Геннадий Распопов – Статьи о природном земледелии (Цикл статей для детей: Секреты выращивания овощей) (страница 22)
А очень популярный сорт «Шантенэ» с большими, коническими корнеплодами был выведен во Франции. Обычно морковь этого сорта используют для переработки, она особо подходит для сушки и измельчения в стружку.
Секрет 4 – 10 самых надежных фирм, у которых можно покупать семена моркови.
Bejo (Бейо), Голландия
Rijk Zwaan, Голландия
Safety (Сафети), Франция
Sakata (Саката), Голландия
Seminis (Семинис), Голландия
Syngenta (Сингента), Голландия
Takii Seed (Таки Сидс), Япония
Гавриш, Россия
СеДеК, Россия
Семко Юниор, Россия
Секрет 5 — Всхожесть — главная проблема. Я не советую покупать в гранулах и на ленте, семена моркови капризны, быстро теряют всхожесть, а проверить гранулу или ленту, где всего несколько десятков семян сложней, чем проверить пакет, и если он не всхожий купить другой.
Я покупаю только импортные полупрофессиональные семена в больших пакетах, всхожесть у них всегда более 90% и хранятся они после открытия пакета и последующего хранения в холодильнике 3 года спокойно. Мне хватает на свои грядки таких пакетов на 3-4 года с гарантией.
Секрет 6 — Подготовка семян перед посадкой. Как и все семена этого семейства — укроп, пастернак, фенхель, лучше всего барботировать. Просто, надёжно, помещаете в банку с водой и 24-36 часов аквариумным компрессором пропускаете воздух. Клейкие ингибирующие эфирные масла вымываются и морковь в тёплой почве всходит, начиная с 5 дня, необработанные семена всходят через 2-3 недели.
Я после барботирования смешиваю семена с влажным торфом (кокосом, перлитом) и перед посадкой 2-3 дня храню в тёплом месте, а если сроки посадки отодвигаются в холодильнике. Есть ещё десятки разных способов обработки семян, но все они дают результаты хуже.
Некоторые любители проращивают семена в ткани, и каждый день выбирают наклюнувшиеся семена с миллиметровым корешком, помещают их во влажный торф, затем в холодильник, собирая перед посадкой.
Но помните, если вы уж посадили семена с проростком, поливать их вам придётся первую неделю каждый день, или накрыть лутрасилом.
Секрет 7 — Срок посадки. Зависит от целей выращивания. У меня рядом с домом есть грядка для ранней моркови. Я почву прогреваю под плёнкой с середины апреля и высаживаю проклюнувшиеся семена. Уже при 4-6° семена моркови могут прорастать, летом для ботвы оптимум — 20-26°, осенью для формирования корнеплодов оптимум — 10-20°. Морковь заморозков не боится.
Первая морковь для детей выдёргивается в июне. Это любые районированные ранние сорта из групп Нантской или Тушён.
Основная масса моркови идёт на хранение.
Среднепоздние и поздние сорта высаживаю с 15 по 20 мая, на грядки в поле за городом, там почва поспевает позднее, но в поле урожай всегда выше, чем у дома и болезней меньше. Обычно смотрю прогноз погоды, если стоит антициклон, дожидаюсь его окончания, в сухую землю не высаживаю. Убираю в конце сентября.
Секрет 8 — Почва. Подходит любая, кроме плотной глины и чистого песка. Лучше — рыхлая суглинистая, лучше с высоким содержанием органики, но навоз вносится за год до моркови под предшествующую культуру. Чем глубже пахотный слой, тем лучше.
Обычно при промышленных посадках для этого нарезаются высокие грядки.
Я просто выбираю предшественником капусту, под которую вносится много органики. С осени борюсь с сорняками. Перекопку не делаю. С конца апреля провожу поверхностное рыхление 2-3 раза, глубиной 3-5 см. это уничтожает однолетние сорняки и прогревает землю. И у дома и в поле за 25 лет регулярного внесения органики у меня сформировалась отличная почва под корнеплоды.
Секрет 9 — Удобрения я не вношу, после капусты органики и калийно–фосфорных удобрений остается достаточно. Весной опрыскиваю почву гуматами, обычно Агровит—Кор, и перед посадкой АКЧ. Последние годы урожаи стабильные, роста ботвы в ущерб корням не наблюдается. Если у кого–то питания в почве мало, стоит сделать бороздку посередине между рядками и внести комплексные с длительным действием удобрения для моркови, где обычно азота в два раза меньше чем калия. Подкормок морковь так же не требует. Но я 2-3 раза обрабатывая картофель АКЧ, захватываю и грядки с морковью. Лист делается сильным, изумрудным, но не в ущерб корню.
Секрет 10 — Способ посадки. Я высаживаю моркови в поле много, до сотки. Выравниваю грядки, рыхлю культиватором очень поверхностно и семена после барботирования высаживаю ручной сеялкой, таких сеялок разных видов в продаже много. Сотка моркови высаживается в три раза быстрее, чем картошки, и в 5 раз быстрее, чем рассада свёклы. Последнее время посадки резко сократил и сеялки не использую. Делаю острым концом плоскореза бороздки, наклюнувшиеся в торфе семена аккуратно высыпаю в бороздки пальцами. Затем чуть прикрываю землёй и обязательно специальной доской прихлопываю посадки.
Это важно. Чуть уплотненная почва, облегает плотно семена, по ночам по капиллярам почвенная влага поднимается вверх, по утрам видна полоски чёрной влажной земли. Конечно, такие посадки стоит замульчировать тонким, в 1 см слоем торфа или перегноя.
Секрет 11 — Маячки. Рядки с семенами надо делать строгие в одну линию, тогда всходы однолетних сорняков легче аккуратно срезать плоскорезом. Поэтому к семенам моркови я примешиваю семена салата, так чтобы его всходы были через 7-10 см. Он всходит через 3-5 дней, на наметившихся рядках легче работать плоскорезом. Всходы салата взламывают корку после дождей, дают доступ воздуха к семенам моркови, и в первые 2 недели листочки салата прикрывают появляющиеся всходы от иссушающего почву майского солнца. Когда морковь формирует первый сильный листок при ручной прополке сорняков (уборке салата) поле очищается.
Мне больше нравиться в качестве маячка ранний редис, но весной его надо защищать от крестоцветной блошки нетканым материалом.
Секрет 12 — Глубина посадки у меня 2 см, расстояние между рядами стандартное, в три строчки через 20 см. Междурядья — 60 см и между растениями — 3-4 см. Предугадать с этим расстоянием очень трудно, если высаживаешь семена вручную и покупаешь российские семена. При первой прополке, при отрастании 3 листьев, я всегда безжалостно прореживаю морковь, выдерживаю расстояние 3 см. Посадка импортных гибридных семян сеялкой обычно не нуждается в прореживании.
Российские семена!
Голландский гибрид
Секрет 13 — Летом морковь я часто рыхлю плоскорезом, в июне и июле руками выдёргиваем сорняки. Это 90% времени на уход за морковью. Высаживается морковь за час, выкапывается вилами за 2-3 часа.
Если есть перегной или торф, конечно, стоит окучить морковь после прополки, точнее замульчировать бороздки.
Секрет 14 — Правильные поливы. Морковь не выносит контрастов во влажности почвы. Если пару раз за сезон грядки не полить, допустить увядания ботвы, урожай падает, морковь растёт кривая и жёсткая. На грядках у меня иногда такое случается. Ведь грядки рыхлятся, тормошатся, почвенные инженеры гибнут, капиллярность грядок всегда хуже, чем непаханого поля, где плоскорез из года в год рыхлит почву не глубже 3 см.
У меня на поле посадки моркови за 25 лет ни разу не поливались, обычно в июне и июле грозы бывают не реже чем через 2 недели. В нетронутой плугом земле корень моркови сразу уходит глубоко и в июле — августе даже трёхнедельное отсутствие дождя морковь переносит хорошо. На грядках недельная засуха может повредить всходы моркови, если ухаживая за огурцами и томатами, забудешь о морковке.
Я долго не мог понять этот парадокс, почему при хорошем уходе на грядках у дома морковь растёт хуже, чем в поле без полива, в поле всегда длинная и ровная влажность. Всё дело в капиллярности почве, подсосе влаги с глубоких слоёв. На грядках подсоса нет, ботва вянет, приходится поливать часто. Это изнеживает молодые растения, корень не идёт за поиском воды в глубокие слои почвы, как в дикой природе, а масса корешков ветвиться в поверхностных влажных слоях. Поэтому так важно беречь капилляры глубоких слоёв почвы и живых почвенных инженеров.
Секрет 15 – В поле маленькая грядка с морковкой возвращается на старое место через 10 лет. На соседних полях морковь не выращивают. Поэтому болезней у меня совсем нет. У дома на грядках, какие–то напасти находишь, иногда обрабатываешь, иногда теряешь урожай, чтобы химией не испортить качество.
Перечислю болезни и вредителей, которые досаждают садоводам.
Морковная муха. До сих пор не выяснено, почему в некоторые годы она размножается в особенно больших количествах. Мухи вылетают в начале мая из зимующих в земле куколок. Первый признак поражения корней личинками мухи — появление бронзового оттенка на листьях. Вскоре после этого растение стоит с поникшей листвой и гибнет. Когда из яиц появляются личинки, они поражают корнеплоды.
Морковная листоблошка. Ранней весной с сосны перелетает на молодую морковную ботву очень мелкое насекомое (всего до 1,5 мм длиной!), похожее на муху — это листоблошка. В отличие от мухи у этого насекомого имеются прыгательные ноги, как у блохи. Самка листоблошки откладывает яйца, из которых вылупляются личинки. Они начинают высасывать сок из черешков листьев, которые в результате съеживаются и засыхают.
Охота на тлю!
Галловая нематода. Это насекомое вредит целому ряду растений, в том числе и моркови. Галловые нематоды внедряется в корни, вызывая своими выделениями утолщения на корнях — галлы, в которых черви живут и размножаются. При разрушении галл яйца попадают в почву, откуда личинки распространяются дальше. Поражённые растения чахнут и погибают от недостатка питательных веществ в результате отмирания повреждённых корней. Быстрому размножению нематод способствуют тепло и сырость.