Ирина Линер – Каникулы на солнечном острове (страница 10)
За очередным поворотом показалась вывеска придорожного кафе «Золотой вид». Здесь много чего золотого: «Золотой Горизонт», «Золотая Лиса», «Золотая Гора»… Да что там говорить, почти все заведения в округе имели в названии это определение. Золото здесь – синоним прекрасного.
Мальчишки и муж, как только видят кафе, сразу хотят пить или мороженого. Это означает, что возле следующего кафе опять надо будет остановиться, чтобы от выпитого избавиться. Пока они избавляются, я пью кофе, и мне тоже у следующего кафе выйти надо… Зато наша дорога никогда не бывает скучной и однообразной.
Оставив машину на крошечной стоянке, мы подошли к этому самому «золотому» кафе. Настежь распахнутые окна смотрят во все стороны горизонта. Одни выходят на дорогу и горы, а из других видно море. Внутри помещения приятная прохлада, но мы все равно идем на террасу. Вид отсюда – действительно золотой, несмотря на то, что море скрывается в дымке. Тут мы и устроились надолго. Пока заказ сделали, пока нам его принесли, пока попила кофе я и поели мороженого все остальные… Люблю никуда не торопиться.
Ладно, хватит видами любоваться, поехали. Дальше будет не хуже. По дороге часто останавливаемся, на последней смотровой площадке увидели внизу какую-то оживленную деревню. Народу там! Заранее не хочется спускаться, но придется. Потому что там – Палеокастрица, самая красивая бухта Корфу!
Она действительно прекрасна, хотя ее и оккупировали толпы туристов. Самые большие отели по типу «все включено» – они здесь. Основной контингент отдыхающих – семьи с маленькими детьми, и все больше наши соотечественники. Отметились и, не выходя из машины даже на минуточку, поехали в горы.
Нет, вру, заправились сначала. Ни за что бы не вспомнила об этом, если бы не две красивые немецкие овчарки, следившие за процессом заправки. Обе были без поводка, одна оставалась ждать у машины, другая провожала водителя до кассы. Контроль, в общем. Расплатились, погладили собак и тронулись.
Натужно урча, машина поднималась в гору. Слабенькая, но тянет. Слава богу, туристические автобусы не встретились, а то бы точно не разъехались. Зато со страшным шумом, поднимая облака пыли, носились туда-сюда странные таратайки. Как металлический каркас на колесах с рулем посередине. Как будто старый автомобиль начали разбирать на запчасти, а потом передумали и решили так и оставить.
Дорога заканчивалась на подступах к развалинам, дальше идем пешком. Замок стоит на самой вершине, до него идти и идти. Сначала – по раскаленной от зноя пыльной тропе, затем по древним, осыпающимся под ногами неровным ступеням. Их чертовски много! Один виток спирали, другой… Дурацкая розовая панама на голове хоть как-то защищает от солнца, и уже плевать, как я в ней выгляжу! Тупо отмечаю тем не менее, что вид на Палеокастрицу сверху еще лучше, чем вид на нее же снизу.
Крепость, к которой мы с таким усердием бредем, называется Ангелокастро. Замок Ангела в переводе с греческого. Назвали ее в честь тирана и деспота Михаила I Ангела Комнина Дука. Это основатель эпирского царства, частью которого был Корфу. Помните выражение «Пиррова победа»? Это про него. А может, в честь его сына Михаила II Ангела назвали. Или в честь их обоих, тут мнения ученых расходятся. Но все они считают, что фамилия Дука имеет армянские корни.
В свое время Ангелокастро был крупнейшим оборонительным сооружением острова и одной из самых защищенных крепостей Европы. Ее ни разу никому не удалось завоевать! Переход к новому хозяину осуществлялся лишь с генеральной сменой власти.
Крепость находится на самой высокой точке юго-западного побережья. Предположительное время начала строительства – 1071 год. Но археологи нашли доказательства, что еще в V веке здесь уже был какой-то замок, на развалинах которой возвели Ангелокастро.
У крепости – бурное прошлое, и не только военное. В периоды мирного затишья она была коммерческим и правительственным центром, а в IV веке – даже официальной столицей!
Свой оборонительный статус она потеряла в XVIII веке при французах и с тех пор служила лишь для наблюдения за возможным противником со стороны моря. Когда пришли англичане, она стала окончательно никому не нужна и пришла в запустение. Сейчас крепость является музеем и классическим образцом византийского архитектурного искусства, созерцанием которого мы и приехали насладиться.
Наслаждение стоило дорого. Не материально – физически! Жара, трава вся выгорела еще в мае, из цветочков выживают только растения типа хвоща полевого. Единственную тень дает высокое, пахнущее ароматной смолой раскидистое дерево на территории бывшего акрополя.
От огромного когда-то поселения мало что осталось. В центре – руины церкви Михаила Архангела, с восточной стороны – маленькая часовня святого Кирияки, вырубленная в скале. Внутри нее замечательно прохладно, неудивительно, что мы задержались на весьма неопределенное время, сидя на широкой мраморной скамье.
В Ангелокастро ведутся археологические работы. Обследуемые участки огорожены красными ленточками. Близко подойти к раскопкам нельзя, написано, что опасно. А вот края пропасти ничем не огорожены. Подходить не рекомендуют, но не запрещают. Просто пишут на табличке, что можно свалиться с горы. Разве что как мой старший сын сделать: лечь на живот и заглянуть вниз с обрыва. Ух ты, как там красиво! Облазив все что можно, спускаемся.
Чуть ниже парковки – торговая площадь. В многочисленных палатках продают всякую всячину на потребу нам, туристам. В том числе мед, ликеры, вино… Креста на них нет! Цены – мама дорогая! Спасибо, не хотим.
Километром ниже была еще одна лавчонка, торговала там пожилая греческая пара. На стенах – фотографии, изображающие будни крестьянского хозяйства: как хозяин собирает виноград и делает вино, как отжимает оливковое масло, как осел везет с горы урожай. Макет осла из папье-маше прилагался. Все можно пробовать, ох, и вкусен же хлеб с оливковым маслом! А сверху крупной солью посыпать и из меленки поперчить! Жаль, для вина сейчас жарковато, а то бы и его пригубили. Купили литровую банку вкуснейшего тимьянового меда, литр домашнего красного вина и две бутыли оливкового масла.
Спустились в Палеокастрицу. Не желая делить с туристами место под солнцем, мы не пошли на местный пляж, как планировали вначале. Мы сразу поехали поближе к Пелекас. Будем валяться на песочке и нежиться в море в ожидании заката.
Закат на троне кайзера
Недалеко от Пелекаса есть замечательный пляж Глифада. Просто чудо какое-то! Народу там совсем мало, а если отойти подальше влево к большим камням у самой воды, то лишь несколько нудистских пар нарушат наше одиночество. Хотя в этом случае, наверное, нарушали мы, а не они.
С удовольствием провели на пляже оставшееся до вечера время. Рыли ямы в песке, закапывались туда по очереди, гоняли с маской за рыбами… В общем, бесились изо всех сил. Изнурительная прогулка по развалинам требовала легкомысленной компенсации. А когда солнце скрылось за горой, засобирались. Надо торопиться, пока оно совсем не ушло.
Пелекас – это небольшая деревня километрах в десяти от Глифады, живет там всего девятьсот человек. Очень симпатичная, чистенькая, на балконах и ступеньках лестниц – цветочные горшки с яркими цветами. По обеим сторонам единственной центральной улицы – таверны и кофейни с дедулями, бесконечно играющими в нарды.
Считается, что в Пелекасе можно увидеть самый красивый на Корфу закат солнца. Это знала еще австрийская императрица Сиси. Она даже хотела сначала построить свой Ахиллеон здесь, а не в Гастури. Пыталась купить землю, на которой сейчас стоит отель «Левант», но у нее ничего не получилось. Владелец был не против и уже почти было продал участок императрице, но в процессе сделки всплыли кое-какие детали, не позволившие ее завершить.
Когда после убийства Сиси германский канцлер Вильгельм Второй купил Ахиллеон, он каждый вечер приезжал в Пелекас, чтобы полюбоваться уходящим солнцем. Оставлял свой единственный тогда на Корфу автомобиль в деревне и шел в гору пешком. За ним следовала свита. Она тащила походное кресло, чтобы августейшая особа могла с максимальным комфортом наслаждаться закатом. Площадку, где сидел Вильгельм, называют с тех пор Троном Кайзера. Лестница, ведущая к ней, сохранилась, но даже подобия походного кресла или скамейки там нет. Не стали ставить, чтобы туристы не засиживались. Поднялся, постоял и иди вниз. Дай другим желающим посмотреть.
Мы к трону не пошли, мы другое место для созерцания выбрали – ресторан отеля «Левант». Вид оттуда, говорят, такой же, как с Трона Кайзера. Заодно поужинаем под закат. Скорей бы уж!
Мы медленно ехали по деревне. Напротив таверн прямо на улице жарились на вертелах здоровенные куски мяса. Запах кружил голову, есть хотелось страшно! И абсолютно негде припарковать машину! Мы почему-то не подумали, что можем оставить машину на отельной парковке, и напрасно кружили по деревне. Наверное, на солнце перегрелись. Потом просто оставили наш «Фордик» на обочине, прижавшись насколько возможно к склону горы. Подложили на всякий случай под колеса камни и пошли наверх пешком. Прямо как кайзер!
В принципе, идти было не так уж и далеко – чуть больше километра, но мы устали. Особенно тяжело приходилось Боре. Он не захотел после купания и валяния в песке ополоснуться в душе, потому что ему «нравится ощущать соль на теле, когда остывает день». Эстет. И плавки не захотел переодеть, сказал, на нем высохнут. Как результат – мокрые штаны и килограмм песка сами знаете где между сами знаете чем. Напоминаю, Боря – не сын, Боря – муж.