А. Савельев – Сантехнические работы. Отопление. Вентиляция. Камин для дачи и садового участка... ("Сделай сам" №3∙2008) (страница 13)
Итак, мы готовы положить первый венец — окладной. Для разрядки. В старину это считалось основой всего дела, первый удар по бревну наносил хозяин. Отрубив щепку, он клал ее в карман и хранил до окончания строительства. Под бревно в переднем углу клали монетку для богатства, ладан для святости, овечью шерсть для тепла. В первый лень клали только окладной венец.
Начнем с того, что в далекие времена еще не знали цемента и сруб устанавливали на валун. Мы видим только верхний, но порой вглубь уходит целый фундамент из каменных валунов. Тяжелейшая работа проделывалась нашими предками. Все делалось вручную, как говорили, «брали на пуп».
Нам легче, в качестве «валунов» лучше всего использовать мелкую морскую гальку, но может подойти и любой камушек соответствующей формы. Желательно достаточно мягкий, чтобы при укладке первого венца его можно было подработать напильником.
Чтобы прочно закрепить первый венец, я беру рейку толщиной 5,5 мм, по краям выполняю на ней концы в виде бревен (рис. 2), прорезаю пазы под направляющие, врезаю в подставку камушки фундамента так, чтобы они выступали на 5–6 мм.
Рис. 2.
Под рейку-бревно кладут прокладку толщиной 5–6 мм, и всё это крепят к основанию при помощи чопиков диаметром 5–6 мм и клея.
Первая рейка-бревно должна плотно прилегать к вертикальным направляющим, а выпуск бревна от направляющей равен 10–11 мм. В выпусках бревен вырезают чашки, и в них на клей укладывают брёвна.
В былые времена после окончания укладки окладного венца хозяевами выставлялось для соседей и мастеров богатое угощение, хозяин знал — «по пище и топор свищет». Уважали мастеров.
Окладной венец уложен, можно приступать к возведению сруба, но сначала проверьте качество клея ПВА. В последнее время в нем больше воды, чем клеящего вещества. Однажды я три дня активно возводил сруб, а на 4-й он у меня рассыпался. Если клей очень жидкий, то можно залить его в посудину с широким горлышком и дождаться, когда часть воды испарится. Склейте две контрольные планки и через день проверьте, как держит клей. При хорошем клее разрыв произойдет не по склейке, а, как говорят, «по живому».
Существует несколько способов рубки сруба: в обло, в лапу, в погон, в иглу, в охряпку, в режь и другие. Для начала мы рассмотрим два основных способа рубки — в лапу и в обло. Рубка в обло (см. рис. 3).
Рис. 3.
«В обло» происходит от старинного слова «облий», то есть округлый, круглобокий. Именно такую форму имеет вырубленные с края бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывают в вырубленную для него чашу. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный паз или желоб. Если паз выбирают в нижнем венце, то верхний должен как можно плотнее укладываться в нем. Чаши выбирают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Остатки бывают длиной от 300 до 500 мм. Благодаря им бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом.
Чаши и паз вырубают двумя способами: на нижнем венце или на верхнем. Второй способ более надежен, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. При изготовлении макетов пользуемся только первым способом, второй очень сложен при работе с малыми формами.
Рубка в лапу. Такой способ рубки появился на Руси в XVI веке. От мастера, выполняющего эту работу, требовалась высокая квалификация. И хотя все плоскости соединения равные, плотность соединения обеспечивалась тем, что нижняя и верхняя плоскости чередуют угол наклона (см. рис. 4–5). В нашем случае плотность будет достигаться как точностью подгонки, так и клеем, и чопиками.
Рис. 4.
Рис. 5.
Наши заготовленные бревна имеют длину 80—100 см. Необходимо отрезать бревно нужной длины. Мелким напильником выравниваем один конец прута, учитывая, что нужно много отрезков одного размера, можно сделать простейшее приспособление в виде рейки с прибитым к ней упором и планкой, ограничивающей размер. Для отметки необходимой длины можно использовать штангенциркуль. Сделав отметку скальпелем, кладем пруток на ровную поверхность и с одновременным вращением прутка делаем врезание скальпелем по всей окружности прутка. После этого можно отломить нужный отрезок. Врезку скальпелем делайте как можно глубже, чтобы получить более ровный срез, который выравнивается мелким напильником.
Возведение сруба. Работа заключается в последовательном укладывании венцов бревна. Чтобы уложить очередное бревно, нужно вырезать чашу в нижнем бревне. Для этого используем изготовленный нами нож с узким лезвием. Учитывая, что бревно должно плотно прилегать к направляющей стойке на подставке, осторожными движениями делаем клиновидный вырез примерно до середины бревна, закругляем чашу, такую же чашу делаем на противоположном бревне.
Для точной подгонки чаш по бревну нам понадобится круглый напильник диаметром 4–4,5 мм. Хорошо, если он будет иметь значительную длину. Закругляем чаши напильником так, чтобы при укладке бревно плотно прилегало к направляющей. Периодически укладывайте бревна в чаши и контролируйте плотность их прилегания. Слесарной линейкой, установленной в чаши нижнего бревна, выявите возможную неровность нижнего бревна по линии соприкосновения. Полукруглой стамеской удалите выступающие неровности. Выравнивайте контактирующую поверхность круглым напильником. Вся работа стамеской и напильником приходится только строго вдоль бревна, таким образом, на нижнем бревне получится продольный паз, близкий по радиусу скругления бревна. При работе напильником не «разбейте» чаши по размеру. Увеличение чаши по размеру больше бревна испортит вид соединения. Фактически это брак в работе. Укладывая бревно в чашу, контролируем качество работы «на просвет». Качественно выполненной работа будет тогда, когда при укладке бревен не будет видно просветов между ними.
Основная ошибка, которая может быть допущена при выполнении данной операции — работа напильником под углом относительно поверхности нижнего бревна. Одно неверное движение — и на выпуске бревна может быть допущено значительное уменьшение размера. При укладке верхнего бревна между их выпусками будет просвет, который можно убрать, углубляя продольный паз. Ну а уж, в крайнем случае, поместите между выпусками тонкой иглой немного клея, возьмите на иглу еще немного клея, опустите его в мелкие опилки и эту смесь вдавите в просвет.
Мелкие опилки нужно собирать при обработке деревянных деталей напильником. Если возникнет необходимость что-то подшпаклевать, материал всегда под рукой. Прежде чем положить очередное бревно в подготовленные чашки, нанесите иглой тонкий слой клея в продольный паз, прижмите бревно по всей длине и промажьте клеем места соединения по всей длине с внутренней стороны сруба.
Чтобы конструкция была более прочной, целесообразно бревна дополнительно крепить чопиками диаметром 2 мм (см. рис. 6).
Рис. 6.
Для этого тонким шилом накалываем место, где будет отверстие. На сверло диаметром 2 мм наматываем тонкий провод, он будет служить ограничителем, не позволяющим сделать отверстие на глубину более 9 мм.
При сверлении отверстия дрель держите строго вертикально, допустимо даже немного наклонить ее так, чтобы сверло было направлено внутрь сруба. В противном случае сверло может выйти с внешней стороны сруба. Это трудноисправимый дефект. В просверленное отверстие иглой вносим немного клея и забиваем чопик. У нас уже были заготовлены чопики длиной 50 мм. Забив чопик на всю глубину отверстия, обламываем оставшуюся часть, затачиваем на месте слома, и он готов для следующего отверстия.
Итак, венец за венцом поднимается наш сруб. Посмотрите на чертеже конструкцию крыльца, определите для себя последовательность операций при его выполнении. Целесообразно приступить к его изготовлению сразу после того, как положили 3–4 венца. При этом еще есть возможность просверлить отверстия в подставке для крепления его основания. Позднее брёвна сруба могут помешать это сделать. На установленном основании крыльца просверлите все необходимые отверстия и продолжайте возведение сруба, а окончательную работу с крыльцом продолжите после установки двери.
Возведение сруба продолжайте до высоты, когда она будет соответствовать верхнему краю дверей или окон.
При возведении сруба необходимо штангенциркулем контролировать его высоту после каждого уложенного венца, так как при обработке продольных пазов в бревнах размер может незначительно меняться в ту или иную сторону.
При изготовлении сруба, рубленного в лапу, больших отличий при подгонке бревен нет. На приготовленном бревне сначала делаем нижнюю часть лапы. После установки и закрепления бревна выполняем ее верхнюю часть.
Добрались до дверей и окон. Изготовление дверей не составляет особого труда. Саму дверь выполняют из цельного кусочка рейки. На ней шилом прочерчиваем 3–4 полоски, которые будут имитировать доски. На рис. 7 показана последовательность выполнения косящатой двери (без порога).
Рис. 7.
В двери просверливают два отверстия, в которые затем вставляем кусочки тонкой проволоки. Вот и будет у нас ручка. (Ребятишки на выставках всегда просят: «Деда, открой дверку». Но дед всегда забывает ключи дома.)