Ирина Линер – Каникулы на солнечном острове (страница 9)
Заходим в храм. Фотографировать внутри запрещено, и я почему-то слушаюсь. Мы поравнялись с группой туристов и невольно подслушали кусочек экскурсии. Оказывается, на Корфу – около восьмисот церквей! И это на маленьком острове с населением чуть более ста тысяч!
Справа от иконостаса в матово-серебряном саркофаге хранятся мощи святого. Саркофаг двойной. Внешний сделан из дерева, сплошь покрытого резными серебряными листьями, внутренний украшен красным бархатом и имеет съемную крышку. Это чтобы верующие могли увидеть тапочки. А особо верующие – приложиться к ним и даже поцеловать! Что и сделала в книге сестра Джеральда Марго. До ее поцелуя тапки обмусолило почти все население острова, поэтому не удивительно, что она заразилась и подцепила жесточайший грипп. Я не святотатствую, я цитирую.
Четыре раза в году – по количеству чудес, которые совершил святой, саркофаг с мощами выносят из церкви. Первым чудом было спасение население острова от бубонной чумы в пасхальное воскресенье 1629 года. Вторым – избавление от холеры в первое воскресенье ноября следующего года. Третьим – когда в субботу накануне Пасхи во время голода святой Спиридион пригнал в гавань корабли, груженные зерном. И последним чудом было освобождение Корфу от турецкого ига.
К туркам на острове особое отношение. Их, мягко говоря, не любят, и есть за что. И боже вас упаси заказать в Греции вообще и на Корфу в частности кофе по-турецки! Хотя он, в принципе, от греческого ничем не отличается. Смертельно оскорбите вы этим греков, хотя кофе, скорее всего, получите.
Корфу – единственный греческий остров, который туркам так и не удалось завоевать. В 1716 году они предприняли очередную попытку. Тридцать тысяч солдат с сорока шестью пушками осадили крепость. Защитников было всего пять тысяч охранников и три тысячи добровольцев из числа местных жителей. В первые дни турки заняли многие точки в крепости и закрепили позиции. Но через два месяца внезапная вылазка осажденных и начавшийся ураган вызвали панику в их лагере. Через три дня они покинули его, бросив пушки и провиант и потеряв при этом половину солдат.
Неожиданная победа была приписана вмешательству святого Спиридиона. Многие очевидцы якобы видели его в облике монаха с зажженным факелом, преследующего испуганных турок. А может и правда видели. Мнение историков, во всяком случае, расходится с мнением верующих. Они считают, что остров избавило от турецкого вторжения присутствие венецианцев и мощные укрепления. Тем не менее с тех пор каждый год одиннадцатого августа в честь Святого Спиридиона устраивают литании – торжественное шествие с мощами и иконами по городу.
Основное количество зрителей собирается в этот день вокруг Эспланады. Приходят заранее, принося с собой складные стульчики. В церковь в эти дни не пробиться, подойти к святому и потрогать его ступни – сродни пятому чуду. Вот поэтому в сувенирных магазинчиках около церкви и продаются расшитые золотом тапочки. Если не приложиться, то хотя бы купить.
Мы побродили по Керкире еще часик, купили местный ликерчик и пару сладостей и пошли искать место, где можно пообедать. Остановились в одной из таверен – уж больно зазывала там был талантливый. Впрочем, на этом достоинства заведения и заканчивались. Кормили там плохо. Гораздо дороже и хуже, чем в нашей деревушке. А зазывала зазвал и забыл про нас.
После трапезы засобирались обратно в Гарденос. Опять прошлись по всем улочкам, поздоровались со всеми бабушками и постарались не заблудиться. Заодно посмотрели, как выглядят прекрасные когда-то дома, которые не входят в зону исторического центра. Это тоже старый город, но, увы, он действительно старый. Многие здания нуждаются в ремонте, стены облупленные, с фрагментами отвалившейся штукатурки. И балконы на некоторых зданиях того и гляди рухнут. Даже страшно представить, что в этих домах можно жить! А может, и не живут уже, но цветы поливает кто-то на балконах – зеленые стоят. Кое-где висят кондиционеры, но их немного. Местные жители привыкли к жаре, да и ставни от зноя защищают.
Трудно представить, но в Керкире есть университет! Он, кстати, является первым современным университетом Греции. Еще благодаря венецианскому влиянию здесь очень развито оперное искусство. Даже оперный театр есть, вернее был. Когда-то он считался одним из лучших в Европе. На его открытии в 1902 году «давали» «Лоэнгрина» Вагнера, присутствовал сам Вильгельм II. Возможно, его присутствие повлияло на выбор репертуара, а вообще-то в первую четверть двадцатого века подавляющее большинство исполняемых опер были итальянские. Потом итальянцы в 1923 году разбомбили Корфу, и число итальянских опер в театре сократилось вдвое. В годы Второй мировой войны здание театра было разрушено.
И конечно же, мы забыли, где припарковали машину! Помнили, что напротив крепости, только их в Керкире две: Старая и Новая. Боря был уверен, что машина стоит у Новой. Ошибиться было легко, поскольку крепости очень похожи, почти идентичны. Кстати сказать, они почти ровесницы, разница в возрасте всего сорок лет. Мы долго искали машину и громко спорили. Но не я. Я и так знала, где она, но меня никто не слушал. Там мы ее и нашли – напротив Старой крепости. Я промолчала, что была права.
Домой поехали не сразу, заглянули на самый южный кончик острова. Без определенной цели, чисто географически отметиться. Приехали и увидели, что на этом юге нет ничего особенного. Причал, от которого по утрам отходят паромы на острова, кассы для продажи билетов и бетонная набережная, огибающая гавань по периметру. Кроме нас и старой большой собаки там никого не было.
Вдали показался огромный круизный корабль. Через пару дней на таком же приплывут наши приятели из Бразилии. Как и мы, они живут сейчас в Голландии, и еще неделю назад мы были у них в гостях. Все равно было бы забавно здесь встретиться.
Кроме пассажирских паромов на ближайшие острова Паксос и Антипаксос ходят туристические катера. Там делают лучшее в Греции оливковое масло и вино. Вино, в принципе, обычное, только его мало и потому оно дорогое. За пределы Греции не экспортируется. Многие оливковые деревья посажены еще во времена венецианского присутствия. Венеция платила двадцать золотых монет каждому, кто посадит сто оливковых деревьев. Вот, оказывается, кому надо сказать спасибо за прекрасное греческое масло!
Антипаксос – малюсенький. Жителей там дай бог человек сто наберется. Туристы ломятся туда, чтобы побыть в тишине и одиночестве, полный пароход себя любимых можно не считать.
Паксос – побольше размером, чем Антипаксос, и людей там две тысячи. Отелей мало, но полно летних вилл, преимущественно английских. Цены на аренду – высоченные! Мы сначала хотели снять виллу там, но потом передумали. И не из-за дороговизны. Думаю, скучновато нам было бы там. К тому же на этом острове нет хороших пляжей.
Не проведя на юге и получаса, вернулись в Гарденос. Оставшуюся часть дня провели порознь. Мы с мальчишками пошли на море, а Боря остался у телевизора смотреть соревнования по легкой атлетике. Потом он тоже пришел на пляж, и мы долго качались с ним на волнах. Боря поплыл с Сашкой далеко-далеко на глубину, туда, где волны большие. А я просто валялась в прибое, наблюдая, как какой-то мужик «учил» щенка плавать. Щенок вырывался, давая понять, что он это и сам умеет, но не хочет. Мужик вроде как понял и начал отогревать дрожащего цуцика горячим песком, высыпая целые пригоршни на его вертлявую спинку. Сейчас отмывать пойдет.
Увидев, что я на них смотрю, хозяин щенка начал бомбардировать меня вопросами: кто мы, откуда, где остановились, сколько раз были на Корфу и приедем ли на следующий год? Услышав, что вряд ли, он очень удивился и спросил, как это возможно – побывать на Корфу и не хотеть вернуться сюда? И действительно, как?
Автопробегом по Корфу, мимо ослов и цветов
На следующий день стали думать, куда бы еще податься, и решили прокатиться по западной части острова. Там – горы, красивейшая бухта Палеокастрица и потрясающие закаты. А что, это тоже достопримечательность, да еще чуть ли не самая главная. Не просто природное явление, а настоящий туристический аттракцион. Никак нельзя пропустить.
Еще кайзер Вильгельм любил наслаждаться этим зрелищем. Он специально посылал своих подданных в разные части острова на поиски места, откуда видны самые красивые закаты. Проведя сравнительный анализ, самодержец выбрал лучшее и приказал оборудовать там смотровую площадку.
Когда наступил туристический бум, одной площадки для наблюдения показалось мало. Чуть выше нее построили отель с террасой и рестораном с видом на закат. Там мы сегодня и поужинаем, а заодно проверим эстетический вкус Вильгельма.
Вторая запланированная достопримечательность – средневековая крепость Ангелокастро. Ехать до нее часа два, а то и три с учетом, что будем останавливаться у каждого столба. А мы собираемся!
Первый «столб» – деревня Агиос Матеос. Расположенная вдали от туристических благ, она как будто замурована во времени. Ослы в кустах, маленькие домики-мазанки… Говорят, что еду здесь до сих пор готовят на дровах, а в обеденное время можно встретить старух, несущих на головах огромные вязанки хвороста. Не встретили. Далеко еще, видать, до обеда было, все старухи в горах хворост собирали. А вот осла увидели. Он стоял у самой дороги в полном одиночестве и удивленно смотрел на нас. Удивлялся он не без повода – чужие здесь не ходят, по дороге сюда нам не встретилось ни одной машины. Их отсутствие с лихвой компенсировали сумасшедшие велосипедисты. Сразу пятеро на узком серпантине без обочины! «Наверняка голландцы», – подумала я и угадала.