшений.
Другой вариант перегородчатой эмали — пекинская, которую также называют серебряной эмалью. Она была очень популярна в эпоху династии Цин (1644–1912). Считается, что она возникла как альтернатива изделиям с перьями зимородка, слишком сложным в исполнении. Она имитирует ярко-синий цвет павлиньих перьев, но при этом может использоваться только при создании серебряных украшений. С помощью серебряной проволоки мастер создавал своего рода рамки, которые потом заполнял синей эмалью. При каждом обжиге пекинская эмаль усаживается, так что для достижения идеально гладкой поверхности процесс необходимо повторить пять раз, в итоге получается яркий синий цвет с мягким полупрозрачным эффектом.
Тянь-цуй: украшение перьями зимородка — уникальная китайская ювелирная техника. Переливающиеся перья зимородка несколько тысяч лет высоко ценились в Китае и считались символом женской красоты. Ювелиры делали изделия с настоящими пёрышками зимородка. «Тянь-цуй» буквально переводится как «усеять зимородком». Изначально такие украшения предназначались только для императорского двора, поскольку это была в прямом смысле слова ювелирная работа: крошечные кусочки перьев вырезали, наносили на них прозрачный клей и устанавливали в посеребрённую рамку. Инкрустированные перья порой невозможно отличить от перегородчатой эмали. Готовые изделия получались очень хрупкими, поэтому эта техника использовалась в основном для изготовления украшений для волос и брошей. Искусство тянь-цуй угасло в 1940-е годы, а сейчас в Китае оно находится под запретом в связи со строгими мерами по защите зимородков.
Резьба по нефриту — одно из древнейших китайских ремесел, и нефрит сохранял популярность на протяжении всей истории сраны. В Древнем Китае нефрит считался одним из самых красивых и ценных природных материалов. Нефрит добывали в Китае с каменного века, и он считался символом статуса, духовности и чистоты. В эпоху неолита появились первые изделия с примитивной резьбой по нефриту, а дальше эта техника стала стремительно развиваться. Из нефрита создавали произведения искусства, предметы убранства и ювелирные украшения для императорских семей, а к 3000 году до н. э. его стали называть «юй» — «королевский камень». В 2002 году Китайская ассоциация торговли ювелирными изделиями учредила конкурс по резьбе по нефриту, который считается одним из самых престижных в стране. В Древнем Китае нефрит гравировали с помощью нитей, а в качестве абразива выступал песок. Сегодня для этого используется современный бур с алмазным наконечником, однако процесс резьбы остаётся трудоёмким, а такие изделия по-прежнему высоко ценятся.
Инкрустация филиграни сочетает в себе две сложные ювелирные техники: филигрань и инкрустацию. Эта техника появилась в Китае в эпоху династии Шан (1600–1046 годы до н. э.) и постепенно развивалась, а расцвет её пришёлся на время династии Мин (1368–1644). Тонкое металлическое плетение, состоящее из спаянных золотых, серебряных и медных нитей, использовалось для создания художественных композиций, которые украшались драгоценными камнями. Такие изделия предназначались исключительно для членов императорской семьи и влиятельных людей.
Корея
Для корейцев в древности, как и для других народов, украшения имели магический смысл. Считалось, что украшения связаны с силами природы и помогают тому, кто их носит. В Корее большое значение имели украшения для волос. Когда девушка вступала во взрослую жизнь, то проводился обряд кере, когда детскую косу заменяли на взрослую причёску, используя всевозможные украшения для волос. Очень часто применялись шпильки пинё, которые изготавливались из различных материалов. Очень ценились шпильки из белого и голубого нефрита. Корейцы верили в лечебные свойства этого камня, в то, что он защищает от злых сил. Нефрит привозили из Китая. Он был разных цветов и оттенков. Ими закалывали волосы придворные дамы и жены сановников высших рангов.
Другим материалом для шпилек был коралл, издревле он считался символом долголетия и успешной служебной карьеры. Поэтому из коралла делали разнообразные украшения, также коралл изображали на некоторых знаках рангового отличия. Ещё могли изображать шляпки чудодейственных грибов, считалось, что они дают вечную юность. Такие знаки отличия нашивались на официальный костюм гражданских корейских чиновников.
Лотос почитался как символ сотворения жизни и процветания. Его часто использовали как тему узоров для украшений. Мотивы лотоса символизировали чистоту и целомудрие, поскольку считалось, что хотя лотос растёт в иле на болоте или в пруду, но остаётся чистым. Лотос также символизировал возрождение, показывал неразрывную связь между солнцем и водой, поскольку при восходе солнца цветки лотоса распускаются, а на закате закрываются.
Другие мотивы в украшениях — дракон и феникс, цветы сливы и листья бамбука. Цветы сливы и листья бамбука символизировали чистоту и верность, а заколка Мэджукчам с их изображением стала эмблемой преданной непорочной женщины.
Дракон олицетворял верховную власть государя (вана), заколки с драконом использовались супругой правителя или женой наследника. Знатные дамы, не принадлежавшие к семье правителя, такой заколкой скрепляли причёску во время свадебной церемонии.
Шпильки с фениксом входили в набор для сложного сооружения из волос, венчавшего голову супруги правителя или жены наследника при полном парадном облачении. Феникс считался первым среди птиц. Верили, что он прилетает только в те государства, где царят мир и благоденствие под властью мудрого правителя. Цвета оперения этой птицы символизировали важнейшие конфуцианские добродетели. Воспринимался он и как птица, приносящая счастье, удачу. Заколки с фениксом постепенно получили широкое распространение и дамы начали украшать причёски шпильками с фениксом не только в торжественных ситуациях, но и в повседневной жизни.
Самыми популярными из многочисленных видов подвесок были конструкции из трёх подвесок, символизирующие триаду «небо, земля, человек». Они подразделялись на подвиды, причём значение имел и цвет, и длина подвесок. Длина кистей соответствовала социальному положению носительницы и определённой ситуации.
Также в корейских украшениях распространены изображения пары уточек мандаринок или пары бабочек как символов брачного союза и супружеского счастья. Цикада символизировала вечную юность и возрождение. Пальчатый лимон — символ счастья. Каждая женщина хочет стать матерью, поэтому корейские женщины часто носили украшения с декоративными мотивами баклажана, плода граната с обильными зёрнами, три топорика, стручки перца.