Антон Кухта – Улетные истории. Путешествия без сценария и страховки (страница 13)

Наступил полдень. «Пампусик» молча ждал в тенечке на обочине, готовый в любой момент двинуться с места. Нам предстоял длинный путь обратно в Гилгит. Возвращались уже по знакомой дороге, любуясь сказочными пейзажами, развернутыми в радиусе трехсот шестидесяти градусов. Определил для себя, что Каракорумское шоссе – одно из самых красивых в мире мест, где мне когда-либо доводилось бывать. Примерно раз в час останавливался рядом с крупными камнями вдоль трассы, чтобы немного полежать на них и отдохнуть. В ходе одной из таких остановок очень захотелось почитать «Дневник мотоциклиста» Че Гевары и, возможно, тоже отправиться по тем же местам на мотоцикле. Тот неловкий момент, когда не успел закончить одно путешествие, а уже начинаешь обдумывать следующее.

За сегодняшний день проехал двести километров, добравшись к вечеру до пункта назначения. Уже по темноте стал блукать по частному сектору в поисках прокатной конторы в виде чьей-то дачи, чтобы сдать арендованный байк. В Пакистане, как и во многих других восточных странах, понятие «мостовая» напрочь отсутствует. Люди спокойно ходят вдоль дороги, не сильно обращая внимание на проезжающий мимо транспорт. Маневрировать на мотоцикле по темноте среди людей, животных, гужевых повозок и автомобилей – испытание не для слабонервных. На одном из поворотов чуть было не врезался в большую черную корову, вальяжно прогуливающуюся аккурат посреди проезжей части. Звонко цокая копытами по асфальту и звеня нашейным колокольчиком, королева дороги молча посмотрела на меня, не сдвинувшись ни на йоту. Пожадничала даже маленьким клочком дороги. Жадина-говядина.

Обессиленный, добрался наконец до долгожданной байк-дачи, где арендовал ранее «Пампусика». Остановиться решил там же. Изрядно проголодавшись, заказал у байкеров убойную порцию риса с мясом, съев ее подчистую в один присест. Позже, как только принял горизонтальное положение, сразу же погрузился в глубокий восстанавливающий сон.

День 16. Каракорумское шоссе

Планировал, что сегодня будет самый спокойный день путешествия и что краник эмоций можно будет хотя бы немного прикрутить. Как бы не так: полилось изо всех щелей.

Проснулся в первом часу дня на даче у пакистанских байкеров. Спал бы еще, но у меня куплен билет на автобус до Исламабада. Расстояние по карте – шестьсот километров. Накануне интересовался у местных, сколько по времени идет автобус до пункта назначения; но дорога горная, а погода в горах непредсказуемая, поэтому разные люди давали разные прогнозы, порой весьма сомнительные. Дело в том, что я также купил билет на самолет Исламабад – Карачи, который вылетает завтра в десять утра. По средневзвешенным прогнозам, автобус идет четырнадцать-пятнадцать часов, соответственно, должен прибыть в Исламабад ориентировочно в пять-шесть утра. По моим подсчетам, этого времени как раз должно хватить, чтобы без спешки добраться до аэропорта. И снова моя наивность в этом динамически планируемом путешествии меня подвела.

Затарившись на автовокзале разнообразными снеками в дорогу, я расположился на своем сиденье согласно купленному билету, автобус набился пакистанцами, и мы тронулись в путь. Мне досталось место в предпоследнем ряду. Вокруг образовалась тусовка на галерке, чем-то похожая на задние парты в средней школе – гомон от нас стоял на весь автобус. Окружающие по периметру пассажиры пристально наблюдали за мной, всем было любопытно, что это за чужак, откуда взялся и куда путь держит. Люди переговаривались и посмеивались, но никто не решался вступать в коммуникацию, пока один молодой пакистанец, неплохо говоривший по-английски, не попросился с моим соседом поменяться местами. Мне хотелось немного помолчать, но 25-летний парень был другого мнения. Сперва он провел допрос с пристрастием и выудил у меня всю нужную и ненужную информацию, после чего перевел на язык урду досье на иностранца своим автобусным коллегам. Те с интересом слушали и удивлялись, кто-то даже перестал молиться. Когда интерес к моей персоне немного подостыл, парнишка присел на уши и стал в подробностях рассказывать истории из своей жизни. Из запомнившихся эпизодов особенно впечатлился сказом, как двое злоумышленников ворвались к нему в дом и, пригрозив оружием, отобрали у него последнюю версию айфона. Говорит, плакал после этого происшествия два дня, так как при зарплате двести пятьдесят долларов в месяц откладывал на телефон почти год. Стало жалко беднягу, включил эмпатию и посопереживал. Тот сказал, что в итоге купил себе телефон попроще, достал его из кармана и показал приложение, с помощью которого инвестирует деньги и зарабатывает по несколько долларов в день. По его словам, главное – успеть вовремя снять деньги, потому что приложение в какой-то момент все присваивает себе. Такие вот они – обычные пакистанские будни.

Пока говорили с парнем, на крыше автобуса на ходу оторвался лючок проветривания. Починили его не сразу – какое-то время ехали с ветерком, и всем было радостно от этого. На одной из санитарных остановок мою странную бледнолицую физиономию заприметил помощник водителя и грозно сообщил, что ему нужны копии моего паспорта. Я дал ему единственную, которая сохранилась, но тот молвил с негодованием, что ему, видите ли, нужно десять копий, к чему я был точно не готов. Группа поддержки на галерке о чем-то начала с ним спорить, в итоге помощник водителя взял у меня одну копию и, недовольный, куда-то ушел. Как позже выяснилось, автобус следует через множество блокпостов и иностранцам требуется заполнять паспортные данные на каждом пункте. Чтобы ускорить процесс, можно просто давать охранникам копии, в противном случае пришлось бы сильно тратить время на бюрократию. Я насчитал, что за весь путь мы проехали семь блокпостов, и на каждом из них данные обо мне заносили в специальный журнал.

Ехали долго и муторно. Когда стемнело, автобус остановился, и водитель заглушил двигатель. Впереди образовался затор из двадцати грузовиков и автобусов. Мне сказали, что идет ремонт дороги и что скоро поедем. Прошел час – стоим. Чувствую, как мой завтрашний самолет потихоньку от меня улетает. Прошло два часа. Большинство пассажиров вышли на улицу подышать свежим воздухом, я же остался сидеть в автобусе, дыша чьими-то несвежими носками. Пришел сосед, у которого бандиты отжали айфон, и сообщил пренеприятнейшую новость – впереди сильный оползень, дорога размыта, скорее всего, будем стоять до утра. «Отлично, – подумал я про себя, – самолет в Карачи накрылся медным тазом, мое дальнейшее будущее не предопределено, а сегодня меня ждет адская ночка на горной трассе в прекрасной компании единомышленников».

«В любой непонятной ситуации ложись спать», – безрадостно вспомнил я важный лайфхак на все случаи жизни, подложил под голову рюкзак и попытался уснуть. Попытка не оказалась тщетной – сплю себе с открытым ртом, похрапываю, никого не трогаю, как вдруг слышу: «Эй, ты, с вещами на выход», – прерывает мой мирный сон человек с автоматом Калашникова, направляя свет от фонарика мне прямо в слипшиеся глаза.

День 17. Каракорумское шоссе – Исламабад – Карачи

«Следуй за мной», – строго приказал человек в камуфляже с автоматом.

Ничего не соображая, быстро собираю манатки и робко перемещаюсь по автобусу в направлении выхода. Неспящие члены группы поддержки с галерки молча провожают меня взглядами. «И ты, Брут», – удаляясь, растерянно смотрю в глаза своему соседу. Я сонный, едва продрал глаза, на улице стоит темень, по ощущениям, сейчас около полуночи. «Если меня ведут на расстрел, то как-то это нелепо, – думаю про себя. – Зачем тогда вещи нужно было брать? Нет, явно здесь что-то другое».

Выхожу из автобуса на улицу, холод пронизывает меня насквозь. Следую за автоматчиком к стоящему в паре сотен метров блокпосту, проходя вдоль колонны других автобусов.

«Ты что здесь делаешь?» – на ломаном английском начинает свой допрос человек в камуфляже.

«Еду в Исламабад, опаздываю на самолет», – растерянно и немного тревожно отвечаю я.

«Во сколько самолет?»

«В десять утра вылет, то есть в девять должен быть в аэропорту.

Автоматчик обсудил что-то с подошедшим к нему пулеметчиком. Сидевший рядом пистолетчик что-то посчитал на пальцах – вероятно, оставшиеся часы до моего рейса. «Сейчас мы тебя посадим в проходящую машину – поедешь с ними, а дальше решим, что с тобой делать», – сказали мне военные.

Проезжал маленький фургончик, ребята его быстренько притормозили и сказали водителю, что теперь я еду с ним. Тот начал было отнекиваться, но люди в камуфляже вещали убедительно, давая понять, что это нужды пакистанской армии. Я залез в багажное отделение, ко мне подсели внезапно откуда-то взявшиеся другие военные с красовавшимися на их спинах надписями на английском – «антитеррористический отряд», и всей этой странной гурьбой мы отправились в путь. Минут десять молча ехали по размытой в хлам дороге. Вода стекала с гор, образуя под колесами шумные потоки грязи вперемешку с камнями. Порой было сложно понять, едем мы на машине по трассе или сплавляемся на лодке по горной реке. В какой-то момент ее уровень стал очень высоким, и мы оказались свидетелями того, как на встречке застряла легковушка, оказавшись в воде буквально наполовину. Колеса были полностью утоплены, внутри сидели люди и не могли выбраться наружу. Недалеко стоял джип с мигалками, приехавший к ним на помощь.