Алёна Волкова – Тыква. Выращиваем, ухаживаем и едим (страница 6)
На мой взгляд, эта процедура не дает ожидаемого эффекта, а значит, не обязательна, тем более на мульчирующей пленке просто невозможно провести такой агротехнический прием.
Про формирование растений тыквы мнения в литературных источниках расходятся. Я сторонник пустить рост тыквы на самотек, поэтому ничего не прищипываю. Своими глазами вижу, что тыква формирует столько плодов, сколько может выкормить. И поверьте мне, это количество плодов ограничено в моих условиях выращивания. Но есть альтернативное мнение: прищипывать и формировать нужно! Да вот только как? Цитирую несколько уважаемых мною литературных источников (не из Интернета, там бессчетное число вариантов!):
• На каждом растении оставляют 2–3 завязи и, сохраняя над последней 2 листа, удаляют верхушку стебля, одновременно прищипывают все боковые бесплодные побеги.
• Боковые побеги прищипывают для ускорения созревания, а когда на основном стебле образуется 3–4 плода, прищипывают и верхушку стебля, оставляя выше 4–5 листьев.
• На одном растении лучше оставлять 2–3 плода, но не больше. Если оставить 1 плод, то он вырастет крупным.
• На каждом растении образуется несколько боковых плетей, их прищипывают на расстоянии 60 см от главной плети.
• Чтобы ускорить созревание плодов тыквы, обрезают (прищипывают) все ее боковые плети, оставляя только основную. Когда образуется 2–3 плода, над последним из них оставляют 4–5 листьев, а верхушку плети срезают.
Внимательно прочитав цитаты, замечаешь, что формировка направлена на искусственное сокращение урожая! И цель такого сокращения – ускорить и улучшить созревание плодов тыквы для хорошего зимнего хранения. Хорошо. А если я не хочу их хранить всю зиму? Хочу каждый день осенью есть тыквенный суп! Или кормить тыквой домашних животных, не отказывая им в количестве? Значит, формировкой я лишаю себя удовольствия собрать 10 средних тыквин с одного растения.
Если бы я использовала формировку, то вероятнее всего по следующей схеме: до августа ничего не делаем, в августе обрезаем все бесплодные плети, оставив по 3–4 листа от главного побега, прищипываем главный стебель над 5–6 листом от последней тыквины и также прищипываем боковые побеги с плодами. И таким образом я бы остановила рост растения и направила его силы на созревание имеющихся плодов.
Но, честное слово, тыква сама себя прекрасно формирует и не образует плодов больше, чем может выкормить до сортового размера.
Если вам нужна тыква для выставки, тогда оставляйте только 1 плод, который после опыления демонстрирует лучший рост, и удаляйте все новые цветы и завязи. Тогда все листья растения будут кормить этого гиганта.
В вопросе опыления завязей литературные источники солидарны: при влажной холодной погоде тыкве нужна помощь. Женский цветок тыквы цветет только 1 день. Если в этот день был сильный дождь до обеда, а температура воздуха опускалась ниже 18 °C, то очень высока вероятность того, что цветок не опылится и просто отвалится. Чтобы этого избежать, нужно сделать искусственное опыление. Подробнее об этом можно прочитать в разделе про сохранность сортности у тыквы.
Вредители
Слизни и улитки
Сразу после того, как ваша прекрасная рассада будет высажена на грядку, ее ждет первое серьезное испытание – испытание слизнями и улитками!
В последние годы эти моллюски распространились далеко на север и очень сильно вредят нам. Даже испанский слизень оказался далеко от своей родины и донимает дачников Подмосковья. Молодые растения тыквы и кабачка – их любимое лакомство, ведь на первых порах эти культуры не имеют крепких шипов и жестких листьев для защиты от вредителей.
Бывало так, что я вечером рассаду высаживаю, а утром на этом месте даже стебелька нет, только блестящий серебристый след указывает на преступника.
Самая эффективная защита от этих вредителей – физическая. Ни народные методы со скорлупой яиц, золой, табачной пылью, ни химический метальдегид не дают стопроцентной гарантии защиты! Только физическая преграда в виде обрезка пятилитровой пластиковой бутылки с открученной крышкой. Этот колпак нужно придавить в почву, чтобы не было щелей по низу. Если бутылку ставлю на агроткань, то сверху кладу камень, чтобы ее не унесло ветром, и чтобы снизу никто не пролез.
Кроме защиты от слизней и улиток такой колпак дает прекрасную защиту от возвратных заморозков и похолодания, т. к. работает как минипарничок.
Когда высаженная рассада окрепнет и у нее вырастут новые крепкие настоящие листья, а обрезок бутылки станет для нее тесным, я его убираю и дальше сплю спокойно все лето, т. к. обычно тыква, кабачки и патиссоны не привлекают других вредителей, а слизням и улиткам они больше не по зубам.
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как избавиться от слизней и улиток осенью
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как избавиться от слизней и улиток летом
Бахчевая тля
Бахчевая тля повреждает огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны. К счастью, больше всего она распространена на юге, в средней полосе встречается реже.
Это мелкое насекомое длиной 1.2–2 мм. Самки крылатые, длиной до 1.8 мм с пятнистым желтым или зеленым брюшком и черными головой и грудью. Личинки желтые или зеленые.
Тля поселяется на нижней стороне молодых листьев и на концах побегов, высасывая соки из растения. Дает 14–20 поколений за сезон, поэтому без внимания ее оставлять нельзя!
Зимуют взрослые тли на листьях сорных растений, чаще всего на пастушьей сумке. Весной и в начале лета они питаются на сорняках, позже перелетают на культивируемые растения.
Умеренная и влажная погода способствует быстрому размножению вредителя.
К счастью, любой вид тли довольно легко уничтожить. Можно использовать химические инсектициды на основе карбофоса, которые продаются в любом огородном магазинчике. Уверена, что продавец вам подскажет торговые названия.
А можно победить тлю и народными средствами. Тлю, в отличие от слизней или паутинного клеща, они точно побеждают. Проверено! Например, настоем чеснока, лука, томатной или картофельной ботвы, табака, бархатцев, ромашки аптечной, щавеля конского. Для длительного хранения некоторые настои можно прокипятить и хранить в бутылках в прохладном месте, используя по мере необходимости. Для лучшей прилипаемости можно использовать зеленое мыло или специальные прилипатели, которые также широко представлены на рынке.
Если нет ничего под рукой, а плантация тыквы не большая, то можно просто раздавить это вредное насекомое пальцами и смыть струей воды. Если вы очень брезгливы, то используйте только воду. Тля не так активна, не всегда с крыльями, и ей действительно трудно вернуться на свое место.
РЕЦЕПТЫ НАСТОЕВ ОТ ТЛИ
1. 200 г чешуи репчатого лука настаивают в 10 л теплой воды 4–5 дней, затем процеживают и проводят опрыскивание: 3 раза с интервалом в 5 дней.
2. В ведро, наполовину заполненное луковой чешуей, наливают 10 л горячей воды, настаивают сутки, процеживают, разводят 2 раза и опрыскивают.
3. 400 г свежих листьев одуванчика настаивают 1–2 часа в 10 л теплой воды (не выше 40 °C) и процеживают.
Стебли и листья бархатцев (половина ведра) заливают теплой водой и настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г хозяйственного или зеленого мыла для лучшей прилипаемости.
Болезни
Более 10 лет занимаюсь выращиванием тыквы и никогда не задумывалась о ее болезнях, пока не села писать книгу. Это мне так повезло? Нет, тыква на самом деле очень редко болеет, что и делает ее такой привлекательной для меня.
Мучнистая роса, ложная мучнистая роса и антракноз чаще встречаются на кабачках, как более изнеженном подвиде тыквы твердокорой, чем на всех остальных представителях.
Мучнистая роса
Мучнистая роса – грибковое заболевание, возбудитель которого
Сначала на верхней стороне более старых листьев появляются округлые белые пятна. Затем они увеличиваются в размере и в количестве, сливаются, появляются на нижней стороне листьев, и весь лист покрывается мучнистым белым налетом. Сильно пораженные листья изменяют свою темно-зеленую окраску на светлую, желто-зеленую, затем темнеют и сморщиваются. Постепенно происходит отмирание листьев, побегов, а это сказывается и на плодах. Они завязываются позже, вырастают мельче, деформируются и т. д. Как известно, потеря 10 % листьев ведет к сокращению урожая на 5 %, а потеря 75 % к его полной утрате.
Что делать?
Во-первых, не доводить до этого. Выбирать для тыквенных растений сухое солнечное место, которое хорошо проветривается, где нет застоя холодного воздуха.
Во-вторых, грибок зимует на остатках больных растений, а также на сорняках, восприимчивых к мучнистой росе (осот, подорожник и др.). Поэтому всегда нужно убирать пораженную ботву после сбора урожая и сжигать ее. И, конечно, пропалывать сорняки! Каким бы ни было модным природное земледелие, прополка – залог здоровья по многим параметрам.