Антон Кухта – Улетные истории. Путешествия без сценария и страховки (страница 11)

Мне сложно описать цензурными словами, какие виды передо мной открылись. Каракорумское шоссе – самое высокогорное международное шоссе в мире. Оно проходит по бывшему Шелковому пути, строилось двадцать лет, и затраты на него составили три миллиарда долларов. Деньги потрачены не зря – я могу ехать на «Пампусике» и лицезреть умопомрачительные пейзажи, останавливаясь в любых местах, наслаждаясь видами снежных гор и впечатляясь их величием.

Проехав несколько часов, проголодался. Припарковался у придорожного ресторана с видом на семитысячник Ракапоши. Захотелось горяченького. Подошел любезный официант, я ткнул в меню пальцем на картинку с каким-то блюдом, визуально более-менее пригодным для приема внутрь. Принесли подогретый холодец. По виду не очень, но съедобно. Пока несли, ходил проверял, не угнали ли «Пампусика». Переживаю – я уже прежде терял друзей, не хотелось бы повторить это вновь.

Отобедавши, поехал дальше и остановился у живописного моста, чтобы запустить дрон и отщелкать с его помощью местные красоты. Заприметил краем глаза еще одну красоту в виде полицейской формы, которая направлялась в мою сторону. В нее был одет усатый страж правопорядка, который появился из ниоткуда. Подойдя ко мне, он уставился на экран пульта от дрона, выждал паузу, поднял указательный палец вверх, словно пытался сказать что-то очень важное, затем со знанием дела произнес три буквы «джи-пи-эс», после чего молча откланялся и удалился так же внезапно, как появился, я же как ни в чем не бывало продолжил управление дроном.

Проехав в общей сложности сто километров, к исходу дня добрались с «Пампусиком» до старинного городка с красивым названием Каримабад, находящегося на возвышенности. При подъеме опять начались мучения с переключением скоростей. «Пампусик» меня не слушался и постоянно глох. Проезжал местный мотоциклист, остановился рядом, слез со своего байка, молча помог мне завестись, потом сел к себе обратно и так же молча укатил прочь, оставляя за собой густое облако пыли. В Каримабаде я остановился в недорогой гостинице с дорогим видом на горы. Приветливый персонал обещал с утра порадовать горячей водой – надеюсь, сдержит слово. Пользуясь случаем, решил отдать им свою одежду в стирку, ибо все вещи уже пошли по второму кругу. Из чистого – осталась только совесть, но и это неточно. Вечер провел в тишине и благодати, любуясь горными хребтами, свой хребет при этом вальяжно облокотив на спинку старинного кресла-качалки, скрипящего на всю округу. Покачиваясь в нем, рождал записи о еще одном восхитительном дне в этом сказочно красивом регионе планеты Земля.

День 13. Долина Хунза. Каримабад

Аллилуйя! Как и обещали, дали горячую воду. Ну как горячую… Примерно как любовь после долгих лет брака – едва теплую. Душ, правда, не работал, пришлось исполнять акробатические трюки под краником, но я справился. Теперь чисты не только мои помыслы, но и я сам. Позавтракал яичницей с перцем чили и чесноком. Все равно маловероятно, что сегодня буду с кем-то целоваться – местные женщины, едва завидев меня, прячут лица под платками, словно я какой-то чумной.

Оседлав «Пампусика», я отдалился от Каракорумского шоссе и поехал осматривать близлежащую долину Хунза вместе с ее роскошными окрестностями. Если бы был чемпионат мира по природным красотам – эта местность, без сомнений, вышла бы в плей-офф. Горные пейзажи, конечно, фантастические. От видов захватывает дух. По этой причине в какой-то момент не туда заехал – пришлось изрядно потрястись по бездорожью, чтобы вернуться обратно на нормальную дорогу. Дважды за день подвозил на мотоцикле местных, голосующих вдоль обочины, – здесь это обычная практика.

Остановившись передохнуть и сняв шлем, завидел пробегающего мимо мальчугана в мятых брюках, синей рубашке и с портфелем размером едва ли не больше его самого. Было обеденное время, и, вероятно, парень возвращался из школы домой. Черноволосый мальчишка искоса поглядывал на меня – в его глазах отслеживался неподдельный интерес. Что-то мне подсказывало, что бледнолицего человека он видел впервые. Я поманил пацана рукой и жестами попросил меня сфотографировать за рулем «Пампусика». Тот неуверенно подошел, аккуратно взял у меня телефон, сделал несколько снимков и молча вернул обратно, после чего не самыми чистыми руками достал из кармана небольшое зеленое яблоко и протянул мне в качестве угощения. Его лицо не выдавало ярко выраженных эмоций, но могу предположить, что примерно в такой же манере он бы кормил обезьянку в зоопарке – осторожно и с любопытством. Недалеко в клубах пыли волочился трактор с прицепом, на котором в полный рост стояли такие же мальчишки, крепко держась за бортики, чтобы не выпасть. Очевидно, это были одноклассники моего щедрого друга, а трактор использовался в качестве школьного транспорта.

Кому-то из этих мальчиков повезет в жизни больше других, и они смогут закончить среднюю школу. Официально школьное образование в этой стране с двухсотсорокамиллионным населением является бесплатным, но по статистике – лишь семьдесят процентов детей в Пакистане доходят до пятого класса. Загвоздка в том, что не у всех родителей есть деньги на шторы и поборы. В беседе с местными выяснилось, что, если хочешь, чтобы твое чадо училось дальше в средней школе, – будь добр, отстегивай в фонд класса или выметайся. В каждом регионе действуют свои тарифы – например, в провинции Гилгит-Балтистан, где я нахожусь, неофициальная стоимость обучения составляет около десяти долларов в месяц, что для многих сильно бьет по карману, особенно если в семье не один цветок жизни, а целый букет. Тут уже каждый родитель определяет для себя – кому из детей стоит учиться дальше, а кто и так умный.

В деревенской местности практикуется раздельное обучение девочек и мальчиков, совместные школы распространены только в крупных городах. Местные девчули ходят в платках и, равно как и их мамы, очень не любят, когда их фотографируют, – традиции не позволяют. Зато мальчишки готовы позировать тебе с любого ракурса, могут сами подбежать и жизнерадостно попросить сделать совместное фото. Для них непонятное существо в виде туриста вроде меня – сродни африканцу, оказавшемуся в нашей глухой глубинке. А знаете, какое самое неловкое чувство на свете? Это когда количество конфет в твоем кармане сильно меньше числа детей, желающих с тобой сфотографироваться.

Продолжил свое путешествие по роскошной и изобильной долине Хунза. Где-то вдалеке виднелся не изобильный и не роскошный палаточный городок человек примерно на сто. Одни ходили между палаток, другие сидели у костра, третьи ошивались у реки. По общему впечатлению было понятно, что это не туристический поход и не акция протеста, а люди, которые оказались на улице и которым негде жить.

Прямо посреди дороги то тут, то там периодически встречались большие валуны, сошедшие со склона. Старался не думать о том, как давно они упали. Более того, сегодня сам дважды упал с «Пампусика». Первый раз – наехал на небольшой камень, второй раз – неудачно вписался в поворот. В обоих случаях ехал не быстро, поэтому у меня ни царапинки, а вот «Пампусик» пострадал: у него поломалась ручка тормоза. Не самая приятная поломка в горах. К счастью, я был на обратном пути в Каримабад, дорога к нему идет вверх, и, чтобы туда добраться, тормозить не нужно. В городе быстренько нашел гараж, где ремонтируют мотоциклы. Мастер за пять минут устранил поломку, заменив деталь. В тот момент я был готов отдать за это все богатства мира, но он запросил меньше доллара.

Остаток дня провел, изучая два старых форта близ города. Побродил по развалинам, подумал о вечном. Во время размышлений услышал доносящиеся откуда-то крики. Пошел на них и обнаружил в подворотне стадион, где проходил матч по крикету. Судя по большому количеству зрителей и по серьезной экипировке игроков – это был какой-то профессиональный турнир сродни чемпионату Пакистана. Немного понаблюдав за происходящим, узрел, что совершенно не понимаю правил игры, в итоге плюнул на это гиблое дело и поехал встречать закат на пик Орлиное Гнездо, откуда открывается потрясающий вид на долину Хунза. Место полностью соответствует названию – в бескрайнем небе парят орлы, а время здесь словно остановилось. По этой причине долго не хотелось уезжать, но вышедшая из-за скалистой горы круглая и белая, как сыр сулугуни, луна стала потихоньку выключать свет и в ненавязчивой форме намекать, что она теперь королева горы и что нам с «Пампусиком» пора отсюда винтить. Обратно возвращались по серпантину уже в темноте. Ехал полностью на тормозе, ибо было откровенно страшно. Старался не пессимиздеть, в итоге благополучно добрался до вчерашней гостиницы.

Персонал в лице приветливого парня технически не мог принять меня с распростертыми объятиями, потому что его руки были заняты стопкой моей выстиранной и выглаженной одежды. От души поблагодарил его и заказал на ужин курицу с рисовой лапшой. Мне дали понять, что приготовление займет минимум час, ибо сперва нужно сбегать в магазин за продуктами. Я понимающе улыбнулся и помотал головой от плеча к плечу, что, как мы уже знаем, на местном жестовом диалекте означает «хорошо». Ужин принесли ровно через час к номеру на террасу. Еще один богатый на эмоции день позади.